Lasse

Nej Ted. Jag har mätt upp morgon och kvällsvariationer i justerade pH värden, dvs samma pH vid båda tillfällena. (inte provjusterat utan karet har hållit ett jämnt pH) Det har jag gjort vid mer än 20 tillfällen. Istället är förklaringen att den bakteriella nedbrytningen hela tiden producerar ortofosfat. Under dagen (vid belysning) tar fotosyntesen hand om ortofosfaten (förbrukning/upptag). När det upptaget är större än bakteriellt producerat ortofosfat så kan man mäta skillnader i mörker och ljus. Detta eftersom bakterierna fortsätter att producera ortofosfat (mineralisering) även under de mörka timmarna och eftersom inget upptag existerar då (ingen fotosyntes) så stiger innehållet av mätbart ortofosfat i vattenkolumnen under den mörka perioden. Vid kraftig tillväxt under fotoperioden (alg eller koralltillväxt) "äts" den under natten producerade ortofosfaten tillsammans med den dagproducerade normalt upp och en lägre koncentration kan mätas på kvällen. Inget konstigt i det - ren biologi och också grunden till tillväxten i de allra flesta kar. Detta har jag missat Greger - vad vinns med det? MVH Lasse

Jag är inte så säker på detta stämmer jämnt eftersom det i det stora hajakvariet på Universeum fins ett femtiotal stora utfärgade hanar och ett mycket mindre antal honor. MVH Lasse

Riktiga namnet är numera Pseudanthias squamipinnis. Här hittar du ett antal bilder som beskriver utseendet som helt riktigt varierar. http://www.fishbase.org/Photos/ThumbnailsSummary.php?ID=6568 Oftast är färgen skär på en hanne i full prakt och det är hannen som har den förlängda fenstrålen. Honorna kan vara blekgula. MVH Lasse

Det vanliga Red sea saltet är ett sådant som är anpassat till kranvatten av europeisk typ, dvs sådant vatten som innehåller både kalcium, magnesium och karbonater och därför går det inte att hålla lika bra halter av dessa ämnen om man använder RO eller mjukt svenskt vatten. De flesta tillverkare har ett standardsalt av denna typ och de fungerar utmärkt i vatten av Uppsala typ (och i andra platser i Sverige där man har en totalhårdet på mellan 12 - 20 tyska hårdhetsgrader typ) MVH Lasse

Stämmer sådär - inget går upp i luften men när avdunstningen medför att saltkoncentrationen ökar så fälls olika ämnen ut - bland annat då kalcium, magnesium och karbonater. Detta är den främsta orsaken till att du inte kan gå och köpa vanligt havssalt och använda detta. Hur Red Sea:s salt tillverkas så vill jag bara hänvisa till detta "solar evaporation techniques" betyder - åtminstone vad jag vet - avdunstning på svenska och ca 87 % av innehållet utgörs av den naturliga saltblandningen.. MVH Lasse

Red Sea:saltet finns i två kvaliteer - ett normalt med lägre kalcium och ett i "pro" utförande. Har erfarenhet av Pro-varianten och det är det bästa salt jag haft men är svårt att få tag på i Sverige. Red sea:s salter är av samma typ som D&D, det vill säga grunden är intorkat havsvatten som fått en tillsättning av de ämnen som minska vid indunstningen. MVH Lasse PS Det är som Laggerman säger meningslöst att nämna vad salterna kostar eftersom det faktiskt varierar mellan olika landsdelar och handlare - och det ordentligt. Det har inget med "prisförbud" att göra.

Hej igen Fisken ovan finns numera att beskåda i Universeums stora hajtank. Det är en mycket aktiv putsare och det beteendet kan man iakta ganska ofta. Men det jag egentligen vill presentera är en fisk som jag såg i en butik i Lommatrakten idag. Jag hade aldrig sett denna förut och blev väldigt imponerad av fisken. Det är en djupvattenslevande art som blir ca 15 cm som påminner mycket om den sk "Sunburst Anthias" Serranocirrhitus latus. Namnet på fisken ovan är Odontanthias borbonius. Bilden är från Fishbase och mer finns att läsa på http://www.fishbase.se/Summary/speciesSummary.php?ID=23333&genusname=Odontanthias&speciesname=borbonius. Den saluförs som Holanthias borbonius. MVH Lasse

Titta på den här länken, framförallt på kameran från 30 meter. Detta är i verkligheten! http://www.kmf.gu.se/bildcenter/ MVH Lasse

Förstår inte alls vad du menar Calle ...... MVH Lasse

Jodå - det går bra - jag gör så bland annat när pH:t går under 8 . Men saken är att en skummare är en optimal luftare - mycket mer effektiv än en luftpump och sten. Det är heller inte fråga om att kompensera någon syreförlust utan att driva ut koldioxid ur systemet. Jag har min luftning kopplad till en pH mätare som sätter på luftningen när pH är under 8. På det sättet bromsar jag upp den koldioxidorsakade pH sänkningen nattetid. MVH Lasse

Det man brukar säga som regel är ca 3 veckor men det är ingen garanti. Hos parasiter är det väldigt vanligt med en genetisk variation som gör att några "dumskallar" kan cysta sig betydligt längre. Det som avgör senare om det skulle vara så att du har kvar några få cystor är dina fiskars grundkondition och förmåga att motstå enstaka parasiter. MVH Lasse

Tack för länken Björn - jag har letat efter detta länge. Nu kanske det går att reda ut lite om LED. En LED källa ger ett ljus i stort sett av bara en våglängd (gäller inte de vita - se längre fram). Philips blå:s topp ligger mellan 460 och 490 med den typiska toppen på 470 nm, Våglängdsspridningen är smal och exempelvis vid en topp på 470 nm är spannet för 50% av intensiteten vid våglängdstoppen mellan (ca) 454 och 486. Klorofyll A har sin topp vid ca 425 och har nästan ingen aktivitet alls vid 450 nm - så Philips Blå passar inte till klorofyll A. För klorofyll B är det lite bättre - men inte mycket. Klorofyll B:s topp ligger vid ca 450 nm och är nästan ingen aktivitet vid 475 nm. Philips royal blue med sin typtopp på 455 nm och spridningen mellan ca 443 och 467 för 50 procents intensitet passar klorofyll B bättre men är inte optimal. Om vi tittar på det gula och röda området så är B:s topp kring 640 och A:s kring 665 nm. Philips LED av typ röd orange har sin typtopp vid 617 nm och den röda har sin vid 627 nm. Ingen passar varken klorofyll A eller B speciellt bra vad det gäller våglängdernas toppar - de är ganska kassa där. Min slutsats blir att Philips blåa LED kan ge lite effekt medans de röda och rödorange inte har någon fotosyntetisk förmåga att tala om vad gäller klorofyll A och B. Om de blåa och röda LED:n (och även den gröna) har ett smalt våglängdsområde och en hög topp så är det lite skillnad för de vita LED:n. De tillverkas faktiskt med ett färgpulver innuti och ger därför en mer analog spektralfördelning. Det är anledningen att man inte anger våglängd på dessa utan det mer diffusa Kelvintalet. Det vita ljus som vårt dagsljus är består av en blandning av i stort sett alla våglängderna i det synliga spektrat. Så när man säger att dagsljuset har 6500 K i ljustempratur så är det en blandning av alla våglängder som ger detta vita ljus. Det går att åstadkomma ett liknande vitt ljus med färre blandade våglängder och det är precis det man gör med olika vita LED. Ljuset ser liknande ut som solljuset men innehåller betydligt färre våglängder men kan ha samma färgtemperatur. Detta är viktig för i yttersta kanten har vi RGB LED, det vill sägga röda, gröna och blåa led (med varsin bestämda våglängd) och blandar dessa för att få ett vitt ljus som kan ha färgtemperaturen 6500 K men endast består av 3 specifika våglängder som inte alls behöver vara fotosyntetiskt aktiva! LED är en anna typ av ljuskälla än våra lysrör och urladdningslampor som i stort sett ger alla våglängderna inom det synliga spektrat och tills man tar fram LED som har de precisa våglängder som fotosyntesen behöver så tror inte jag att LED är speciellt passande varken för växter eller koraller. De vita LED:erna kan vara ett undantag men jag har än så länge inte sett spektralfördelningen på dessa. MVH Lasse

Wiking har helt rätt och bor du i ett äldre hus utan kallrasspärrar vid fönstren så kommer du få problem med drag och nerkylning. Anledningen till att ha ett element under fönstret och en springa i fönsterbänkarna är att man skapar en liten varm luftström uppåt utmed fönstret och förhindra kallras. Att du redan nu får dimma på fönstren tyder på att det blir ordentliga kallras när det blir kallare ute. Det behövs inte speciellt mycket värme för att förhindra kallraset men du kommer nog att bli tvungen att låta elementen gå på sparlåga under fönstren för att slippa få kallras. Tyvärr har Wiking rätt med att man framförallt på slutet av 70 talet glömde av den gamla kunskapen om hur man förhindrar kallras, jag tror att min pappa förklarade för en nyfiken 9 åring varför fönsterbrädorna såg ut som de gjorde runt 1959. MVH Lasse

I princip ingen skillnad - Stockholmsvattnet är ett mjukt saltfritt vatten. Jag använder Göteborgsvatten och Mälaren och Göta Älv är likvärdiga MVH Lasse

Det beror lite på den kondensor som används - är den av koppar så kanske det inte är en bra idée MVH Lasse daniel hann före. Jag har hört detta också men aldrig testat. Är kondensorn av aluminium så skall det inte påverka.

Om du låter det stå så måste det vara tillslutet för annars dunstar det och du kan få fällningar. Är det blandat så bör du också ha rörelse i det om det står en längre tid. MVH Lasse

Ni får känna er trampade på tårna hur ni vill men jag tycker att det är svagt att inte fler än 90 är stödbetalande. Det är inget tvång men det är för tusan en hederssak tycker jag men jag har väl som vanligt fel............... Observera att jag är inte på något sätt knuten till SG men det kanske beror på åldern att jag har den åsikten.... MVH Lasse

Jag vet inte om detta har någon betydelse men på de engelska kontakterna kommer man alltid att ha fasen i samma ledning eftersom de inte kan vändas. Om det är viktigt att just fasen kopplas in på ett visst sätt så måste man testa sin väggkontakt för att hitta fasen och sedan märka upp både sitt vägguttag och sin stickpropp så att man alltis sätter in den på rätt sätt. Vanlig koppling i Sverige för enfas är blå för nolla och brun för fas och alltid gröngul som skyddsjord. Det kan ju vara så att ballasten kräver att fasen kommer i rätt ingång och då måste man testa sig fram till hur fasen ligger i vägguttaget och sedan vända vår idiotiska typ av stickkontakt rätt. MVH Lasse

Om vi säger så här Daniell så ger nog din MH tillräckligt för tillväxten när den är på men oftast kan man ju inte köra så kraftig belysning hela fotoperioden. Att då kanske komplettera med blåljus som får tända upp några timmar innan "High Noon" och släckas sedan för att återigen tändas upp frammåt kvällen för att ge ett snyggt intryck samt kanske vara igång några timmar till kanske är en god idé. Ett litet förslag Blåljus på vid 12 tiden - MH på vid 15 tiden - blåljus släcks 15:30 och tänds igen vid 7 tiden. MH släcks vid 21 tiden och blåljuset först vid 23 tiden. Man kan även kompletera med ett rör i de röda våglängderna. MVH Lasse Såg nu att Mattias tänkt ungefär samma

Eftersom jag inte använder osmosvatten utan kranvatten och byter med kallt vatten låter jag alltid det blandade vattnet stå minst ett dygn med en liten pump typ powerhead i. Skulle det vara kris så drar jag mig dock inte för att ta nyblandat vatten direkt förr det är aldrig sämmre än det skitvatten som orsakade problemet. Det du nämner Kalle kanske gällde förr när det var mycket sämre typer av saltblandningar än nu och "aggresivt" vatten - kemiskt vatten - och så vidare kan man kanske uppleva ibland när det är ett nystartat kar utan en massa biologiska restprodukter som faktiskt skyddar både fiskar och lägre djur. Men när ett kar väl är igång så spelar det ofta ingen roll om man tillsätter 10 % nyblandat vatten - förutsatt att det är totalt löst och att det inte finns lokala koncentrationer - typ när man inte blandat in chillin ordentligt i den starka rätten man kokat ihop MVH Lasse

Den kan väl vara ca 6 cm och den har en goby med sig. Se http://au.youtube.com/watch?v=shhqN7KqTjY och http://au.youtube.com/watch?v=Ew9Y1vnfxRU MVH Lasse

Just den arten har jag haft sedan mer än ett år tillbaka - den är helt enorm. MVH Lasse

Jo de är vackra och till skillnad från de flesta nakensnäckor så har dessa en rimlig chans till överlevnad i våra akvarier. Chansen dock att de verkligen tar långa, håriga alger är nog ganska liten - i alla fall i den här storleken. De är rolig eftersom de ibland kan få för sig att släppa taget från stenen och "segla" fram som ett glidplan genom vattnet, utnyttjande strömningarna i vattnet. Här är ytterligare två bilder, denna gång ser man munnen mycket bra. MVH Lasse

Nu förstår jag inte alls? MVH Lasse

Just denna art är Elysia crispata och är inte en nudibranch utan tillhör en annan underordning under ordningen opisthobranch. De är inte speciellt nära i släktskap och just Elysia fungerar ofta bra i akvarium eftersom den är ett algätande släkte. De är algätande i den grad att Elysia crispata:s gröna färg till en del består av fortfarande fotosyntetiskt aktiva kloroplaster från bytet. Just dessa kom i en västindiensändning och jag la rabarber på bägge som kom. Eftersom dessa två har fungerat bra och fortfarande lever i all välmående i mitt akvarium så är det nog inte helt otroligt att det kommer att importeras fler vad tiden lider. Det är ett trevligt tillskott i akvariet. MVH Lasse