Lasse

Stig i vilken form ligger den bundna fosfaten i snäckskal innan den läcker ut? (är den inte bunden så går den ju att skölja bort!) MVH Lasse Edit Att det är stenen som läcker är det väl ingen tvekan om - det är bara det att med hjälp av Marko och hans mätningar kanske vi kan komma fram till varför och i vilken form så att vi kan få lite erfarenheter som ev. kan leda till en metod att egentillverka bassten. MVH Lasse

Vad var pH i glasbyttan? Kan du ha den kvar ett tag till och ta dagliga tester på den? MVH Lasse

UV används mycket för trädgårdsdammar för att ta död på svävalger. Fasstsittande alger som inte kommer igenom reaktionskammaren påverkas inte förutom att de växer mer eftersom flytalgerna som både tar näring och minskar ljusgenomsläppet försvinner. MVH Lasse

Givetvis så förutsätter jag att man använder saltet som det skall - alltså med den fukthalt det levereras med. Att inte 36 promille är 36 promille även med salt för saltvattenskar är för mig obegripligt. Jag skev inte 36 gram NaCl - jag skrev 36 gram salt och antog att alla fattade att jag menade saltvattenssaltet. Att blanda vad som helst i förhållandet 36 gram till 964 gram vatten blir 36 promille oavsett vad de 36 grammen är! Att jag skrev 20 gradigt vatten beror på att vid den temperaturen är 1000 ml vatten 1000 gram. Att använda promille är ett bättre och mer vetenskapligt sätt att ange salthalten eftersom det i n t e är beroende på temperaturen. Densiteten är temperaturberoende och 1.024 är i n t e samma salthalt i 16 grader som samma densitet i 26 grader. MVH Lasse

Jag gör så här om jag vill ha 36 promille. Tar och tarar vågen för behållarens vikt och lägger i 36 gram salt. Häller sedan i vatten till vågen visar 1000 gram. (alternativt 360 gram och fyller till 10 kg). Gör detta vi 20 grader om det skall vara exakt. Då har jag 36 promille oavsett vad hydrometern visar. MVH Lasse

Kör du med Ozon Karin? MVH Lasse

Hej Janne, jag har tittat på de olika mätarna och metoderna. Om vi börjar med låg fosfat så är det en beprövad metodik vars begränsning för vår del ligger i att silikat över 10 ppm kan interferera med resultatet. När vi pratar om låga nivåer så mäter denna metod från 0,00 till 2,5 milligram. Upplösningen är 0,01 milligram eller 10 mikrogram/liter och felmarginalen +- 0,04 milligram eller +- 40 mikrogram per liter. Detta innebär att läser du 0,06 milligram per liter kan rätt resultatet vara mellan 0,1 milligram och 0,02 milligram/liter. Läser du 0,5 milligram per liter så är rätt värde 0,54 eller 0,46 mg/liter. (till ovanstående får man dessutom lägga till plus minus 4% av avläst värde) I de låga områdena som kan vara av intresse för att förstå en algexplosion är det en viss mätosäkerhet. Sen är det ju också bra att veta att om du har exempelvis diskat din kyvett i fosforhaltigt diskmedel så får du interferens i de låga mätområdena. Apparaten kostar dock ca 2.650:- och trehundra tester ca 850 kronor (allt ink moms och från svensk återförsäljare (. Tar du ett antal tester under året så kan det löna sig men i detta fall kan jag hålla med om att det är tusentals gånger bättre vad gäller mätsäkerheten jämfört med akvarietester. Nitrattfotometern är däremot är en annan femma vad gäller salt vatten. Den kostar ca 2125:- ink moms. Den mäter mellan 0 och 30 mg/l nitratkväve alltså mellan 0 och 132 ppm som nitrat. Man anger interferens av klorid redan vid 100 ppm klorid. Saltvatten har ca 19900 ppm klorid! För att undvika kloridpåverkan måste man späda provet 200 gånger! Då blir kloridhalten under 100 ppm men nitratet blir också 200 gånger mindre. Säg nu att vi har ett sötvattensprov som visar ca 4,5 ppm nitratkväve. Noggrannheten är +-0,5 ppm +- 10% av avläst värde. Detta innebär att läser du 4,5 ppm nitratkväve kan provet ligga mellan ca 3,5 och 5,5 ppm (mg/l) nitratkväve eller mellan 15,4 och 24,2 som nitrat. Detta gäller sötvatten utan kloridstörning. Nu späder vi 200 gånger (nu förutsätter jag att vi är 100 % i spädningen och inte gör en enda mikroliter fel) Provet kommer att vara 0,0225 men visa 0,1 i nitratkväve eftersom upplösningen är 0,1. Med nogranheten (+-0,5 ppm, +- 10% av läst värde) kommer minvärdet vara 0 och maxvärde 0,6 ppm nitratkväve. Vi hade spätt 200 gånger vilket innebär att vi måste multiplicera värdet 200 gånger vilket innebär att vi kan lita på att vi har ett nitratkvävevärde på mellan 0 och 112 ppm. Omräknat i nitrat vet vi om vi läser 0,1 i nitratkväve vid spädning på 200 så vet vi att vårt värde finns någonstans mellan 0 och 448 ppm nitrat!!!. Ohållbart. (Jag blev själv förvånad – har jag räknat fel?) Är någon förvånad över att en nitratfotometer inte ligger på min önskelista. Kör man utan spädning så kommer kloriden att ge ett för lågt värde men det är inte linjärt så man kan inte bygga upp en refernsram. Hoppas ovanstående hjälper – men har jag räknat rätt? Med vänlig hälsning Lasse

Japp MVH Lasse

Hej Skall vi ta något konstruktivt nu? Hur tar man emot fisk som trasporterats under lång tid och kommer fram i starkt förorenat vatten? Det har betydelse för framförallt för norrlänningarna som tyvärr har långa transporter. I och med att den billiga flygfrakten inom landet försvann för ett tiotal år sedan har detta blivit ett ökande problem både för handlare och privatpersoner. Christer, min inställning har inget med förbud att göra - jag tycker bara att man skall inte gå på attack på någon som inte vet om attacken och därför inte har möjlighet att försvara sig. Det är grundläggande för min rättsuppfattning. Om de som kritiseras får en reell möjlighet att försvara sig får debatten för min del vara så hård som den bara kan bli. MVH Lasse

Marko, om du vill förfina din KH test (vid låga nivåer kan det vara nödvändigt) kan du ta dubbelt så mycket vatten än vad testen säger. Varje droppe är då 0,5 grad i KH om din test ger värdet i KH. Om testen ger svar i annat, halvera värdet. (Samma gäller kalciumtesten) MVH Lasse

Det skulle vara intressant att höra detta. Hur tar ni hand om fiskarna under de förutsättningar som Greger ställer upp. Ursäkta utvikningen ramboman men detta är ganska viktigt. MVH Lasse

Nu var vi där igen. Det är omöjligt att skaffa sig en egen uppfattning om någons affärsmetoder bara på basis av uppgifter i ett forum. Jag säger inte att någon far med osanning men jag kan heller inte säga att någon pratar sanning. Jag har inte fakta att avgöra detta. Jag vet dock att saker och ting väldigt sällan är vita eller svarta. Jag tycker inte att vi skall tillåta oss att lämna omdömme om personer eller affärer för vad händer om någon sätter igång med en förtalskampanj eller för den delen en reklamkampanj mot eller för någon. Att redogöra vart man har fått saker ifrån är en sak men omdömme är en helt annan sak. Från början var jag inne på linjen att positiva omdömmen kan lämnas men Jonas beslut att bara stryka de negativa omdömmena fick mig att tänka om. Nu blev tråden ensidig. Det absolut bästa tycker jag är att vi frivilligt avstår från omdömme. Redogör gärna som "Texas" hur ni fått era fiskar, eller prylar och hur det gått men snälla försök avstå från omdömme. Det är totalt omöjligt för våra moderatorer att avgöra om ett inlägg och en förment upplevd historia är sann eller inte (som Jens vill jag understryka att ingen i denna tråd skall känna sig träffad, jag försöker bara se det från den situation som de som är ansvariga för sidans innehåll befinner sig i.) Jag tycker dock inte att man skall gå in och bara stryka de negativa omdömmena, då blir det fel igen. Stäng hela tråden som barkat ut, det är bättre. MVH Lasse

Marko Vad är värdena i ditt prov nu efter en dag? MVH Lasse

?????? MVH Lasse

Ja det hade du nog löst med cykelslang och gängtape. MVH Lasse

Ursäkta en yngling men jag tror bland annat jag har sagt samma i tidigare trådar. Och tro mig, även med colorimetrar av lab. kvalité är det svårt att mäta fosfat i så låga nivåer att man kan avgöra vad som igentligen händer. Nitrat i låga nivåer är omöjligt att med säkerhet mäta i saltvatten på grund av att man får späda provet minst 20 gånger för att komma ifrån kloridstörningar även med colorimetrar i 20.000 kronors klassen. Din colorimeter skall kunna läsa 0,25 ppm för att ditt värde skall var 5 ppm vid en spädning av 20. (det är egentligen ännu värre eftersom de flesta metoderna är baserade på att ge nitratkvävet Då skall din colorimeter visa 0,056 ppm nitratkväve om ditt verkliga värde är 5 ppm nitrat). MVH Lasse

Hej Jag tror då fortfarande att det är kalciumhydroxid som frigörs. Marko har du en liten bit av din sten? Lägg den i lite osmosvatten och mät pH, KH samt calcium under några dagar så får vi svar på om problemet är i grunden din sten, och om det är kalciumhydroxid som löses ut. Svar till "trådtjuven" Vi tillsättande av kalkvatten (förutsatt magnesiumnivåer kring 1400 ppm) så brukar erfarenhetsmässigt Kh stanna kring 6-8, kalcium kring 400 och pH ca 8,3. Det verkar vara den jämnviktsnivå som uppnås. I Markos fall så hade han tillsatt bikarbonat för att kompensera KH fallet. Denna tillsatts ger en extra pH sänkande effekt. Det är först vid pH kring 7,8 som du teoretiskt kan få en vandring fram och tillbaka mellan kalcium och karbonat i jonform och i fast form (kalksten) MVH Lasse MVH Lasse

Vilken packning? Är det O-ringen som skall täta mellan kvartsröret och reaktionskammaren eller är det en packning som tätar mellan UV-lampan och kvartsröret? I första fallet - vänta tills du fått rätt grejer, annars riskerar du få köpa nytt. I andra fallet kan ju inget vatten tränga in, bara damm. MVH Lasse

I den länk jag nämnde tidigare har jag för mig att Ingvar gav ett förslag på blandning av Bikarbonat och natriumkarbonat som han användt i flera år. Appropå bikarbonat - vet inte hur det är nu men man kunde för köpa 25 kilos säckar i den färgaffär som ligger i triangeln där Landsvägsgatan och Linnegatan möts till ett billigt pris (livsmedelsklassat räcker). Det är väl pH:t som du skall kolla. Tar du bara natriumkarbonat (som pH höjer) kan det ju skena om jag har rätt i att det läcker kalciumhydroxid. Själv skulle jag nog använda Ingvars blandning eller bara bikarbonat. Går det ner för mycket under 7,8 är det kanske dags att höja med natriumkarbonat men 7,8 är ingen fara men 9 kan vara problem. MVH Lasse

Betongen är ju fast - det betyder ju att om den läcker kalcium så måste motsvarande negativa jon följa eller hur? Har du något annat förslag till hur kalciumet kommer ut? Kalciumhydroxid är det enda jag kan komma på. Jag resonerar på följande sätt, jag vet inte om det är riktigt eller ej: Kalkvatten tillsätts när kalciumhalten ligger u n d e r aktuell mättnadsnivå (vilken den är kan variera beroende på andra faktorer, magnesiumnivån exempelvis) - då kommer pH höjningen orsakad av hydroxidjonerna driva karbonatbuffringssystemet åt höger och koldioxid går mot bikarbonat och karbonat, ny koldioxid kommer från luften som går vidare osv. Denna process är i sig pH sänkande men alkanitetshöjande. När kalciumhalten överstiger aktuell mättnadsnivå kommer överbliven kalcium att fälla ut till kalksten med hjälp av karbonaten. Denna process är också pH-sänkande. Vandringen koldioxid - bikarbonat - karbonat är pH beroende och reglerar på så sätt sig självt. Den kommer i jämnvikt och vid någon punkt kommer mängden förbrukad karbonat (från kalkfällningen) överstiga mängden tillförd karbonat (från luftens koldioxid) och du får en alkanitetssäkning (minskat KH). Kompenserar du detta med tillsättning av bikarbonat så får du ytterligare en pH sänkande effekt (i pH över 7,8). I Da truckas fall tror jag att hydroxidjonerna har balanserat den pH sänkande effekten av tillsättningen av bikarbonat. Det är möjligt att en magnesiumtillsatts kan stabillisera hans system eftersom kalciumet löslighet delvis bestämms av magnesiumnivån. Du bör mäta magnesiumnivån i alla fall Da Trucka. Är den under 1400 bör du nog dra upp den. Min slutsats är att visst kan du få Da Truckas effekt av att det läcker kalciumhydroxid men jag är inte "gift"säker på det. Andra ideer är välkomna. Hoppas du ursäktar Da Trucka att jag viker ut lite. MVH Lasse

Hej Påverkan är troligtvis indirekt. Betongen fäller ut kalcium, troligtvis i form av kalciumhydroxid. Kalciumhalten blir högre än jämnvikten mellan kalcium och karbonat. Överskottskalciumet binder sig i karbonat till kalciumkarbonat. Mer kalcium kommer ut från källan men ingen ny karbonat så KH kommer att falla. Enda kruxet med detta är att om det är kalciumhydroxid som kommer från källan (stenen) så borde pH stiga (Hydroxidjoner kommer med ut tillsammans med kalciumet). Nu har Da Trucka pH 8,2 vilket verkar motsäga detta. Jag tror dock att pH höjningen (av hydroxiden) maskeras av hans bikarbonattillsättning (bikarbonat i pH högre än 7,8 s ä n k e r pH). Jag skulle fortsätta att sätta dit bikarbonat men hålla utkik på pH. När pH börjar sjunka mot 7,8 bör det betyda att ingen mer hydroxid (och därmed ingen mer kalcium kommer ut i karet). Problemet är troligtvis stenen och det kan ta lång tid att laka ut. MVH Lasse EDIT: Capote, ditt problem med för hög magnesiumhalt beror troligtvis på samma princip men i detta fall är det magnesiumkarbonat som fälls ut.

Det är troligtvis denna tråd du letar efter. https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=11132 MVH Lasse

Du kanske missuppfattade mig Svärd. Jag menade om du gör som ernie föreslog och testar med lite faxekross i ett vattenbad och sedan mäter fosfaten så är det en bra idé att sänka pH under den tiden. Läser du inget fosfat i din test efter detta så kan du vara säker på att det inte finns något lättlösligt fosfor i den stenen. Om det skulle finnas fosfat i Faxe så är det i så fall som kalciumfosfat och det sönderdelas till kalciumjoner och fosfatjoner vid lågt pH. Du har ju koldioxid hemma har jag förstått - låt lite av det bubbla ner i vattnet som du har din testfaxe i. Inom parantes så kan detta vara ett bra sätt att "avfosforisera" gammal LS. Efter ett tiotal vattenbyten bör stenen vara helt "urlakad" på fosfat. Iofs så tror jag inte att det finns lättlösligt fosfor i Faxe. Faxe kalk (och liknande) var förhärskande inredningsmaterial under 70 och 80 talet vad gäller ciklider. Jag har aldrig hört den disk. om alger och faxe. Men testa så vet vi. MVH Lasse

Hej Några tips när man limmar PVC med tangit. Var noga med rengöringen, det finns speciella rengöringsvätskor som "etsar" lite grand på ytan men normalt går det bra med rödsprit. Jag brukar lägga en sträng tangit längst ute på spetsens av rördelen och givetvis runt hela omkretsen. Sedan gör jag likadant runt yttre kanten av muffens insida. Sedan skjuter jag ihop delarna absolut rakt. Vrid inte. Skulle jag trots allt få en läcka så försöker jag att bygga en T-fog runt skarven. Bygger ni en T-fog - var noga med att det härdar ordentligt minst 24 timmar och helst 48 timmar innan. Om ni bara stumm-limmar så är det provningsklart betydligt fortare men 24 timmar är en bra tumregel. Jag har dock trycksatt limningar efter 2 timmar men då har det varit vid krisläge och med andan i halsen MVH Lasse

Håller fullständigt med. Stenen ger en input av inte bara roliga djur utan även nyttiga djur som binder mycket av näringsämnena i växande biomassa. Som substrat för bakteriell verksamhet är det dock som att plocka fram de gamla hästdroskorna ur gömmorna igen. De var utmärkta som transportmedel på 1800 talet men idag duger de bara till att visas upp på museum. MVH Lasse