Lasse

Nu var vi där igen. Det är omöjligt att skaffa sig en egen uppfattning om någons affärsmetoder bara på basis av uppgifter i ett forum. Jag säger inte att någon far med osanning men jag kan heller inte säga att någon pratar sanning. Jag har inte fakta att avgöra detta. Jag vet dock att saker och ting väldigt sällan är vita eller svarta. Jag tycker inte att vi skall tillåta oss att lämna omdömme om personer eller affärer för vad händer om någon sätter igång med en förtalskampanj eller för den delen en reklamkampanj mot eller för någon. Att redogöra vart man har fått saker ifrån är en sak men omdömme är en helt annan sak. Från början var jag inne på linjen att positiva omdömmen kan lämnas men Jonas beslut att bara stryka de negativa omdömmena fick mig att tänka om. Nu blev tråden ensidig. Det absolut bästa tycker jag är att vi frivilligt avstår från omdömme. Redogör gärna som "Texas" hur ni fått era fiskar, eller prylar och hur det gått men snälla försök avstå från omdömme. Det är totalt omöjligt för våra moderatorer att avgöra om ett inlägg och en förment upplevd historia är sann eller inte (som Jens vill jag understryka att ingen i denna tråd skall känna sig träffad, jag försöker bara se det från den situation som de som är ansvariga för sidans innehåll befinner sig i.) Jag tycker dock inte att man skall gå in och bara stryka de negativa omdömmena, då blir det fel igen. Stäng hela tråden som barkat ut, det är bättre. MVH Lasse

Marko Vad är värdena i ditt prov nu efter en dag? MVH Lasse

?????? MVH Lasse

Ja det hade du nog löst med cykelslang och gängtape. MVH Lasse

Ursäkta en yngling men jag tror bland annat jag har sagt samma i tidigare trådar. Och tro mig, även med colorimetrar av lab. kvalité är det svårt att mäta fosfat i så låga nivåer att man kan avgöra vad som igentligen händer. Nitrat i låga nivåer är omöjligt att med säkerhet mäta i saltvatten på grund av att man får späda provet minst 20 gånger för att komma ifrån kloridstörningar även med colorimetrar i 20.000 kronors klassen. Din colorimeter skall kunna läsa 0,25 ppm för att ditt värde skall var 5 ppm vid en spädning av 20. (det är egentligen ännu värre eftersom de flesta metoderna är baserade på att ge nitratkvävet Då skall din colorimeter visa 0,056 ppm nitratkväve om ditt verkliga värde är 5 ppm nitrat). MVH Lasse

Hej Jag tror då fortfarande att det är kalciumhydroxid som frigörs. Marko har du en liten bit av din sten? Lägg den i lite osmosvatten och mät pH, KH samt calcium under några dagar så får vi svar på om problemet är i grunden din sten, och om det är kalciumhydroxid som löses ut. Svar till "trådtjuven" Vi tillsättande av kalkvatten (förutsatt magnesiumnivåer kring 1400 ppm) så brukar erfarenhetsmässigt Kh stanna kring 6-8, kalcium kring 400 och pH ca 8,3. Det verkar vara den jämnviktsnivå som uppnås. I Markos fall så hade han tillsatt bikarbonat för att kompensera KH fallet. Denna tillsatts ger en extra pH sänkande effekt. Det är först vid pH kring 7,8 som du teoretiskt kan få en vandring fram och tillbaka mellan kalcium och karbonat i jonform och i fast form (kalksten) MVH Lasse MVH Lasse

Vilken packning? Är det O-ringen som skall täta mellan kvartsröret och reaktionskammaren eller är det en packning som tätar mellan UV-lampan och kvartsröret? I första fallet - vänta tills du fått rätt grejer, annars riskerar du få köpa nytt. I andra fallet kan ju inget vatten tränga in, bara damm. MVH Lasse

I den länk jag nämnde tidigare har jag för mig att Ingvar gav ett förslag på blandning av Bikarbonat och natriumkarbonat som han användt i flera år. Appropå bikarbonat - vet inte hur det är nu men man kunde för köpa 25 kilos säckar i den färgaffär som ligger i triangeln där Landsvägsgatan och Linnegatan möts till ett billigt pris (livsmedelsklassat räcker). Det är väl pH:t som du skall kolla. Tar du bara natriumkarbonat (som pH höjer) kan det ju skena om jag har rätt i att det läcker kalciumhydroxid. Själv skulle jag nog använda Ingvars blandning eller bara bikarbonat. Går det ner för mycket under 7,8 är det kanske dags att höja med natriumkarbonat men 7,8 är ingen fara men 9 kan vara problem. MVH Lasse

Betongen är ju fast - det betyder ju att om den läcker kalcium så måste motsvarande negativa jon följa eller hur? Har du något annat förslag till hur kalciumet kommer ut? Kalciumhydroxid är det enda jag kan komma på. Jag resonerar på följande sätt, jag vet inte om det är riktigt eller ej: Kalkvatten tillsätts när kalciumhalten ligger u n d e r aktuell mättnadsnivå (vilken den är kan variera beroende på andra faktorer, magnesiumnivån exempelvis) - då kommer pH höjningen orsakad av hydroxidjonerna driva karbonatbuffringssystemet åt höger och koldioxid går mot bikarbonat och karbonat, ny koldioxid kommer från luften som går vidare osv. Denna process är i sig pH sänkande men alkanitetshöjande. När kalciumhalten överstiger aktuell mättnadsnivå kommer överbliven kalcium att fälla ut till kalksten med hjälp av karbonaten. Denna process är också pH-sänkande. Vandringen koldioxid - bikarbonat - karbonat är pH beroende och reglerar på så sätt sig självt. Den kommer i jämnvikt och vid någon punkt kommer mängden förbrukad karbonat (från kalkfällningen) överstiga mängden tillförd karbonat (från luftens koldioxid) och du får en alkanitetssäkning (minskat KH). Kompenserar du detta med tillsättning av bikarbonat så får du ytterligare en pH sänkande effekt (i pH över 7,8). I Da truckas fall tror jag att hydroxidjonerna har balanserat den pH sänkande effekten av tillsättningen av bikarbonat. Det är möjligt att en magnesiumtillsatts kan stabillisera hans system eftersom kalciumet löslighet delvis bestämms av magnesiumnivån. Du bör mäta magnesiumnivån i alla fall Da Trucka. Är den under 1400 bör du nog dra upp den. Min slutsats är att visst kan du få Da Truckas effekt av att det läcker kalciumhydroxid men jag är inte "gift"säker på det. Andra ideer är välkomna. Hoppas du ursäktar Da Trucka att jag viker ut lite. MVH Lasse

Hej Påverkan är troligtvis indirekt. Betongen fäller ut kalcium, troligtvis i form av kalciumhydroxid. Kalciumhalten blir högre än jämnvikten mellan kalcium och karbonat. Överskottskalciumet binder sig i karbonat till kalciumkarbonat. Mer kalcium kommer ut från källan men ingen ny karbonat så KH kommer att falla. Enda kruxet med detta är att om det är kalciumhydroxid som kommer från källan (stenen) så borde pH stiga (Hydroxidjoner kommer med ut tillsammans med kalciumet). Nu har Da Trucka pH 8,2 vilket verkar motsäga detta. Jag tror dock att pH höjningen (av hydroxiden) maskeras av hans bikarbonattillsättning (bikarbonat i pH högre än 7,8 s ä n k e r pH). Jag skulle fortsätta att sätta dit bikarbonat men hålla utkik på pH. När pH börjar sjunka mot 7,8 bör det betyda att ingen mer hydroxid (och därmed ingen mer kalcium kommer ut i karet). Problemet är troligtvis stenen och det kan ta lång tid att laka ut. MVH Lasse EDIT: Capote, ditt problem med för hög magnesiumhalt beror troligtvis på samma princip men i detta fall är det magnesiumkarbonat som fälls ut.

Det är troligtvis denna tråd du letar efter. https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=11132 MVH Lasse

Du kanske missuppfattade mig Svärd. Jag menade om du gör som ernie föreslog och testar med lite faxekross i ett vattenbad och sedan mäter fosfaten så är det en bra idé att sänka pH under den tiden. Läser du inget fosfat i din test efter detta så kan du vara säker på att det inte finns något lättlösligt fosfor i den stenen. Om det skulle finnas fosfat i Faxe så är det i så fall som kalciumfosfat och det sönderdelas till kalciumjoner och fosfatjoner vid lågt pH. Du har ju koldioxid hemma har jag förstått - låt lite av det bubbla ner i vattnet som du har din testfaxe i. Inom parantes så kan detta vara ett bra sätt att "avfosforisera" gammal LS. Efter ett tiotal vattenbyten bör stenen vara helt "urlakad" på fosfat. Iofs så tror jag inte att det finns lättlösligt fosfor i Faxe. Faxe kalk (och liknande) var förhärskande inredningsmaterial under 70 och 80 talet vad gäller ciklider. Jag har aldrig hört den disk. om alger och faxe. Men testa så vet vi. MVH Lasse

Hej Några tips när man limmar PVC med tangit. Var noga med rengöringen, det finns speciella rengöringsvätskor som "etsar" lite grand på ytan men normalt går det bra med rödsprit. Jag brukar lägga en sträng tangit längst ute på spetsens av rördelen och givetvis runt hela omkretsen. Sedan gör jag likadant runt yttre kanten av muffens insida. Sedan skjuter jag ihop delarna absolut rakt. Vrid inte. Skulle jag trots allt få en läcka så försöker jag att bygga en T-fog runt skarven. Bygger ni en T-fog - var noga med att det härdar ordentligt minst 24 timmar och helst 48 timmar innan. Om ni bara stumm-limmar så är det provningsklart betydligt fortare men 24 timmar är en bra tumregel. Jag har dock trycksatt limningar efter 2 timmar men då har det varit vid krisläge och med andan i halsen MVH Lasse

Håller fullständigt med. Stenen ger en input av inte bara roliga djur utan även nyttiga djur som binder mycket av näringsämnena i växande biomassa. Som substrat för bakteriell verksamhet är det dock som att plocka fram de gamla hästdroskorna ur gömmorna igen. De var utmärkta som transportmedel på 1800 talet men idag duger de bara till att visas upp på museum. MVH Lasse

Jag har väl haft och ställt upp hundratals akvarium av ovanstående typ och aldrig använt någon skiva mellan karet och benställningen. Det 310 jag har nu (med sötvatten) har stått så här i ca 25 år på olika platser. På 80-talet fanns en handlare i Halmstadstrakten (ja - han finns kvar än) som hävdade att man skulle ha en skiva mellan och benställningen och glaset och dessutom en mjuk skiva, typ liggunderlag mellan glaset och skivan. Bullshit - dessa akvarier är byggda för att ramen skall ta upp de nedåtgående krafterna och glasskivan skall kunna bukta lite neråt - bottenrutan skall vara dimensionerad för detta MVH Lasse

Sänk pH i "badet" till ca 6 om det går - då lakar du ut eventuell kalciumfosfat och får genomslag i din fosfattest om det nu finns någon fosfat i faxesten. MVH Lasse

Tyvärr Jaken så är det nog svårt att anpassa de kommersiella metoderna till normala hemakvarium eftersom reningsverkens metoder bygger på att dessa fällningskemikalier sätts till i flytande form och att de "flockar" som bildas får sedimentera i en slambassäng. Det finns stora publika akvarium som använder samma fällningskemikalier (järn och aluminium baserade) ihop med kraftiga sandfilter så i och för sig kanske man skulle kunna få ett mindre akvarium att fungera med samma metodik med hjälp av ett kraftigt mekaniskt filter efter fällningen. Rowaphos och andra liknande medel verkar baseras på någon typ av fast material som bärare av fällningskemikalien och de svampar som finns med i fosfatfiltrena har troligtvis en dubbel funktion, dels hindra själva materialet att komma ut samt att också hindra fällda "flockar" att gå ut i akvariet. Vad som bekymrar mig lite är att alla de kommersiella preparaten (för reningsverk) som jag kommit i kontakt med är inte speciellt "rena". Det finns åtskilliga tungmetaller typ kadmium, bly och koppar i dem. Akvariepreparaten har knappt ens en innehållsdeklaration på det aktiva ämnet så om eventuella orenligheter som kan finnas med vet vi ingenting. MVH Lasse

Hej När man diskuterar fosfor och fosfat kanske följande skapa lite mer förståelse för problematiken. Fosfat och fosfor är inget som uppstår av sig självt i ett saltvattenskar eller i LS. Den fosfor som finns i ett saltvattenskar är i första hand den fosfor som vi tillfört via mat eller levande organismer (som dött). I allt levande är fosfor en viktig del av organismen, framförallt så är det en del av cellmembranen i form av fosforlipider. I akvariet förekommer fosforn i dels bunden form (i levande eller dött, ej helt nedbrutet material samt i kemiskt bunden form tillsammans med någon positiv jon) och i löst form i vattnet (olika typer av fosfat). Det är den senare formen som vi hjälpligt kan mäta på ett enkelt sätt. Skall man mäta den så kallade totalfosforn så är det en omständlig process med hjälp av syror och med uppvärmning under tryck ( på min gamla arbetsplats fans en fin fläck i taket som också visade att det inte var helt ofarligt heller). Den bundna fosforn kan under olika omständigheter övergå till löst fosfor i form av fosfat. Bakterier som bryter ner dött organisk material under aeroba (det finns syre löst i vattnet) förhållande utnyttjar inte all fosfor för sin egen tillväxt (speciellt om det finns en begränsande kolkälla) utan ger ett överskot som löses i vattnet som fosfat. Under anaeroba (finns inget eller ytterst lite löst syre) förhållande så bildas inte löst fosfat (behövs syre) men skulle detta område syresättas så kommer överskottet av fosfor omedelbart bilda löst fosfat i vattnet (detta är vad som händer i många övergödda sjöar i samband med höst och våromrörningen, Googla på termoklin om du vill veta mera). Fosfaten kan också bindas av vissa metaller samt också av kalciumjoner. Detta utnyttjas i våra reningsverk där den lösta fosfaten fälls ut som flockar med hjälp av framförallt järn och aluminiumföreningar. Även kalcium används som flockningsmedel i några få reningsverk. Järn och aluminiumföreningarna är kraftigt pH sänkande (den bästa effekten fås i pH kring 7 och under) Fällning med hjälp av kalciumjoner kan dock effektivt ske endast i pH:n över ca 7,8 eftersom fällningen kalciumfosfat lätt återlöses i pH:n under detta värde. Över detta värde är kalciumfosfaten olöslig. Om vi nu tar ”begagnad” sten – var finns fosforn? Den organiskt bundna fosforn (organiskt = har sitt ursprung från levande material) finns ju i de levande organismerna samt i ej fullt nedbrutet material. Det kan också finnas syrefria fickor där fosfor som lätt bildar fosfat finns lagrat. Detta skiljer sig dock inte speciellt mycket från ”färsk” levande sten. Vad som däremot kan skilja är att begagnad sten har gått i belastade akvarier och blivit mottagare av kalciumfosfat som har fällts ut från vattnet med hjälp av pH:t samt kalciumjoner. I detta fall kan man säga att stenen kan vara laddad. I normala fall tror jag inte att ovanstående är något problem med begagnad sten men i några fall kan jag se en viss fara. Vid nystart av akvarium är den förhärskande åsikten att det skall ske sakteliga och man inte skall belasta förrän efter en ganska lång tid. Nackdelen med detta är att organismerna som finns i stenen är anpassade efter den belastning (läs tillgång på mat) som fanns innan flytten till det nya. Blir det totalstopp på näringstillförseln kommer mycket av livet att dö och förutsättningarna för en tillförsel av löst fosfat till vattnet blir goda (samt här finns också förklaringen till ”sena” nitrittoppar, men det är en annan historia). Begagnad sten kan innehålla mer levande material (framförallt ifråga om bakterier) än ”färsk” och är därmed mer känslig vid ”snål” start. Detta är en av orsakerna att jag väljer att starta mina akvarier (läs bakteriesystemen) så fort som möjlig och gärna tar hjälp av ”start”fisk och bakteriella startkulturer. Fisken för att kunna belasta med mat så fort som möjligt och bakteriekulturerna för att undvika toppar av framförallt ammoniak och nitrit men även av fosfat. Begagnad sten och framförallt begagnad sand kan innehålla syrefria zoner där fosfor har ackumulerats och vid flytten kommer dessa zoner bli syresatta och risken för bildandet av löst fosfat är stor. Detta är också vad som händer ibland vid omflyttningar och framförallt vid grävande i en befintlig sandbädd i inkörda akvarium. Många har ju rapporterat om ”alg”explosioner vid omflyttningar av LS och ”partiell rengöring” av sand. Har man anaeroba zoner så skall man inte röra dessa i onödan. Fosforn ligger blockerad och overksam där men en tillförsel av syre kan snabbt ändra förhållandena och man får ett tillskott av löst fosfat. Alla sådana operationer bör samordnas med ett större vattenbyte och man bör också ta till åtgärder för att fälla ner eventuell bildad fosfat. Jag skulle i första hand försöka med ett större tillskott av kalcium, i andra hand med någon ”fosfatremover” Att begagnad sten (och korallsand) kan innehålla fälld fosfor i form av kalciumfosfat är också en risk om pH:t droppar under 7,8. Här skall man också tänka på att pH:t inte behöver vara konstant i hela akvariet – det kan finnas lokala områden med lägre pH. I en tidigare tråd nämnde Capote en mycket intressant iakttagelse. Efter sin erfarenhet sa han att man skulle starta behandling med fosfatfällare oerhört försiktigt eftersom de gav lågt pH. Det här tror jag är viktigt och kan förklara en hel del. Får man för lågt pH (även tillfälligt) så kommer den fosfor som är fälld som kalciumfosfat att frigöras som löst fosfat i vattnet och man mäter en höjning. Det här gäller ju likväl i ett ingånget akvarium som i ett nystartat med begagnad sten eller sand. Paradoxen är att preparatet som skall sänka fosfathalten initialt faktiskt kan frigöra mer fosfat i vattnet! Det binds dock normalt ganska snabbt vid preparatet men det kanske är något att tänka på vid en introduktion av fosfatfällare i ett ingånget akvarium. Sista stycket är också en av anledningarna till att jag tycker att man inte skall gå ner under 8 i pH i ett ingånget akvarium även om de flesta organismer man har i ett saltvattenskar klarar detta utmärkt. Med vänlig hälsning Lasse

Hej Molly-hotellen funkar bra utan skummare. Bristen hos dem är cirkulationen och ljuset. Jag satte in ett 36 watts kompaktrör. Det funkar för mina behov men om jag startade med ett nytt (vilket inte är helt otänkbart) skulle jag nog göra som "SickBoy" gjort och skaffa den dubbla 36 wattaren och även behålla orginalets 24 wattare. Cirkulationspumpen har jag bytt ut mot en 1000 liters Eheim compakt. Du bor ju i Götet så du får väl komma hem till mig och titta på hur jag löst det i mitt Molly. Svärd - jag skall inte starta en ny zeolitdisk. men jag hävdar fortfarande att zeoliten inte fungerar på det sätt du beskriver, speciellt inte i saltvatten. Det är dock intressant att du inte skall köra med skummare i ett fish-only kar. Det är annars i det fallet som jag personligen skulle sattsa på en skummare. Anledningen till att jag är tveksam till skummare är att de moderna skummarna (med minimala luftbubblor) troligtvis kan transportera ut ämnen som är nödvändiga för koraller och andra lägre djur. I ett fish only har du inte det problemet. Men lycka till. MVH Lasse

Sten mättad med fosfat? Hur? Fosfat från vart? Hur var det i karet den fanns förut i? Om detta stämmer betyder detta att alla måste byta sten förr eller senare. Jag kan tänka mig att sten med hög biologisk produktion kan börja läcka fosfat från döda och döende organismer under en "snål"-uppstart men det gäller både "begagnad" som ny sten. Vill gärna ha detta förklarat för mig. MVH Lasse Edit: Såg inte ditt sista inlägg Björn. Om jag var i ditt ställe skulle jag i första hand satsa på lätta och tåliga koraller, gärna sådana som växer som ogräs (stjärnpolyper och andra snabbväxande arter). Ett sådant här akvarium tycker jag att det är viktigt att det ser snyggt ut och har mycket liv, publiken (förutom ett hundratal personer runt om i Sverige) har ingen aning om acroporer och dylikt. Halvdöda exemplar av svåra och sällsynta arter skämmer ut och orsakar mycket extraarbete. Låt dom komma så sakteliga när allt har satt sig om något halvt till helt år. Samma gäller fiskar, masseffekten av de olika Chromisarterna i ett stort kar är betydande så jag skulle till en början starta med ett större antal sådana samt några andra tåliga fiskar. Jag vet av egen erfarenhet att några "Nemo" och "Dorisar" är ett måste i ett offentligt akvarium. "Dorisarna" är ju inte de lättaste (prickkänsliga) men om du kan få tag i ett gäng små som gått i karantän hos någon affär så brukar det gå bra. Effekten av en fem till tio små "Dorisar" (Palettkirurg) är ganska ordentlig. Drakfiskar brukar av någon anledning bli ganska ensamma efter ett tag:smiley3: .

Tvärtom - matvägran och att fisken ligger och trycker är bland de tydligaste symptomen på att en fisk är sjuk. Sedan kan ju sjukdomsutbrottet ha samband med stress orsakat av aggression av annan fisk men det är en helt annan historia. MVH Lasse

Inte mig veterligen. Stork Zoo (på Storkgatan) hade lite förr i världen - vet inte hur det är idag. MVH Lasse

Var noga med att du har bra avstånd mellan 400/240 Volts ledningar och ballaster, tänddon och annat som kan skapa induktiva strömmar. Du mäter i mv området vilket gör att även små störningar utifrån kan få värdena att fladdra. Fladdrande värden brukar tyda på gammal elektrod, dålig kontaktering eller påverkan utifrån. MVH Lasse

Hej Det är troligtvis en fråga om konkurens. Man får aldrig glömma att även om mätningarna visar 0 i fosfat och nitratnivåerna betyder inte detta att det inte cirkulerar några näringsämnen i karet. Det enda det säger är att näringsämnena tas upp så snabbt så att inte ett mätbart överskott bildas. I detta fall verkar det vara så att Bryopsis gynnas av låga nivåer av näringsämnen genom att tillväxttakten av de andra algerna minskas (det finns helt enkelt "sittplatser" över). Bryopsis verkar för mig också vara en ganska långsamväxande alg. Jag har två kollonier i mitt äldsta 27 liters och de tillväxer - men ganska långsamt. Jag låter dem vara kvar tillsvidare för jag tycker faktiskt de är ganska vackra och de gör nytta genom att binda näringsämnen. Det är möjligt att man kan använda Bryopsis som en biologisk indikator på låga nivåer av lösta näringsämnen. Om sedan vattnet är "bra" eller inte beror ju på vad man skall använda det till. MVH Lasse

Hej Min erfarenhet av den här typen av akvarier är att man skall inte vara rädd att ha en bra genomströmning och en bra pump. I två av mina 27 liters Aquatic Nature kar har jag satt in en Eheim compact 600 liter. I mitt 80 liters Mollyhotell (storebrodern till ditt) har jag samma typ av pump men med en kapacitet av 1000 liter i timmen. Om du får in en sådan i ditt fack så skulle jag i alla fall sätta i en sådan. Se min tråd https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=11020 för bilder på pumpen. Jag vill minnas att bredden på den är 4,5 cm men ta det inte för givet, jag kan minnas fel. MVH Lasse