Lasse

Tyvärr har jag bara en pipefish kvar - en Doryrhamphus dactyliophorus Men det har kommet en ny invånare - en länge efterlängtad sådan - en av mina absoluta favoriter i fiskvärlden - och den har färg En ny film ligger uppe också - tagen sent på kvällen i blåljus. Har mycket partiklar i vattnet just nu (tack vara en grävskopa som aldrig blir nöjd med sina hålor) MVH Lasse

Ett fall för @Slanten Jag tror dock att den lilla luft du har i slangen sakta kommer att försvinna om du inte har läck på sugsidan. MVH Lasse

Just det MVH Lasse

Japp MVH Lasse

Tycker ändå att du skall försöka analysera med en annan metod. Du vet inte om det finns något ämne i ditt vatten som kan interferera med den test du använder. Du kan göra ett spädningsprov. Ta 10 ml av ditt akvarievatten och 90 ml RO vatten - blanda väl - testa det Läs åtminstone första sidan i den tråd jag skickade dig. Detta att det minskar och ökar tyder på Dino eller nån typ av Cyano. Du skall mekaniskt rensa när det är som mest. IMO - dessa problem är oftast orsakad av brist av någonting - det kan vara PO4, NO3 eller något spårämne som järn - det är en obalans i systemet som gör att en monokultur kan etablera sig. Dino och cyanobakterier är inte beroende av lösta näringsämnen (lösta i vattenkolumnen) de har oftast förmågan fixa dessa ämnen själva från organiskt material. MVH Lasse

En fråga - varierar den synliga mängden med avseende på om akvariet nyss har tänt jämfört med när det precis skall släckas? Skall du mörklägga - rensa först så mycket du kan Men innan något annat - verifiera ditt fosfatvärde MVH Lasse

Mitt rör ligger ca 10 cm under ytan i överrinningsfacket. Det betyder att den volymen i överrinningsfacket över hålet kommer att hamna i sumpen vid avbrott. Jag har valt 5 mm just för att inte få täppning. Nackdelen med större hål är att man lätt får en luftvirvel ner om avståndet till ytan är för litet - men jag skulle nog kunnat ha min ca 2-5 cm under ytan. Korgen som ni ser måste också rengöras då och då. Detta är avrinningen så här kan inte hålet ligga över ytan - det är bara på trycksidan som det fungerar - feltänk @Slanten? (hämnden är ljuv ) MVH Lasse

Fil fiskar är luriga saker. Min erfarenhet är att allt som tar glasrosor kan ta knappar också. Förr eller senare. MVH Lasse

Då koraller I första hand är primärproducenter så är de oftast ingen del av belastningen i ett akvarium utan tvärtom en del av reningen. Gamla, ingångna korall akvarium har oftast mer problem med att hålla uppe näringsnivåerna än att de är för höga. Så många koraller är inte i sig en anledning till vattenbyte men det kan vara andra skäl till att göra det. Små men täta är den mest rekommenderade metoden. MVH Lasse

Jag har en ProfiLux 4 för närvarande. Det är en modell i utvecklande och lite mer framtidsäkrad än 2, 3 och 3,1. Köpte en av de första P4 or som kom ut. Hade jag köpt en idag eller behållit min 3:a. Svårt att veta. den är bra och stadig - kostar mindre än 3.1 ex och har mer utvecklingsmöjligheter men det finns saker som är bättre (eller mer bekanta) med 3.1. Men behöver man en modell med möjlighet till både redox, pH och salinitet så är Pl4.0 det bästa valet tror jag. Jag har de flesta saker inkopplade på P4 ans powerbars - vilket innebär att jag kan koppla av dem om jag behöver och jag kan styra det mesta. MVH Lasse

Ett tag mätte jag inte alls men med det nya karet (med en del stenkoraller) så mäter jag 1 gång i veckan ungefär. Då kör jag cirka 250 ml ballinglösning per dag så det finns en viss chans att saker går fel. Jag var på väg att undra om du just körde Coral Pro - dina värden tydde på det nämligen. Ett utmärkt salt (som de flesta) men har medvetet höga kalcium och KH /alkalinitets) värden. När du börjar byta regelbundet - om du väljer den vägen - så räcker det ett tag till ditt förbruk. MVH Lasse

Vad jag menar är att ca 50 % här svarar att din fosfat är boven och om du frågar på Facebook så svarar 90 % samma sak. Jag menar däremot att det oftast inte är hög fosfat som är boven vid dino - det är snarare för låg fosfat (eller nitrat) som är boven. Om du har mätt med Saliferts test så skulle jag försöka få en andra bedömning av någon som mäter med nån av Hanna checkerna runt dig. Detta bara för att verifiera ditt värde. Jag har för mig att du rapporterat 0,5 länge nu - även med fosfatremover - det får mig misstänksam mot mätvärdet. Innan du går vidare - verifiera ditt fosfatvärde med en annan mätmetod - Helst då ingen där dina ögon skall avgöra färg. Jag kan ha fel men om jag har rätt så använder du fel arsenal just nu. MVH Lasse

Petimeterreflexen slog till Om man räknar med en faktor 2 (densitet 2) så kommer man nog nära. DVS har man 80 kg sten så tränger det undan 40 liter vatten. Eller vad tror du @SlantenSkall man ha en högre faktor för korall skelet? MVH Lasse

Dinon brukar vara relaterad till väldigt låga näringsvärden - inte tvärtom faktiskt även om när ryggradsreflexen från 50% av våra medlemmar 0ch 90 % i facebooksgrupperna får råda så slår de ner på 0,5 i fosfat. Vad mäter du fosfat med. Läs inledningen i den tråd jag länkade till. Hur växer Chaeton? har du återupptaget NOxPOx? MVH Lasse

Min är väl inte tempkänslig precis men ganska känslig för att det är rent på bägge glasen och att man sköljer den (bägge glasen) i sitt provvatten några gånger. MVH Lasse

Man skall alltid skriva det man tänkte - var det rätt tänkt så har man hjälpt någon - var det fel tänkt så är det värsta som kan hända (förutom en ilsken någon ) att man lär sig något nytt om man får mothugg MVH Lasse

Hej igen Angående eventuellt dinoalg problem. Vad har du för PO4 och NO3 just nu. Har du försökt bekämpa dem mekaniskt? Algea X har fått många omdömmen både som bra, ingen verkan och starkt gift. De råd du fått om att vara noga med doseringen tyder på att den koncentration som gör nytta ligger väldigt nära den som slår ihjäl. Jag är speciellt lite orolig till att använda något som skall slå ihjäl Dinos till ett korallkar. Zooxantheller hos koraller är just dinoflagelater. Bara så du vet vad du ger dig in på. Om du har läslust och tid så finns en lång Dinotråd på reef2reef.com - den är lång (130 sidor) och 2716 inlägg men väldigt informativ MVH Lasse

Vilket salt använder du? Du behöver inte bekymra dig så mycket om kalcium, KH (alkalinitet) och magnesium så länge som du inte har många stenkoraller och/eller kalkalger. Låt dem ligga där de gör nu - de kommer sakta rikta in sig. Det är bättre att ligga för högt nu än för lågt. Mät inte ihjäl dig. att mäta och framförallt tolka sitt resultat kräver stor kunskap och erfarenhet. Förmåga att kombinera läst resultat med hur det ser ut i karet kommer med tiden. Det finns så många "måste" värden som florerar i Cyberspace. Ta dem alltid med en nypa salt (vatten). Få värden kräver omedelbar åtgärd. Min klara uppfattning är att jakten på det "sanna" värdet är det som kraschar många saltdrömmar. MVH Lasse

Varför sköljer du den inte med 25 grader då? MVH Lasse

Du måste ha densiteten på stenen Adde för att räkna så. Det var den Slanten försökte få med. 1 kg sten har mindre volym än 1 kg vatten som har volymen 1 liter. Densiteten för kalksten ligger mellan 2 och 2.8 kg per liter. Dvs att 20 kg sten tränger undan mellan 10 och 7.1 l vatten. MVH Lasse

Ja spolar du i 10 minuter så blir mätaren kall. Spolar du snabbt av den så hinner inte de kalla att akumuleras. Men för all del skölj den med 25 gradigt vatten så slipper du fundera på det MVH Lssse

Jag har en ProfiLux som styr en hel del avancerade grejer. Den har aldrig krånglat om inte jag programmerat fel - det vill säga FBT fel. Men aldrig fått den typen av raderingar och fel som rapporterats på amerikanska forum vad gäller Apex. Till skillnad till Jonas så uppskattar jag en central hjärna som kan få olika saker att hända om olika saker inträffar - som att exempelvis ATO:n går längre än normalt eller att värmaren skall stängas av vid allmänna fel. MVH Lasse

Det bästa man kan göra i detta är att blanda som det föreslås. aqua Calc har en lista på de flesta salterna och för Red Sea normal (alltså ej Coral Pro) skal man använda 379 gram till 10 liter vatten för att få 34,8 psu (motsvarar ungefär 1.026. använder man den uppställningen får man aldrig fel. Innan du mäter med refraktometern skall vattnet hålla 20 grader (eller det refraktometern är kalibrerad för) - brukar vara 20 grader. Om du blandar i 10 gradigt vatten så kommer salthalten vara lite mindre vid 20 grader eftersom volymen ökar lite. Men skillnaden är inte så stor att man behöver bry sig. Däremot visar refraktometern fel vid 10 grader. Du skall skölja den och torka av den - kallt eller varmt - kvittar men vattnet du mäter på bör hålla 20 grader. MVH Lasse

Vad pratar du om nu - läser du på högra skalan eller vänstra? Du skall ha 1.026 (vänstra skalan) eller 34,4 PSU (högra skalan) MVH Lasse

Ja det är bra - jag har använt det tricket med att vispa runt när jag inte hunnit suga. Den som gett tipset om en strumpa kan väl ta och tänka en gång till va. De lär ju spridas då också..... Och det är inte de som skrapats av som simmar upp och sätter sig - en hemlighet - dessa alger kan inte simma.... Det är nya sporer som fastnar och växer på igen. Mitt råd står kvar - vänta åtminstone tills du inte ser trådar innan nya djur. C.triccolor är en bra eremit - som gärna håller sig på san. MVH Lasse