Lasse

Jag har inte uppdaterat här så mycket den sista tiden men det finns en del uppdateringar på Reef2Reef MVH Lasse

Längs ner till höger har du firmware för WiFI - du har 6292, min är 6589 - betydligt senare. Vilken version av GCC har du - om inte du har den senaste - gå till https://www.aquariumcomputer.com/downloads/ och ladda ner senaste versionen. V1.1.1.2 är senaste garanterat stabila versionen. Jag kör betan V1.1.1.3 men har inte uppdaterat firmware än. Om du laddar ner V1.1.1.3 så kan du följa under här När du installerat den - koppla upp dig med USB till p4 - gå till C:>program (x86) > GHLControlCenter v1113 > WiFi > Här hittar du nu både en read me text , change log, och PDF för uppdatering. Det fins också ett verktyg För säkerhetsskull har jag laddat upp PDF här Jag startar alltid om P4 efter firmware uppdatering. Skall du göra en firmwareuppdatering av själva profiluxen så skall du först gå till backup and restore i GCC. Där kan du backa upp settings och sensorer. Märk att det i P4 har blivit en liten bug - i p3 så fick du ett förslag till fil när du backade upp setting och sensor som hette typ sensor.par och settings.par. På tidigare Fw versioner (och GCC versioner) för P4 så hade det blitt en bugg och du fick förslaget settings.par för både det som skulle va sensor och setting. I GCCV1.1.3 och FW 7.11 så är det tillrättat - men kolla när du sparar När du har laddat upp senaste firmware för WiFi - tiita på mina inställningar. Om du börjar med min inställning för infrastruktur men tillåter DCHP så får du en adress tilldelad. sedan går du in i din router och assignar den adressen till profiluxen. Gå tillbaka till P¤ och ändra till statisk och skriv in den assignade ip adressen. Min inställning funkar - så testa det så kan du ändra till acesspunkt senare. Fattar dock inte varför man skall använda den infrastrukturen - jag föredrar client MVH Lasse WiFi-Update_FAQ_EN.pdf

Nej - inte om du är innanför dit eget nätverk. Har du kollat att du har sista firmwaren för WiFi modulen. Uppdateringen av WiFi modulen kan göras via ett speciellt verktyg och DSB eller via ett webinterface. För webinterfacet är standard lösenord - användare: Admin Lösenord: starfish. Ändra det till ett eget. Den behöver oftast uppdateras. Här har du mina inställningar - jag använde klient mode. Jag har ställt in min router så att ProfiLux alltid får DHCP 192.168.0.8 - går att göra med flesta routers idag Du kan ju givetvis välja vilken privat ip adress du vill MVH Lasse

Göteborg använder kloramin så det är troligtvis det som luktar (ja kloramin luktar också) Men jag kan inte känna något i kranen (bor norrut i Bohus men vi har GBG vatten) Vart bor du? MVH Lasse

Klart det är fettlösligt - varför är det annars karantäntid för slakt på köttet som har behandlas - efter ex antal veckor är det försvunnet från muskler och fett som det står. MVH Lasse

Klart att det är fettlösligt - hur skulle det annars kunna ta sig in i dessa maskar som det är avsett för - de käkar knappast detta medel. Ett vattenlösligt ämne skulle aldrig gå utifrån och in via hud eller dylikt. MVH Lasse

Tja är det inte vattenlösligt - så är det fettlösligt.... MVH Lasse

Nu tror jag du är ute och simmar djupt Stig. Jag tror definitivt inte att man skall göra preparatet mer vattenlösligt. Det skall vara så fettlösligt som möjligt - annars tränger det inte in i organismen (i detta fall masken) Jämför med medlen man använde förr mot bukvattensot hos tanganyiker och Malawi. Den medicinen var inte vattenlöslig men skulle in i fisken och bekämpa flagelaterna inne i tarmen. Man tog flagylen - krossade den så bra som möjligt och tillförde den till vattnet. Den mesta antibiotikan (typ pencilin) är vattenlöslig men fungerar inte i sötvatten eftersom sötvattensfisk inte dricker men fungerar bättre hos saltvattensfisk eftersom den dricker och den vattenlösta antibiotikan kommer ner i tarmen. I sötvatten får man i stället använda de få fettlösliga "pencilinerna" som finns eller de som är baserade på Nifurpirinol vilket är fettlösligt. Det är orsaken varför det till och med kan vara canserogent för akvaristen om man får pulvret på handen och det på grund av sin fettlöslighet tränger in. Pulver - baserat på de olika derivaten från Nifurpirinol - ges bara i vattenvolymen och tränger med hjälp av sin fettlösliga egenskap in i huden på fisken. MVH Lasse

Väldigt nära nu....... MVH Lasse

Tack för de fina orden Jarek. - Vi har fått tillbaks mycket på vägen - inte minst otaliga varianter på kyckling Gött att du är där du är nu - nu är det bara inredning, koraller och fiskar kvar - det skall väl inte ta 6 år till hoppas jag MVH Lasse

Jag hade mina ca 15 - 20 cm över. De finns med olika vinklar på linserna - 90 och 120 - kommer inte ihåg vilket som är standard. Men 120 grader skulle nog passa dig MVH Lasse

Eftersom det inte finns någon information i din profil varifrån du kommer så är det svårt att råda vilket preparat du skall använda. Jag har dock två okonventionella alternativa vägar (det är populärt just nu med "alternativa" :)) en väg är att du letar upp någon med ett redan startat akvarium (sött som salt - spelar ingen roll) Kramar ut deras filtersvamp (om de har det) eller grumlar upp lite sand, Spara mulmen tillsammans med vatten i kylskåpet och tillsätt någon deciliter per dag. Alternativ 2 - gå ut till någon skogsbacke i närheten - gräv upp något kilo av den ytliga jorden och slamma upp den i en hink med vatten. filtrera genom ett kaffefilter (sk melitta-filter) och förvara filtratet (vätskan du får) i kylskåp. Tillsätt någon dl per dag. Se till att det är ogödslad jord bara. Bra ide att ha mörkt till du fått kontroll över det hela. MVH Lasse

Nej . - man behöver aldrig göra som det står - hade jag gjort det - ja då hade du inte haft mina 15 råd :). Det är klart att du kan starta med lite mindre antal (och antalet är sällan statiskt) men dra då gärna ner lite grand på intensiteten av ljuset. Belysningstiden kan vara samma men om möjligt lägre intensitet MVH Lasse

Varför startar du på det här sättet? Det absolut krångligaste sättet. Du har enormt mycket organiskt material som ruttnar - 2 - 3 tigerräkor! Kan du få upp dem - så ut med den så fort som möjligt. Nu måste du in med något typ av filter som kan hjälpa dig med att etablera nitrifikationen. Jag skulle - om jag var du - sätta i ett Eheim kraftpaket (1200 l) och låta det gå med bakterietillsats under en ganska lång tid. Det är nästan så att jag skulle vilja säga - släng allt vatten, rensa sanden och stenen och börja om igen. Du kan iofs rädda läget och behålla vattnet men det kommer att ta tid. Här är en artikel som beskriver ett helt annat sätt att starta - lite för sent för dig kanske men kanske en tankeställare för andra i starttankar. Här är en annan sida med bra information MVH Lasse

Lägg gärna ut alternativen - mitt försök slutade med att jag gjorde som Slanten förespråkade och installerade en 3 vägs kulventil enligt hans länk. MVH Lasse

Se min tråd MVH Lasse

Jag brukar använda lite levande sand - om bra eller ingen effekt - det vete tusan - man sover lite bättre bara Du gjorde inte fel sist - bara annorlunda. jag gjorde så i början också. MVH Lasse

Det jag uppgett i tidsskalan är efter starten. Det viktiga med Bactozym är att det skall in före fisk och städpatrull - där har jag ändrat. Nitraten är till för att jag tyckt mig märka att problem med Cyano i uppstart minskar med användandet av det. Det räcker med en clown MVH Lasse

Jag vill understryka det Stig sa - Välj en metod - håll den till den. Det finns tanke med de olika stegen i de olika metoderna - men man tacklar samma problem på olika sätt. jag vet att min metod fungerar - men jag vet också att de andra metoderna också fungerar om man håller sig till dem. dock tror jag att vissa metoder lieder till lite mer "ful" alger i början - men det är ofta en del av metoden och det får man stå ut med. Det värsta man kan göra är att blanda metoderna. På senare tid har jag mer fastnat för punkt 14 i min metod - mät inte under de första månaderna. Jag tror att - om man följer min metod - att detta är onödigt - bättre lägga pengarna på en bra städpatrull. Sedan kan man börja mäta - beroende lite på vilken inriktning man väljer. Men att mäta i början skapar bara en massa osäkerhet, dels är mätmetoderna osäkra (ammonium framförallt) - dels skapar de i värsta fall en osäkerhet som lätt leder till felbedömningar och alltför snabba beslut. MVH Lasse

Blir nog bra med tiden MVH Lasse

Jag kör 2 PP 8 med sådana kontroller. Fungerar bra MVH Lasse

@jarecki68 Sincerely Lasse

Du måste konfigurrera initial state som 0 I den kontakten. Görs i systemmenyn. Skall den styras av en Nivåkontroll? Vid överbelastning kan det tänkas att reläet skulle kunna bränna fast. Har hänt med power hubby (10A) men inte vad jag vet med powerbar (16 A) MVH Lasse

Vilken skickar du till Triton? Jag använder Hanna låg fosfat - alltså inte Ultra låg fosfor. Har funnit att den bättre överensstämmer med triton än den ultralåga. I detta fall litar jag på Tritons resultat. Vad gäller Silikat så har jag haft samma utveckling men jag har gjort kraftigare vattenbyten och nu är Siporaxen borta MVH Lasse

Nej - jag kör dem på 24 men jag har inte haft något problem med ljud. Har du problem med ljud så kan du ersätta glidlagret i främre delen med en liten 4-6 mm slangbit. MVH Lasse