Lasse

Stämmer - jag har dock märkt att jag får skölja refraktometern väldigt noga och torka av väldigt noga samt göra ett par avläsningar med saltvatten om det skall bli stabilt. Jag använder också kranvatten. MVH Lasse

Det hänvisar till ett inlägg i tråden om Mo där någon Stockholmare sa att han fått reda på att vodka var värre än NoPoX vad gäller Mo. Han angav Fredrik på Triton som källa och det gjorde att jag drog slutsatsen att det var Triton i Stockholm - inte Triton Lab - de har aldrig nämnt Vodka som källa nämligen. Ursäkta oklar formulering och syfte till annan tråd MVH Lasse

Lerum kommun har skickat ut papper som talar om en kommande kontroll MVH Lasse

Hur fick du liv i den igen - bra med återkoppling så vi andra kan lära också MVH Lasse

IR har jag inte använt till akvarier. Hur mäter du då Stig - mot vattenytan eller mot glaset. det finns begränsningar med IR - den skall mätas mot en inte reflekterande yta för att ge rätt. Om du har en svart tape eller liknande fäst på rutan så kan jag tänka mig att det går med hög precision mäta mot den. MVH Lasse

Du skulle ju kunnat använda Apexen för allt - det var det jag tänkte på. Jag använder min P4 för att styra värmaren och så har jag gjort en Virtuell probe till tempmätaren där jag kan sätta ett annat börvärde och använda till fläken. Min temp ligger på 26 grader plus minus en tiondel nu. P4 går att justera så den visar samma som en kontrollmätare. MVH Lasse

Det brukar variera med dessa mätare eftersom de oftast använder något som kallas PT100 för att mäta temperaturen. Om Twin inte kan kalibreras så tar du bara reda på felet och sedan kompenserar du i inställning - visar den 1 grad för lite - ställ den på 27 om du vill ha 26 MVH Lasse

Vet inte hur du bor men jag hade samma problem. Nu står mitt akvarium med baksidan mot en köksvägg så jag drog en jordad förlängningskabel från ett köksuttag in till akvariet. Där har jag datorn, värmare och lite annat kopplat. På en annan grupp har jag resten. MVH Lasse

Och så undrar man över varför det startas trådar som Gennes "Vad händer" Obs inget tjyvnyp till dig Genne - bara ett lite till Maglofster MVH Lasse

Vad jag vet om alla med inbyggd termostat (oavsett märke) är att frågan är inte om de går sönder utan när. Så även om man köper med inbyggd kontroller är det klokt att ha en extern kontroller också. Ytterligare säkerhet är sedan att inte ha en så stor så att man kan koka karet utan hellre då två mindre. Vad jag har emot de med glas är också att om glaset går sönder och att fasen på doppvärmaren kommer i kontakt med vattnet (men inte nollan) - ja då ligger man lite pyrt till i saltvatten. Och det har hänt. IMO finns det det några saker som talar för titan med extern kontroller. Hållbarheten är 100 gånger bättre, termostaten sitter inte i vatten och är av annan konstruktion samt att ytterhöljet är jordat (förutsatt att man har jordat fram till akvariet. Detta gör att man inte behöver någon extra jordprob och att akvariet är jordat om en fas skulle komma fri ändå. Jag har förut varit lite motståndare till jordning i akvarier eftersom det i sötvatten kan skapa problem för fisken vid läckströmmar men på grund av saltvattens mycket bättre ledningsförmåga så verkar inte det inte vara problem i saltvatten. Och läckströmmar - det har vi med all den DC utrustning som börjar bli allt vanligare. Om du inte har en akvarium kontroller så är Aqua Medics twin kontroller ett bra förslag. Då kan du köra 2 * 250 titanvärmare (nu blev det ännu dyrare och med tanke på en annan tråd så :)) Men enligt min erfarenhet så är krånglande doppvärmare en av de vanligaste orsakerna till skador och krascher och jag har aldrig använt dem i saltvatten innan. Nu kommer jag för lågt i mitt nya så nu ligger där en 100 W (300 + 80 liter). Nattetid orkar den hålla 25,9 och det är bra eftersom jag vill ha ca 26 grader. Att skaffa en titanvärmare (eller 2) är nog den bästa säkerhetsinvesteringen du kan göra och du får bort krypströmmar ur vattnet också. MVH Lasse

Fauna Marin hade väl en produkt som de sa inte skulle nolla fosfaten. Den skulle stanna på (om jag kommer ihåg rätt) på 0,04 mg/l. Detta innebär väl att åtminstone de tror att järnbaserad remover kan nolla fosfaten eller få den så nära 0 så att koraller tar skada. Jag själv vill ligga någonstans mellan 0,05 och 0,1 MVH Lasse

Den jag länkade till klarar 2,5 A vid 12 V -> 2 A är 80 % av 2,5 - den fungerar alltså. Dessutom är pumpen inte igång kontinuerligt (ATO pump utan bara i korta intervaller) därför är nog inte 80% regeln så viktig. MVH Lasse

Zeolitens ammoniumbindande förmåga i saltvatten är omdiskuterad eftersom Na plus Cl joner får den att jonbyta. annars håller jag med Stig MVH Lasse

Skicka en bild på pumpens specifikationer - brukar finnas en systemskyllt på den eller paketen. Det du visa talar om att pumpen drar 24 W vid 12 volt - det betyder minst 2 A. Den jag föreslog lämnar max 2,5 amper vilket gör att den fungerar. Du kan inte ha något aggregat som ger mindre än 2 A vid 12 V om du skall köra max. Skicka också en bild på pumpens sladd som skall in i adaptern. Det är troligtvis en telefonplugg hona. Med adaptern så följer en del olika kontakter med. Sen är det polariteten. Den framgår av en symbol på pumpen (om det är en telefonplugg hona) Det är en 3/4 cirkel med en punkt i mitten och ett streck som går ut från punkten - vid strecket står det plus eller minus - vilket talar om polariteten på stiftet i hannen från adapern. När du funnit rätt kontakt i de medföljande kontakterna så kan du bestämma pinnens polaritet genom att vrida på kopplingen mellan strömadapterns koppling och den kontakt som passar. MVH Lasse

Brukar använda en sk filtermadrass MVH Lasse

Är ofin nog att rekommendera en artikel från mig själv MVH Lasse

Det är den här du skall ha! Inte någon 24 V men den måste kunna ge minst 24W vilket motsvarar 2 A i ström vid 12 V. Kör du den på 5 V så funkar det också men med mindre flöde. Du kan köra mellan 3 - 12 V https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/stromforsorjning/nataggregat/ac-dc/stallbar-utspanning/stallbar-natadapter-3-12-v-(dc)-27-w-p44710 MVH Lasse

Rowaphos har väl fungerat bra i alla år utan några kända problem - bland annat det märke som inte fäller Barium enligt Triton. (phoBan gör tydligen inte det heller.) Det blir väl lite fel att döma ut det bara för att det kan innehålla Fe(III)klorid. skall jag vara ärlig så tror jag alla effektiva järnbaserade uppvisar samma sak - pH sänkning. Fe(III)klorid är det mest använda järpreparatet kommersiellt MVH Lasse

@stigigemlaTror inte att GFO verkar genom att låsa fast fosfatjoner i mediat - tror istället att det bildas metallfosfater dvs i detta fall järnfosfater - en kemisk reaktion alltså. MVH Lasse

Nu kommer ett bombardemang - använd en stryk över penna Katt som klättrar? Kattlåda i närheten? Mögel i huset? Använder du doftljus - eller någon närstående? använder någon av er starka dedoranter eller parfymer? Målar ni ofta? Vart bor ni - nära industri, hamn, livligt trafikerad väg? Det senaste verkar konstigt men det var en i USA som varenda gång fick nitrit/nitrat i sitt nyblandade vatten. Inget först men motsvarande 50 i nitrat efter en vecka. Han undersöker nu om luften utanför är så full av NOx (nitrösa gaser) från framförallt diesel. Han bor nära en armébas samt en utlastningshamn. Inte i bevis än men det undersöks. Bor du nära ett pappersbruk? Använder ni luftrenare. Använder ni dofta gött i toaletten. Luktar det ngt överhuvudtaget i ert hem. Inga barn som upptäckt att vissa step up stolar går att släpa med sig och att mata fisk - det är kul det. Använder du någon kräm till händerna? När du strukit alla dessa saker - Sätt dig och skriv ner alla värden. Allt du tillsätter, allt du gör. under en vecka. Till börja med - byt vatten Jag själv har satt igång en vattenbytarsession nu. Skall byta in ca 300 liter i 50 liters batchar under någon vecka. Bestämde mig för att bita i ett surt äpple och köpte Tritons Pure 2. Inte surt för kvaliten men för plånboken. Jag resonerade som så att jag fått bra kontroll på mina värden utan vattenbyten under ett år med undantag för Si värdet som är löjligt högt - nästan 18 000 mikrogram per liter mot önskade 100 - 300 mikrogram per liter. Jag grävde upp min DSB i går kväll och tog bort all siporax. Vad som förvånade mig var hur ren den var - där hade det varit nedbrytning vill jag lova. Tvättade ingen sand - tillbaks igen. MVH Lasse

Tar upp OH joner eller bildar fria H joner är skit samma för pH:t - det sjunker MVH Lasse

Fritt från Wikipedia 2FeCl3 + 3H2O -> Fe2O3 + 6HCl - och vad som händer med HCl i vatten - det vet vi MVH Lasse

Om det är så att de moderna GFO inte använder det som Randy skriver om utan något helt annat (mycket använt inom vattenrening) nämligen Järn(III)klorid så kanske alksänkningen inte är så konstig att förstå? MVH Lasse

Om man har jobbat med fosfatfällning i ett reningsverk så vet man sånt här - så enkelt är det. Har inte funderat över det teoretiska - bara konstaterat fakta. Även Randy vet om det som framgår av det här svaret https://www.reef2reef.com/threads/daytime-ph-as-an-indicator-of-coral-growth-photosynthesis.346545/#post-4316180 MVH Lasse

Testa själv med hjälp av din apparat. Järnoxid som används som fosfat fällning sänker pH av sig självt när det kommer i kontakt med vatten. MVH Lasse