LED Test och konstruktion av en LED ramp

[kimett]

Provat zenerdiod efter drivaren?

En tråkig variant är ju en effekt resistor i lämplig resistans men då tappar man ju även effekt på högsta läget, samt eldar för kråkorna vilket man inte heller vill.

GHL'en har någon provat att mäta Hz/duty cycle med en multimeter.

Problematiken ligger inte på GHLs sida utan i drivaren som inte är specad lägre än de procent Manne skrev tidigare. PWMen ut från GHLen är nog så som den borde vara annars hade det nog hörts mer om den problematiken på andra forum?

[_Manne_]

Problematiken ligger inte på GHLs sida utan i drivaren som inte är specad lägre än de procent Manne skrev tidigare. PWMen ut från GHLen är nog så som den borde vara annars hade det nog hörts mer om den problematiken på andra forum?

Där har du dillemat.. Vill ju ha en driver som kan dimma 100%..

Det är ju hela grejen med att dimma.

Mvh manne

Sent from my iPhone using Tapatalk

[Lasse]

Det är så att jag har ont om uttag på mina Powerbars, de är fulla skulle jag vilja säga. Det visade sig att GHL hade flera modeller av kort för att överföra 1-10 V signalen till externa drivrar (LED-drivrar, styrbara ballaster och annat). den ena modellen som Manne har består bara av en kopplingsplint där man kopplar "telefonkabeln" från Profiluxens 1.10 volts styrning så att den går direkt till en 1-10 V koppling på lämplig drivare eller dimbar ballast. Kan nämna också att det gick att programmässigt ställa om profiluxens styrning att gå från 0-10 V (eller vilket intervall man vill upp till 10 V.) Sedan hade de två modeller för övrigt för att koppla vidare 1-10 V styrningen. de består förutom av den kopplingsplint som finns på Mannes kort av en ingång för 230 V och ett relä per kanal. Dessa reläer drar om styrningen är över 0 % och släpper när den är 0%. På detta sätt så kan man koppla på - eller bryta - 230 Volten till drivern (ballasten) utan att gå över en powerbar. vad som skiljer de två relämodellerna från varandra är strömstyrkan reläena tål. Man rekommenderar att använda den dyraste om man har 80 watts lysrörsdrosslar. Jag har kunnat köra 120 watts LED-drivrar på den billigare varianten men kommer inte att göra det när systemet är i full drift - då blir det bara 2 * 30 watts drivrar (eller 1*60 watt).

Någonstans så har det också sagts att profiluxens 1-10 Volts styrsignal bara går att parallellkoppla till 3 olika drivrar. Jag har dock nu kört 4 drivrar på en signal. Kanske beror det på att jag har bytt ut nätaggregatet till profiluxen till ett kraftigare.

Mina drivrar går inte på PWM signal utan den gamla standarden med mA styrning. Fem av drivrarna går mellan 5 - 900 mA och 3 st mellan 50 - 900 mA.

I orginal har profiluxen (ex - modellen) 6 stycken 1-10 voltsstyrningar. Eftersom de också används till fläkstyrningar och styrningar av Tunzepumpar så hade jag bara 2 stycken lediga för mina dimbara drivrar. det finns ett expansionskort med fyra stycken till utgångar och ett sådant plus 2 stycken kort med reläer är på väg hem till mig.

Jag fick också idag min expansionsmodul för att kunna ha fler digitala temperaturgivare till mina moduler. Jag har provat med både analoga och digitala temperaturgivare till MCubed temperaturstyrning och de digitala är överlägsna. Jag kommer att kunna styra 4 fläktar och det är tillräkligt just nu. det är en perfekt styrning som funkar överallt där man vill styra fläktar för luftkylning (finns dock ingen vattensäker givare men man kan mycket lätt klistra fast den digitala givaren på utsidan av akvarierutan). I sumpskåp och annat är den också utmärkt. Den går att använda "stand alone" och man programerar den via en dator och USB interface. Styrningarna av fläktarna går att göra via PWM eller analogt. Man kan ha en önskvärd temperatur eller en kurva och köra efter. Kommer med 2 digitala och 4 analoga givare.

Bilder på profiluxens kopplingsenhet. Det som är märkt med 1 och 2 är reläna.

Försöka förklara kopplingarna. Sladdarna längst upp på vänstra bilden - 230 volts växelspänning. de två tvärställda plintarna (vänstra bilden) märkt 1 och 2 är utgångarna till de två drivrarnas 230 voltssida. De vita märkt 1 och 2 är reläerna. Plinten till vänster med de många (6 st) svagströmsledningarna är styrsignalerna från profiluxen. Plinten till höger är respektive kanals 1-10 volts styrutgång (kopplade till drivrarna styringång)

MVH Lasse

Ändrat 11 mars 2011 av Lasse

[thore kjellberg]

P.S. Vilka mått har ditt 450-liters akvarium?

[Laggeman]

P.S. Vilka mått har ditt 450-liters akvarium?

https://www.saltvattensguiden.se/produktguide/showproduct.php?product=237&cat=29

Ändrat 11 mars 2011 av Laggeman
Ändrade länken.

[Lasse]

Än en gång har man fått lärdomen om att inte pressa något för långt. Hade fortfarande problem med att en grupp av chip lekte 80-tals disko. Det blev bättre men i vissa lägen så vart det disco. upptäckte att om jag trycte lite snett uppåt på en av anslutningarna till ett av chippen i den aktuella kedjan så varierade inte matningsspänningen och discon slocknade. Tryckte lite för hårt och chippet bröts av. Det blev att beställa några fler från Hongkong och ta en reserv och löda om. När det kom på kunde jag konstatera att discoproblemet var löst och problemet med discouppförande ligger antagligen i chippen - inte drivrarna.

Fick en del prylar i fredags och gjorde om min "power" central så jag nu har 6 dimningskanaler - se bild.

Nu väntar jag på en utlånad driver och två nybeställda för att göra färdigt denna kopplingscentral.

MVH Lasse

[_Manne_]

Då var ju problemet lätt med disco stilen.. Knäck Chipet så slutar det spela disco , ska skicka upp drivern snarast..

Mvh Manne

Sent from my iPhone using Tapatalk

[Lasse]

Återvinning

MVH Lasse

[Jonas Am]

Haha fiffigt.

Själv tänkte jag ta en F-profil där jag lägger kylflänsen på den korta vågräta strecket i F'ett och trycker in en plexiskiva mellan dom vågräta strecken.

Nått i stil med dena.

l
l
l___Kylfläns
l
l____ plexiskiva

[Lasse]

Jag så gick ett av GHL korten sönder verkar vara ett relä som inte vill vara med. Inte det relät som jag provade med 4 anslutningar utan det andra som bara gått med 60 watt. Sen har jag fått en lektion i tysk logik och garantihanterande - smidigt - nä det går inte stava på det sättet. Resultatet blev att jag beställt ett nytt kort - av någon anledning från en annan webshop dock.

Fick det i fredags samt min utlånade driver så nu har jag börjat med att fundera ut hur jag skulle göra med upphängningen. en anledning till allt mitt krånglande har varit att jag vill ha en bättre flexibiltet på belysningen. Samtidigt skall den sitta lågt och man skall kunna meka i akvariet.

Lösningen på problemet blev något man kan likna vid fyra traverser, utan hiss dock.

Jag har monterat en u-balk av aluminium mot huvens bakvägg. Den skall dels fylla funktionen som ett slags räl och samtidigt vara kabelkanal. fick tag på en annan profil som jag kunde skjuta in mina aluminiumplattor i och samtidigt få kabekanaler. Lite bilder kanske förklarar svamlet.

Först U-balken

Sedan "traversvagnen" med en 90 watts modul på.

allt går att flytta både frammåt opch bakåt samt åt sidan.

Hela vagnen går också att plocka bort - har dock inte lös inkopplingen riktigt än mer än med "sockerbitar"

I morgon skall jag montera och driftsätta två moduler, jag väntar på lite delar för de andra två. två 60 watts drivrar och några chip från Hongkong.

MVH Lasse

[_Manne_]

Mycket smidig lösning på att kunna skjuta runt modulerna på alla håll!

Mvh manne

Sent from my iPhone using Tapatalk

[salta wille]

Sen har jag fått en lektion i tysk logik och garantihanterande - smidigt - nä det går inte stava på det sättet.

Hänger inte med! Förklara! -bok

[Ragman]

han menar nog att det var jäkligt dålig service så han fick byta leverantör

[Claes_A]

"Tysken vet" säger schweizarna...

[Lasse]

han menar nog att det var jäkligt dålig service så han fick byta leverantör

Exakt - jag har haft garantiärende förr med tyska webshopar (aquaristic.net) och det var väldigt bra och effektivt, löstes mycket smidigt och bra. Det var dessutom så att de lyckades med att skicka trasig produkter två gånger i rad - inga problem - ett e-mail - ersättningsprodukten på väg upp med en retursedel (betald). test - nytt e-mail - ny ersättningsprodukt - ny retursedel. När den produkten kom upp så var den sönder också! Nu kunde jag inte med att skicka tillbaka igen utan öppnade produkten (en typ av timer) och hittade felet - en kallödning - fixade själv och allt var frid och fröjd. Med avseende på hur de behandlar garanti så kan man bara rekommender Aquaristic.net

Anledningen till att jag inte denna gång utnyttjade dessa utan en annan tysk webshop var att Aquaristic.net inte hade denna produkt i sin lista.

Den nya webshopen vägrar att betala returfrakten till dem och vill det sig illa så får jag betala frakten tillbaka också - men det vet jag inget om än - bara antydningar. Dessutom ingen ersättningsprodukt förrän de har min trasiga hos sig. Jag behövde grejen så det var bara att bita i det sura äpplet och beställa från ett annat ställe som förhoppningsvis har en bättre policy. Jag föreslog en kompromiss bara för jag hade bråttom med produkten men det skulle gå by the book även om det blev dyrare för dem än mitt kompromissförslag.

Jag vill dock inte namnge leverantören förrän hela den här affären är uppklarad och jag vet hur de hanterar min retur som de kommer att få. Billigast för mig vore att skita i alltihopa men jag har väl några fyrkantiga gener jag också.

MVH Lasse

[salta wille]

Den nya webshopen vägrar att betala returfrakten till dem

Det är väl ganska vanligt att man får betala returfrakten till leverantören!

Sen skulle du bett dem att testa varan innan de skickade till dig!

Kallödning hmm.. måste vara nåt kinesiskt!

[Lasse]

Det är väl ganska vanligt att man får betala returfrakten till leverantören!

Jo det är det, och det kan jag väl köpa men i det här senaste fallet så indikerar de att jag även skall få betala frakten hitupp igen. Det är det jag tänker testa.

Jo i det förra fallet tyckte jag nog att de skulle ha testat varan innan den tredje kom upp till mig - men det var olika fel på dem

MVH Lasse

[Laggeman]

måste vara nåt kinesiskt!

Som det mesta här i världen. Du har väl inga fördomar Wille?

Får hoppas ditt ärende reds ut så smidigt som möjligt Lasse, rampen ser klart intressant ut.

[Lasse]

Får hoppas ditt ärende reds ut så smidigt som möjligt Lasse, rampen ser klart intressant ut.

Ja och och i går kväll lyckades jag få upp två moduler och det ser ut som det fungerar. Nu skall det bli väldigt intressant att se vad som händer framförallt med fotosyntesen. Jag körde nu lördag till söndag bara med ljuse från 2*54 watt T5 samt ca 50 watt från min gamla LED ramp och som syns på pH kurvan för dessa dagar så var det ingen vidare fotosyntes om man jämför med hur kurvan såg ut 28 feb till 13 mars

Återkommer senare med hur kurvan på pH ser ut efter det jag tagit bort MH:n och börja köra med enbart LED (plus än så länge 2 * 54 watts T5)

MVH Lasse

[salta wille]

Som det mesta här i världen. Du har väl inga fördomar Wille?

Har bara jobbat i elektronikbranchen i över 30 år, Köpt " kinesiska" produkter för miljontals kronor, kollat hur produkter produceras i Asien, samt sett hur de stackars tjejerna på löpande bandet ibland "tvingas" göra mer än de klarar av!

Så jag har inga fördomar!

[Lasse]

Jo Wille det var en kinesisk produkt men å andra sidan har jag en Koreansk bil (KIA - Picanto) som nu gått i 6 år och 18 000 mil och det jäkligaste med den är att jag nu i höstas fick renovera den för 3 500 kronor - det var den första ordentliga verkstadskostnaden för den bilen sen jag köpte den (förutom service då). Jag vet många bilägare av europeiska bilar som skulle vilja vara i den sitsen

Tillbaks till led-tråden i denna tråd då. Ibland så är man inte så bra på matte vilket gör att jag nu beslutat i första hand att bara ha 3 moduler över karet, dvs 270 watt LED i stället för de gamla 300 wat MH. Jag får plats med 4 men behöver ha ett skohorn och lite vaselin i så fall. Den sista modulen blir reserven och jag sätter dit den om det inte fungerar så bra.

Jag har tittat lite på pH under dagen nu - jag kommer att ha full belysning från och med nu och i ca 3-4 timmar frammåt. Belysningen har sakta stegats under dagen. PH:t har reagerat lite som önskat - det är 8,12 nu och var 7.96 i morse.

MVH Lasse

[Lasse]

Tja då har jag lite mätvärden då på hur den nya belsyningen påverkar ph-värdet (och därmed fotosyntesen). Det verkar som det är ganska så lika med förhållandena innan - när jag körde med 2*150 watt MH. Just nu har jag 2*90 watt LED fördelat på 60 watt royal blue, 60 watt 10 000 K och 60 watt 16 000 K.

Grafen visar pH:t under lördag - måndag kväll. LED belysningen är körd under måndagen. Lördag - söndag var det bara lysrör och en äldre LED ramp på sammanlagt 150 watt. Måndagen är dessa 150 watt + 180 watt LED enligt ovan. Max belysning i bara 3 timmar

Det blir också intressant att titta på temperaturen. Första grafen visar tempen när metallhalogenen var i drift, andra visar tempen när metallhalogen är utkopplad. toppen nu är knappt 27 grader och innan var toppen upp mot 28 grader. Min måltemperatur är 25,5 grader så jag har ställt mina fläktar att försöka hålla den temperaturen

MVH Lasse

Ändrat 22 mars 2011 av Lasse

[salta wille]

Vad är det för K på 60 watt royal blue?

[mano]

Om det är färgtemperatur du menar med K så är svaret att det inte går (tror jag, man gör det iaf inte) att uttrycka enfärgade ljuskällor i färgtemperatur utan istället uttrycker man det i våglängd, där Royal blue brukar vara ca 450nm.

[Lasse]

Om det är färgtemperatur du menar med K så är svaret att det inte går (tror jag, man gör det iaf inte) att uttrycka enfärgade ljuskällor i färgtemperatur utan istället uttrycker man det i våglängd, där Royal blue brukar vara ca 450nm.

Helt riktigt - man brukar inte använda färgtemperatur på monokroma källor (kanske skall kallas manokroma nu ) utan anger våglängden. Royal blue brukar hålla sig mellan 445-465 nm med toppen kring 455 nm - lite olika beroende på tillverkare. De royal blue jag använder går mer mot det lila området om jag jämför med cree:s variant av royal blue.

MVH Lasse