Topplista

Lite uppdatering samt en video MVH Lasse

Idag var en bra dag, jag fick storstryk av min 11-åring i tennis. Vi har inte spelat tillsammans på 1,5 månad på grund av småskador, men pappa här fick stryk. Det var som att möta Holger Rune... Men nog om det. Vad säger man till detta kaos? Tjoooooo, snyggt.. Enkelt ram. Här är dagens resultat. Jag är långt ifrån klar, vin kylaren och akvariet ska flyttas och jag ska flytta min osmos dit där 100 liters akvariet står. Istället för vin kylaren ska jag ha en "blandningsstation". Mer om det senare. Jag återkommer till spill från dom 250 cm ljudisolerande skivorna. Ja, jag skrev ljudisolerande, och gör det någon skillnad? Så jag installerade en DB-mätare på mobilen innan och mätte mellan 30-33 i kontoret. Inte överraskande är det nästan helt "tyst" när man kommer in i kontoret (där TV:n hänger), är DB nere på 22 vilket är riktigt skönt. En test i resten av kontoret visar 28-30, och för dem som vet så är 3 DB en hörbar skillnad. Inte mycket, men vänta bara tills jag får bort kalciumreaktorn... Och JA, det kommer att bli ett helvete när en pump stannar, men det är 4 skruvar som håller panelen.

Mit nuværende setup

Grabben är på tennisturnering igen, så det är akvariedag :=) Selv är jag mycket nöjd. Tyvärr är "lådan" där vinkylskåpet stod tom, så en del jobb saknas, men vi har ju snart påsk. Dagens projekt. Ja, jag är bra på att spara på dyrbara sladdar... I det översta skåpet stod min phytoplankton reaktor. Nu står den på vinkylskåpet, bredvid står min kalciumreaktor. Jag har gått ganska långt för att ljudisolera AC-pumpen, med stor framgång. "Lådan" ska bli en blandningsstation, här ska jag ha min osmose stående, samt 3 st 54 liters vattenbehållare. 1) Dagligt 50 liters vattenbyte, hoppas jag får plats för en påse salt också, så den inte står och tar plats. 2) Saltvatten med näring till phytoplankton . 3) ATO, som ska gå igenom min Kalkwasserreaktor, denna ska ha en timer så den bara körs på natten. Om jag hinner ska jag bygga in båda RE 250-skumrarna då dom låter lite, så jag har beställt 2 AUTOAQUA smart security system "SKIM"-sensorer. Jag monterade den jag har på en skummare för att testa den, är lite skeptisk till om den börjar gå amok över lite mjukt skum. Den lyser lätt blå när den är OK, och blinkar och pipar samt stänger av skummaren när den är full, enligt beskrivningen. Tanken var att koppla osmose direkt på vattnet igen, men ha AutoAqua "Skim" som en extra säkerhet utöver den inbyggda i deras "Level/ATO" som lär sig hur mycket som normalt doseras, och är det mer än en viss tid säger den stopp! Bra idé, men det var det inte, då en osmose tydligen är riktigt dålig på att rena vattnet de första minuter den kör. Detta trots min bakspolning innan start. Tack för tips @MichaelE

Senaste tiden har rullat på och mycket fix i och runt akvariet. Har stabiliserat upp NO3 som legat mellan 5 -10 ppm senaste månaden. Högt fosfat har hållit sanden tråkig (behöver röra runt den varannan dag). Beslut togs om att börja dosera lantanklorid. Doseringen påbörjades manuellt men insåg snabbt att det vore skönt att sätta in dosering på det, så jag har idag mekat ihop det och doserar tillsvidare i skummaren. Är tudelat därute hur folk doserar för att minimera risk med skada på fisk, men jag valde till slut mellanvägen genom att låta det tumla runt i skummaren. Innan returfacket har jag även filtermattan som barriär och har hittills inte sett någon negativ respons på fiskarna under de två veckor jag doserat manuellt i sumpen. Doseringen (som är väldigt utspädd nu) sänker i teorin fosfaten med 0,01 ppm per dygn. I övrigt har jag behövt köpa in nytt SD kort till Alkatronicen. Var enkelt när man väl kom igång (drog ut på det några veckor). Annars rullar det på med allt det levande. Ser bara ökad och ökad tillväxt nu på korallerna när jag börjar få ordning på fosfaten igen. I kombination med det gör säkert vårsolen sitt då akvariet står på en väldigt ljus plats under sommarhalvåret.

Lite bilder på de nyaste fiskarna som jag inte dokumenterat så bra tidigare. Salariasen är lite svårfångad på bild. Genicanthusen har lugnat ner sig lite och jagar mest honan just nu.

Det grundläggande problemet med remissen är förstås nivån av byråkratisk detaljstyrning (corruptissima re publica plurimae leges), men det vill de nog inte höra... Istället för absoluta mått skulle jag föreslå frasen "anpassat efter den aktuella artens naturliga levnadssätt" även för längd och volym ovan. Måste detta "blad" vara tryckt på papper eller kan en miljövänligare webbsida räcka? Kanske frasen "skriftlig information" passar bättre. Överflödig regel, eftersom akvarister knappast vill att fiskarna skall hoppa ut. Även en mer generell formulering som t ex "säkerställ att fiskarna inte kan ta död på sig själva" vore ganske överflödig. Innebär detta att även kortare resor iväg från akvariet förbjuds? Att försäljning av foderautomater innebär uppmuntran till djurplågeri? Den mer generella frasen "tillsyn så ofta som deras behov av omvårdnad kräver" passar kanske bättre.

Här följer en enkel mini"artikel"/förklaring hur man mäter kalcium och magnesium. Principen är titreting och för att veta när titreringen är klar så behövs ett färgomslag. Färgreagensen är beskaffad så att den binder till tvåvärdiga joner som till exempel kalcium och magnesium och när den gör det så är den rosa. När inga joner är bundna till färgmolekylen så är den blå. Det är teorin bakom alltihop. Nu gäller det bara att droppa ner en reagens som har starkare bindningsförmåga till kalcium och magnesium än färgmolekylen har. Denna reagens heter edta. Det är den vi tillför som sista reagens när vi så att säga titrerar. För varje edta-molekyl vi droppar ner så binder den en kalcium eller en magnesiumjon och när samtliga kalcium och magnesiumjoner är bundna till Edta molekylerna så kommer alltså färgmolekylen slå om till blått enligt mitt inledande resonemang. När man gör så här får man summan av kalcium och magnesium för Edta kan inte skilja på de två. Så om man till exempel bara vill titrera ut kalcium måste man först ta bort magnesiumjonerna och det gör man genom att höja ph-värdet till över 10. Då bildas sekundsnabbt magnesiumhydroxid och kalciumjonerna är nu ensamma och titreringen enligt ovan kan börja. Vill man göra det omvända, mäta magnesium så kan man först göra en titrering där man får summan av kalcium och magnesium och sedan gör man enligt ovan rörande Kalciumtitreringen. Skillnaden mellan blir magnesium. Det är en metod med hög noggrannhet men lite omständig. Vill man bara titrera ut magnesium direkt är det svårare men så fungerar ju alla våra hobbytester nästan. Då får man tillföra något som bara binder kalcium men inte magnesium och det är inte så enkelt men kan gå om man har rätt reagenser. Där har vi förklaringen till att magnesiumtester ofta är ganska mycket mer missvisande än kalciumtester , det är alltså svårt att binda kalcium bara( men går) men det är enkelt att binda magnesium bara inför den kommande titreringen. Ovanstående förklaring är en viss förenkling för det är också så att för att edta molekylen ska fungera behöver den jobba i en basisk miljö. Man måste alltså alltid höja pH värdet något men höjer man för mycket så binder man magnesium som man kanske inte vill och höjer man för lite så fungerar inte i edta molekylen. Det är där vi har designen bakom som erfodrar lite laborationer. Jonas

Ny sändning från Indonesien, välkomna till webshoppen och titta! https://korallfisken.se/ Mvh Roland

Jag har köpte lite större sump för att ha refugium men sen jag har sålt den original och sålde den nya också eftersom jag har köpt ett Juvel akvarium som passade exakt inuti skåpet från vägg till vägg Köpte några glasskivor från lokal glasmästare och limmat skivorna i sumpen och jag har designat små guider för att hålla skivorna i plats och 3d printat de Det var lite svårt med silikon mellan skivorna så 3d printat en lång nozzle (20cm)

Här kommer bilder när jag försökte jobba med aquascpaing. Tänkte det var något lätt att göra men jag hade väldigt fel om det

Ja om man vill ha en noggrannhet som avståndet mellan Kiruna och Smygehuk Ska du mäta nitrat och få någorlunda bra noggrannhet (mellan Gränna och Visingsö ungefär) så använd Hannas HR nitrat checker MVH Lasse

Tog dessa idag

Har inte börjat med rörmoddandet ännu, blivit mycket annat som kommit ivägen men har allt hemma. Åkte idag å köpte några första fiskar till karet, 2 kirurger och 2 blennies som karantänas nu blev följande 1x Ecsenius midas (midas blenny) 1x Salarias ramosus (Star blenny) 1x Acanthurus pyroferus (chocolate Tang) 1x Naso elegans Buffrat upp kopparn till 1.15 ppm (copper power) i karantänen så kommer buffra upp till 2.35 imorgon över 3 doser imorgon över dagen. När jag når 2.35 ppm koppar så startar jag klockan och kommer köra 14 dagar över 2.35. Efter detta blir det ett formalinbad å sen in i displayen, på detta sättet har jag karantänat fisk förr och har alltid haft vitbröstad eller liknande å aldrig sett en ända prick på mina fiskar i systemen jag kört denna metod. Utöver detta har jag kopplat på mitt Troptronic 85w UVC, redan nu efter 24 timmar så är dino nästan helt borta. buffrar upp fosfaten varje morgon, kör liten dos plankton och massvis med pods + UVC verkar bita bra på just den typen dino jag fick nu.

Karet tuffar på, har slängt i 20 påsar med copepods fått lite dino, Nitratet låg igår på 5.5 och fosfatet 0.02 (sjunker så gissar på att stenen jag lakat ur absorberar trots allt) doserat upp fosfatet lite igen så mäter ikväll igen. Ska börja karantäna fisk nu fortsätter att störa mig på Waterbox sketna lösning på overflow box så kommer ikväll plocka isär rören å kapa å göra om helt så man får upp "emergency pipen" mycket mer så kommer behöva lite böjar och annat (bilder kommer) Har dock lyckats få tyst på karet som det är nu med returpump, men när wavemakers kommer i så kommer det aldrig va så tyst jag vill att det skall vara. fick 10kg levande sten från Whitecorals igår som komplement till den döda stenen för att förhoppningsvis skynda på mognaden en aning. Scapen är inte superkul som den är nu utan koraller men där är gott om grottor å annat

Får bli en kvällsbild med

Uppdaterade förstasidan med en översikt av hur systemet ser ut idag. Plus färska helsidesbilder

Sakta men säkert blir de större Matar med div foder som först får gå en sväng i morteln.

Når væksten går amok og har sådan en PE på sine koraller, kan man kun nyde påsken. God påske

Fiskarna är nu från karantänen in i karet. dock klarade sig inte min Naso, fick den aldrig att börja äta, den åt inte heller innan jag började köra koppar, försökte mata den med både fryst/epllets/nori/levande bloodworms osv men den matvägrade (misstänker någon intern parasit?) Ibland kunde den simma fram till maten men tog aldrig något, prövade lägga i vitlök osv också för att "väcka" aptiten men tyvärr. Tappar sällan fisk generellt men eftersom den aldrig började äta så gasade jag på med kopparn i hopp om att den skulle börja. De andra tre fiskarna går nu i min hemmatank, äter och mår bra både nori fryst å pellets/flakes. Statusen på hemmatanken är, en del Dino i sand och sten.... Slarvat med dosera fosfat då jag lakade ur stenen ordentligt så absorberar den ju en del fosfat nu istället för att läcka, doserar ungefär 30ml Modern Reef P+ om dagen men det nollas ändå, kommer öka de försiktigt (mäter fosfat morgon och kväll så man genast kan sluta när stenen är "mättad" Har ett nytt fiskgäng i karantänen nu som går under observation just nu med noll medicin. 1 Gematum 1 Gul kirurg (pytteliten) 1 Xanthurum, 2 clownfiskar och 1 stor royal gramma + 2st små frökenfiskar. Alla kirurgerna äter både fryst, nori å flakes medans de andra fiskarna jagar frysmaten ordentligt så nu när jag vet att alla äter kommer jag buffra upp kopparn (Copper power) till 2.2-2.35 ppm över 3 dygn (doserar koppar 3 gånger om dagen för att få en mjuk övergång.

De är gjorda i testflaskor - här är metodbeskrivningen https://www.reef2reef.com/threads/not-all-cycling-bacteria-are-created-equal-whos-who-and-what-do-they-need.989780/#post-11449156 Ärligt talat - jag har haft samma felfrekvens med vissa tunzepumpar och då pratar vi om minst dubbla priset. Jebao hade problem med RW serien då elektroniken låg delvis i själva pumpen men efter andra versionen av SW serien så är det felet borta (att de stannar ibland) Av cirkulationspumparna jag har så köpte jag en reserv till varje pump när gick över till Coral Box DCA smart pump för ca 5 år sedan - de ligger fortfarande oanvända i min byrålåda MVH Lasse

Är det någon som kan artbestämma den här fisken. Köpt som Ctenochaetus truncatus - vilket det inte är. själv gissar jag på en variant av Ctenochaetus cyanocheilus vilken också kallas bluelip bristletooth. MVH Lasse

Tack för stöd. Mars 2025. @Petter N, @niki68, @Batte, @Thomas Österberg och @Karin W Extra stort tack till @ronny h, @kaptenen och @Alessandro for stöd.

Hej alla saltvattensakvarister, Jag, Carl 16 år gammal, är förmodligen både yngre och mindre kunnig än de flesta här på saltvattensguiden. Tänkte skapa en tråd här för att dokumentera början på min resa inom saltvatten, men även för att få feedback och tips från erfarna akvarister. Önskar att jag hade skapat denna tråd tidigare för att undvika en del misstag, men bättre sent än aldrig. Jag har sedan ~två månader tillbaka ett waterbox 130.4, som jag nu har fyllt med en del fisk, koraller och lägre djur. Däremot har jag fortfarande mycket kvar som jag vill göra med och införskaffa till tanken. Nedan listar jag hur det ser ut nu, vad jag tänker göra härnäst och några andra frågor: All teknik och akvarium är köpt begagnat: Waterbox 130.4 Oceanakvarium revljus 120 cm x 3 (den nyaste modellen) 2 x Aqua medic smart drift 11.1 Jebao dc 6500 Nyos quantum 220 Doppvärmare Kylfläkt Aqua medic temp controller Oceanakvarium revdos Tunze osmolator 3155 Fisk och cuc, främst inköpt på aquariatech i Stockholm: 2 ocellaris clowner Fox face Tomini tang Silver belly wrasse Ornatus wrasse 2 yellow watchman goby Pistolräka 4 pepparmintsräkor 2 sjöborrar 10 turbosniglar 10 eremiter Sandvändande sjöstjärna 3 fighting conch Putsarräka Korallmässigt har jag blandat med mjukisar, lps och sps. I princip så verkar alla koraller överleva och må bra än så länge, till och med mina sps vilket nybörjarjag ser som ett gott tecken. Däremot har jag inte sett särskilt bra tillväxt på korallerna, inte ens snabbväxande som gsp, vilket jag misstänker beror på låga näringsämnen - där jag den senaste månaden legat på 0 i både fosfat och nitrat. Utöver korallerna har jag även anemoner - en vanlig bta och en haddoni carpet anemone. Tyvärr hade jag också en vit clownanemon som sögs in i en streamer och avled . De nuvarande anemonerna verkar däremot trivas och är stationära. Som konsekvens av låga näringsämnen drabbades jag av en del dinoalger. Efter en del dosering av ati fosfat och nitrat verkar dessa som tur är nästan vara borta. Däremot mäter fosfat och nitrat fortfarande på noll, och jag upplever endast att alger suger upp näringen vid dosering. Hur borde man gå tillväga för att höja näringen utan att orsaka orimligt mycket alger? Jag har även skapat ett litet temporärt refugium med caulerpa och en röd makroalg i min DT, vilket inte hjälper mot låga näringsvärden. Dock är tanken att bevara dessa tills jag skaffar en refugiumlampa och kan odla i sumpen. Vattenparametrarna idag mätt med salifert: Kh - 7,8 Ca - 390 Mg - 1200 PO4 - 0 NO3 - 0 Salt - 1,025 Just nu doserar jag för hand: endast kH buffer från aqua forest löst i osmos vatten, vilket har bibehållt kH på ~7,7 den senaste månaden. Alla fiskar förutom min ornatus verkar må prima. Sedan jag köpte den för 2 veckor sedan har den inte visat intresse för någon mat jag har gett den - artemia, mysis, musslor, cyclops och pellets. Eftersom den fortfarande lever och inte ser allvarligt sjuk ut, antar jag att den livnär sig på copepods som jag har doserat två gånger. Just nu är jag väldigt kluven på vad nästa steg blir. Det som känns intressant är att antingen: 1. Köpa mer fisk. Drömfisken vore antingen en acanthurus eller en copperband. Vad jag förstår är båda dessa svåra, och kanske för stora för mitt akvarium. Möjligtvis vore copperband ett bättre val, men isåfall vill jag börja odla phyto och copepods innan jag skaffar den. 2. Inköp av koraller/fraggar. Intresset ligger främst på lps, möjligtvis någon torch. 3. Införskaffa bättre filtrering såsom en roller mat. Kom gärna med freedback, tips eller tankar om hur ni skulle gå framåt. All respons uppskattas! Mvh Carl

Ny vecka och nya sändningar Har vi fyllt på med frysfoder, levande foder, lägre djur och nya koraller. axplock av det som finns inne: Par av mandariner, Par av coral beauty par av imperator många fina fraggar av SPS/LPS Välkomna in Ons-Fre 11-17 Lör-Sön 11-15 www.aquariatech.eu Fraktflygargatan 18, Skarpnäck. Stockholm.

Jag har lyckats boosta min ph på ett lite udda sätt. Så här såg ph ut innan. samt efter. Det enda jag gjorde var att stänga av skummaren på natten (jag kör den en timme mitt i natten för att blanda in ny luft). Det verkar som att skummaren blandar in massor med co2 och på natten när fotosyntesen är mindre (bara min lilla fraggdel i sumpen) så blir resultatet att detta ackumulerar. Men stänger jag av skummaren så blir inte denna effekt alls lika tydlig.

Lite bilder för några grejer jag har köpt tidigare

Nya leveranser till butiken Den här veckan har vi fyllt på med mer fisk, koraller, levande foder och prylar. Bla så har vi par av Splendidus mandariner, och Picturatus mandariner, axplock av det som finns inne. Välkomna in, Ons-Fre 11-17 Lör-Sön 11-15

Ja, lite för stor. Den har börjat ta över och växa sig fast på den omkringliggande stenen. Har behövt klippa ner den ett bra tag men dragit ut på det. Men i dag var det dags! Det blev en rejäl klippning. och många många stora fraggar.

De här organismerna lagrar ofta det socker som fotosyntesen producerar under dagen externt - sedan konsumerar de det när ljuset slocknar. Ofta upplever man de här områdena som de försvinner under natten - men det är bara det synliga förrådet av energi som konsumeras. Genom att röra om så sprider man den lagrade energin och gör den oåtkomlig för själva organismen - i alla fall så inbillar jag mig att det är på detta sätt. Snäckor och eremiter gillar också att konsumera både förådet och organismen. Nasarius är bra men det är inte en algätande snäcka - så vanliga snäckor är viktigare -IMO (In My Opinion) MVH Lasse

En liten uppdatering. Nu har jag haft två sådana Nanoblock i två till tre månader, och antingen börjar de faktiskt fungera nu, eller så har något annat hänt. Jag har inte ändrat något annat. Fiskarna blir större, jag matar mer, och karet är ju moget (över ett år gammalt), så det ligger nära till hands att tro att det faktiskt är blocken som börjat verka. Det är inte helt överraskande att det kan ta ett par månader för dem att börja fungera, eftersom vi pratar om denitrifikation. Nitrat låg på 15 mg/l i början och nu ligger det runt 5–7 mg/l. Jag börjar också få lite mer fosfat (positivt), så nu har jag nästan den perfekta kväve-fosforkvoten jag vill ha. Det syns också i akvariet. Jonas

Ett 32 rör med godstjocklek 1.6 mm klarar 10 bars övertryck (PN10) så du behöver nog inte vara orolig. Ett 32 rör med tryckklass PN16 (klarar 16 bar) har 2,4 mm godstjocklek. Ett 63 mm rör i tryckklass PN10 (10 bar) har 3 mm godstjocklek. Dina gamla rör var troligtvis PN16 och dessa PN10 MVH Lasse

Uppdate Karet har vatten i sig + Lampan är upphängd, Det blev tillslut en Giesemann Aurora V12 med alla options (150cm ramp) LED har nu lekt lite med de olika kanelerna å jag älskar den! Otrolig bredd på spektrumet så den passar alla utan att behöva oroa sig för att där är för lite effekt blev en klassisk "stenhög" med lite "arches" , lite lägre ochså då det skall vara 90% acros så vill ha lite utrymme för tillväxt. min GHL dator är inkopplad också å börjat försöka lära mig hur den fungerar, lite knackigt i början men fått hjälp så man börjar förstå deras logik och hur systemet jobbar/funkar. Skummarn står å puttrar och jag kan inte förstå varför inte fler kör Tunzes DOC DC skummare, massa smarta funktioner, knäpptyst, lätt den lättaste skummarn att ställa in, kan inte skumma över osv osv Med vatten i karet så måste jag tillägga att jag tycker verkligen red sea karen är bättre på allt än waterbox när de kommer till sumplayout, overflow box, rör, möbel etc etc är smartare designat, tyvärr är dom dock inte bättre än Waterbox på att hålla kvar vattnet innanför glaset (därav valet). Tex nödröret sitter "relativt" mycket lägre än vad kammen är på overflow boxen så kör man lite "högre" flöde på returpumpen så faller vattnet för "hårt" ner i overflow boxen å börjar "plaska" Utan att modifiera det så kan man i stort sätt inte köra över 4-5000 liter i timman innan de börjar plasta så de låter i hela rummet. Fick kapa lite i rören å höja nödröret en aning men det går inte höja så mycket man hade önskat då retur rören går över (se bild) , men fick höjt det ungefär 1cm vilket gjorde SUPERSTOR skillnad, så nu är karet tyst på riktigt med ungefär 6500-7000 liter i timman flöde. Nu måste jag bygga klart vårat kök annars kastar regeringen här hemma ut karet, var inte superpopulärt att ja satt igång karet innan köket är klart då vi flyttar in nu i helgen... men men de finns ju pizzerior nu börjar de snart på riktigt! dags å ta hem lite lägre djur + ta fisk till jobbet å börja karantäna lite OBS! sanden var nyss nerlagd därav sketna rutor och sand som inte ligger som den skall. För övrigt är de Aquaforests sand som kommit i 1-2 mm kornstorlek nu så man kan köra lite högre flöde (lätt den snyggaste sanden enligt mig men var tyvärr svår att få ligga kvar när de var 0.5 mm korn.

Kelpen mår bra och väksar Videon om Svempas nedläggningen ska komma på YouTube på lördag. Visst fick jag fina saker, men skulle aldrig göra det igen. Lusten till mitt eget akvarium har lidit under nedläggningen, men efter snart 2 veckor är den så smått på väg tillbaka. Mätte PO4 till 0,7 och NO3 låg på 39,8, så något måste göras. Så igår gick hela dagen åt till att rensa mitt refugium (lampan hade slutat fungera), jag kom runt 50 kg levande sten. Ute har jag ca 100 kg sten liggande som alla ska i mina sumpar med tiden. Tänker 10-20 kg i veckan, beroende på hur systemet reagerar. Den stora fördelen är att utan makroalger kan jag öka flödet genom mina sumpar, tidigare körde jag max på 65% med en Blau 8k returpump, nu ligger jag på max och tänker köpa en till Blau 8K som båda ska köras på 60% - 70% eller mellan 10k-12k så att vattnet cirkuleras 4-5 gånger i timmen. Resultatet ser jag redan, då min RE250 skummare har producerat som aldrig förr, det kan vara en blandning av många faktorer: nya levande stenar, korrekt salthalt eller mer flöde +30-40% räknar jag med. Nu får vi se vad detta kommer att kosta på koralsidan, det har kostat en Kemao steppump och en AI Blade 120 cm som har det gemensamt att de inte är vattentäta och att ägaren är lite klumpig ibland. Tanken var att ta lite bilder idag men efter gårdagens projekt samt att jag har doserat fritt men NoPoX har det hänt lite i akvariet. NO3 = 10,4 PO4 = 0,34 Vilket ju är ganska positivt. Men ni kan nog gissa er till färgen på vattnet, japp, mjölkigt. Så UVC skulle verkligen behövas. Nu en "Vino", därefter ska jag ha lite till levande sten (40 kg) i mitt gamla refugium, då UVC ska stå framför detta så att åtkomsten blir besvärlig.

Jag kör nu ett försök med LaCl- Jag har tagit en Aqua Forest AF90. Fyller med GFO och aluminium absorber ca 6-7 cm Packar filtervadd ovanför. I matarpumpens insug sitter ett doseringsrör från en doseringspump. Jag matar reaktorn omvänt - vattnet går uppifrån och ner. Vadden tar det första vattnet, Efter 4-6 dagar när flödet minskar matar jag in lite LaCl - motsvarar ungefär en minskning med 0,1 ppm i mitt 300 liters akvariet. Fälld lantanfosfat fastnar i vadden. Ibland upprepar jag doseringen. den är gjord så att dosen doseras in under 1 timme i små intervaller. När detta är gjort rensar jag reaktorn - slänger vadden och ibland även GFO+ Al. Men ofta sköljer jag ur mediat (slänger alltid vadden) och kör en gång till. MVH Lasse

Jag funderar också på punkt 3 i Thomas inlägg, ska klor, nitrit och ammonium tvingas mätas regelbundet i alla akvarier? Det gör ju att man blir fundersam när de skriver att de utgått från vetenskap och nya rön när de tagit fram förslaget.....

Du kan också titta efter begagnat - exempelvis denna. Lite stor men man behöver ju inte köra fullt ös. För 100 kronor i stödmedlemskap får du tillgång till köp och sälj. Ibland kan man göra fynd där MVH Lasse

Jag tror att denna kombo kommer att funka utan större bekymmer. De är alla betydligt mindre griniga mot andra fiskar än många andra fiskar därute

Då var det hemma och på plats ett red sea 350 känns som en perfekt storlek. hydra 26 som belysning. följde med en massa Sten och scapen var typ klar från början. En del anemoner och rhodactis verkar överlevt flytten. Ska ta bort anemonerna efter hand innan de tar över allt. tanken är som vanligt en mix av lps, mjukt och sps. behöver köpa en pump till då den ena som följde med verkar dålig. Blir så klart mer fisk längre fram! Troligtvis kirurg av något slag

Jag hade inte varit orolig, bara lättare att kapa å såga i

Jag har räknat lite på hur kraven på akvariestorlek kommer att påverka oss. Jag har tittat upp lite olika fiskar (mestadels de lite större) i FishBase och tittat på den där specificerade maxlängden. Sedan har jag applicerat Jordbruksverkets förslag på dessa och jämfört med alla akvarier som säljs av Red Sea, Nyos och Aquaforest. Jag har även jämfört mot några av de största och välkända akvarierna här på guiden. https://docs.google.com/spreadsheets/d/10M2AUeVS2bx-29sy_QkTRXsJQR5zQlN63WBd_VinEsE/edit?usp=sharing Detta är ett urval av fiskar så även om det inte är med här så kan det komma att bli olagligt. Resultatet är att om man använder Fishbases maxstorlek rakt av så finns det inga komersiella akvarium som blir tillåtna för följande fiskar: Kirurger: Segelfenor, scopas, Lila, Svarta, ALLA Acanthurus, ALLA Naso, samt Dory. Kejsare: Gold flake, Lamarck, Queen, Regal, Imperator, Majestic, Blueface, Annularis Kaninfiskar: Alla utom one spot. Övriga: Alla muränor, Alla triggers, spotted boxfish, röd drakfisk. Muränor blir olagliga i alla privata akvarier i sverige. Tycker man att akvariefiskar ändå aldrig uppnår maxstorlek så har jag även gjort samma övning när jag använt 80% av maxstorleken. Gör man det så går det att ha achilles, chronixis, japonicus, trigostegus, lamarck, xanthopunctatus, diacanthus, alla kaninfiskar, samt spotted boxfish i vissa kommersiella akvarier. Men inte några av de andra.

God jul och gott nytt år önskar vi blir roligt att fylla på detta akvarium nästa år.

Två veckor borta och allt ser helt okej ut. Mycket alger på baksidan men koraller och fiskarna mår prima behöver köpa större städpatrull, mer sand sen så klart fler fiskar och mer koraller.

En sån här körde jag i mitt refugium i många år, kunde odla både chaeto i refugiet och kalkalger i skummaren i nästa fack: https://www.ikea.com/se/sv/p/vaexer-led-ljuskaella-foer-odling-par30-e27-80540194/

Jag har sedan ganska länge en sametsclown och en sandanemon. Dessa är inte naturligt tillsammans men det har inte hindrat clownfisken från att ty sig till anemonen. Ett problem är att fisken inte förstår att anemonen gillar sand. Hon gör sitt yttersta för att plocka undan större stenad och vifta bort sanden med stjärten. (Häromdagen såg jag clownen med en putsarräka i munnen som kommit för nära och som dumpade en bit bort). Anemonen gillar så klart inte denna konstanta sandbrist och har flyttat runt tills den hamnat i ett mörkt läge där jag inte kommit åt att mata den. Den blev mindre och blekare med tiden och igår beslöt jag att flytta ut den i ljuset och sanden vilket gick bra. Så nu verkar den trivas och har fått mat men nu när anemonen är borta från clownens sten har clownen slutat äta. Den har dragit sig tillbaka i en mörk håla och kommer bara ut i bland och kollar där anemonen förut satt. Det kanske är ett sammanträffande men det ser onekligen ut som om fisken är ledsen.