Topplista

Liten uppdatering.

Sommar 2025 uppdatering. Efter en längre period av minskat intresse känns det att vinden långsamt börjar vända . Tänkte dela med er av mina tankar och snabbt beskriva nuvarande status på akvariet. Det fanns en period som det gick bra med akvariet. Med tanke på akvariets storlek, började underhåll ta alldeles för mycket tid. Kostanden för att hålla både fiskarna och koraller tillfredsställda bara växte och växte. Mina tankar: (För att fiskar ska vara "nöjda" så måste dem ha fritt utrymme att simma , det handlar inte om små fiskar) Ju större koraller ju svårare att hålla de friska och tillfredsställa deras behov. Här tänker jag mest på cirkulation, näring, ljuset etc. I slutändan kommer man till den punkten att koraller börjar skugga varandra och då inser man ganska snabbt hur begränsat med utrymme man har för koraller. Exempel: Korallen började skugga nedre delar av koloni innan (fick ta bort en del av korallen som skuggade nedre delen .) Efter några månader började korallen täcka nedre delen plus expandera med nya tillskott nedre vänster I slutet av sommaren 2024 så bestämde jag mig att jag bara ska köra på det mest nödvändiga för att hålla både fiskar och koraller levande, inte mer eller mindre. Jag klippte många av korallerna väldigt kort, så som om jag hade använt en "gräsklippare". Efter: Innan: Efter: Nu: På detta sättet ville jag förbättra cirkulationen i akvariet och minska upptag av mineraler. Sänkte även en del av belysningen och väntade. Jag väntade och tiden gick. Under tiden som gick, blev intervallet på att testa vatten längre och längre, från två gr i vecka till en gång i månaden. alkalikhet kollade jag med kh director automatiskt. Jag bara väntade på bättre tider, men innerste inne visste jag att även om intresset har svalnat lite så vill jag inte sluta. En dag när jag skulle rengöra framglaset så märkte jag en hel del hår-alger på baksidan av akvariet, även cyano ökade mer än vanligt. Jag var medveten om mina stigande nitrat/fosfat men det är just algerna som jag reagerat mest på. Det var första gången jag sett så långa hår-alger !!!! (det mesta på baksidan av akvariet samt kammen till avrinning) och väldigt lite på stenen. Jag visste bara inte varifrån och hur jag kunde missa dem!!!!!!!! Tittade snabbt: ca /mg ok kh under 7 men det visste jag.. po4 den13 februari 0,46 ppm!!!!! no3 den 13 februari 36,4 -den 23 februari 50 ppm??? Då tänkte jag ??????? po4 kommer jag att sakta sänka ner utan problem, men hur ska jag sänka no3? Min första tanke var att det billigaste sättet skulle vara att använda ättika, och så blev det. Jag har doserat upp till 150 ml ättika dagligen. Första veckan 50ml Andra veckan 100ml Tredje veckan 150 ml 6% ättika dagligen. (Här vill jag påpeka att det inte är något recept/ garanti eller rekommendation) alla våra system reagerar annorlunda och alla som vill testa gör det på egen risk!!!!! Samtidigt kan jag tipsa om att ska du försöka ändra på dina näringsämnen: gör det sakta under längre tid eller period, i mitt fall blev det flera månader (de flesta vet säkert detta). Mina sista tester 27 juli visar PO4-0,17 No3-16,1 just nu doserar jag 100 ml 6% ättika dagligen . Nu efter några månader: Mina hår-alger finns fortfarande men inte lika mycket Mina cyano minskade och kampen mot hår-alger fortsätter !!!! Jag nämnde att vinden långsamt börjar vända, det blåste tillräckligt mycket för att rengöra hela sumpen!! Jebao Dcp returpump 10000l/t första rengöringen efter fem år!!! bästa pumpen !!! Några bilder från slit och slet Då börjar vi cirka 10 timmar tog det mig att bli färdig Nästa dag så bytte jag 120 l vatten i akvariet med !!! Vatten grumligt tack vare hemma jord coral snow Nästa dag Nu ska ja ha lite mer fokus på akvariet om tiden tillåter och det hoppas jag att den gör!!! Tänker hur jag ska avsluta min uppdatering Några ord kan bra beskriva det jag tänker på Ibland måste man ta ett steg bakåt för att gå vidare!!!!! Så vi kämpar på för trots alla motgångar så är detta den finaste hobbyn jag känner till. Mvh jarecki68

Kuriosa. Så här ser vattnet ut på fjärde Vik där jag badar. Samma värden förra året. Intressant med så låga näringsvärden. Idag har vattnet kristallklart, ska nämnas. Lite off topic .....

Sin marknadsavdelning såklart Det finns knappast några belägg för att det ena eller det andra spårämnet ska göra det som TILLVERKARNA av just spårämne påstår. Det är sällan en sund strategi att få sin information från den som vill sälja dig något.

Hej! Efter uppmuntran tänkte jag göra en tråd om mitt första saltvattensakvarium. Det har nu varit igång dryga 6 månader. Jag har som jag är van vid med sötvatten valt en avskalad och för nybörjaren därför lite krångligare väg. Samtidigt har jag haft god hjälp och viktiga råd av en erfaren saltvattensakvarist som gjort det möjligt. På vägen har jag nog sparat några kronor (för att det har gått bra). Förhoppningsvis finns det något matnyttigt att ta fasta på i mina erfarenheter. Målbilden är lätt underhåll, naturlig men uppseendeväckande look och av ekonomiska skäl lågteknologi. Gillar tanken om ett robust, självgående lokalt ekosystem. Utrustning: Aquael 60L hexagon 41x41x60 Det är ju egentligen anpassat för sötvatten och har en liten kammare under locket som försörjs av en pump. Med lite modifikation blir den väldigt diskret och möjliggör separat filtrering och faktiskt en lite kammare där jag kunnat introducera sniglar och eremiter som annars fallit offer för nassarius och artfränder när de är slöa första tiden efter flytt. Att det har lock, ihop med en förstärkt ram har passat mig bra då jag har en tvååring som mer eller mindre klättrar på akvariet för att få se ”Stora räkan” eller ”Nya gula fisken”. Sommartid har det medfört temperaturproblem i och med att jag har belysningen inuti och jag har behövt kyla med en datorfläkt. Fluval Marine Nano Utifrån min research den mesta budgetlampan att köpa i denna kategorin om man bortser från noname, temugrejer. Blandade, mestadels nedslående recensioner med beskrivning av dålig sps och lps-tillväxt till trots. Jag övervägde ai prime 16 HD men den hade krävt att jag gjorde hål i locket och prisskillnaden gjorde sitt. Än så länge gett bra resultat men som väntat dålig tillväxt på åtminstone montipora och acropora. Prövade lite olika profiler men kör nu den inbyggda standardprofilen och har då relativt mycket vitt ljus vilket jag föredrar rent estetiskt. Tunze nanostream (6020 tror jag) Kör den på ca 40% utan pulse. Karet har en tillhörande doppvärmare som jag helt avvecklat under sommaren och sannolikt inte behöver pga lampan. Basen är som ni säkert räknat ut 10% vattenbyte varje vecka. Jag häller i några ml all-for-reef dagligen och en skvätt salifert aminosyra två gånger i veckan. Mäter numer endast salthalten regelbundet och hårdhet och mineraler när jag upplever att något inte stämmer. För närvarande går det två clowner och en okinawagoby med en pepparmyntsräka och en drös snäckor och eremiter. Korallbeståndet får beskrivas som diverse fraggar. Tack för visat intresse!

Såhär säger Fauna Marin om Flour. Är ju ändå ganska svårt att mäta detta och lyckas isolera det tänker jag, och risken för att fastna i "placebofällan" är hög. What is this: Fluorine is present in seawater as fluoride. This element cannot be detected by ICP analysis and must be measured separately by IC/HPLC. Fluorine is an essential element for corals. Besides an inhibiting effect on bacteria and algae, it is important for the growth of coral and the defence against parasites. Fluorine also has an effect on the blue coloration of many corals. Problems: A too low fluorine concentration shows itself in dull tissue, reduced growth, colourless growth peaks or growth edges in foliaceous growing corals (e.g. Montipora species) as well as partial light sensitivity. In addition, the animals become more susceptible to parasitic infestation. The skeleton softens considerably. Actions: Regular control of the fluorine value, if necessary adjustment of the dosage. Reduction by partial water change and adjustment of the dosage

Tänkte att jag kan dela ett liten tips till er som kan underlätta och förlänga intervallet mellan rengöring av MAXSPECT Gyre cirkulation pumpar. Hela grejen handlar om att pumparna ska hamna i skuggan och inte direkt ljus, därför har jag placerat den blåa filter mattan ovanför pumparna som syns på bilderna. Inga gröna alger, pumparna håller sig ganska fräscha ,ganska länge och går att rengöra väldigt lätt med borste utan att blöta i citronsyra (brukar rengöra en gång i månaden) funkar klockrent för mig. en kort film på de alger som jag försöker bli av med !!! Mvh jarecki68

dagens

Vi fortsätter: purple??? Latistella 6 månader Leonardos reef. Den här korallen har inte vuxit alls, snarare tvärt om så verkar CCA växa över den. acropora sp. 1.5 månader från runstenen. Hittills verkar den inte riktigt gilla sitt nya hem… acropora sp. 1.5 månader också från runstenen. På tal om att inte gilla, hälften är död och överväxt med cca och annat. Får se om resten klarar sig. solar flare 2.5 månader Leonardos reef. Bonusfragg men intressant att se färskillnader med den från Coraroc. Alveopora 1y 2m från Gierth. acropora valida? 6 månader från dansken. Pikachu 5 månader Dreamcorals OG confetti 2.5 månader Leonardos reef amethyst grandis 2.5 månader Leonardos reef Ultra loripes 2.5 månader Leonardos reef ORA pearlberry 6 månader Leonardos reef WWC striptease 5 månader Dreamcorals ASD millie 6 månader Leonardos reef joker 5 månader från Nils honey pot bifaria 2.5 månader Leonardos reef heavens gate millie 2.5 månader Leonardos reef Candy cane stag 2.5 månader Leonardos reef

Tjena! TLDR: Ingen hemförsäkring täcker levande. Då kan jag återkoppla och uppdatera med att jag nu ringt samtliga stora och vissa små hemförsäkrings bolag där samtliga inte försäkrar något som helst levande under några omständigheter som del av hemförsäkring. (Pratat med skadeavdelningarna som faktiskt handlägger förfrågningar vid uppkommen händelse som också är dem som kan komma att bedöma). Dem som tidigare fått detta eller blivit lovade detta hade antingen mer tur än mig eller så blir de tråkiga besked när man sen ska få besked ifrån skadebedömarna. Jag går nu vidare med att efterhöra om LF som jag helst har hemförsäkring hos täcker rimliga saker som utrustning inkl akvarium och i vilka specifika tillfällen. Tex om fog släpper etc, går dem med på allt man kan komma att önska som jag hoppas och försäkrar till rimligt belopp kommer jag att gå vidare med dem. Annars letar jag vidare och kan då sammanställa vad de olika bolagen kan komma att tänka sig täcka, i vilka situationer och för hur mycket. mvh, //Ramroll

För att kolkälledosering ska fungera som näringsexport måste väl även bakterierna skummas ut, annars stannar ju all N och P de konsumerat kvar i systemet och frigörs igen när de individuella bakterierna dör? Så vad som krävs är en ständig odling av nya bakterier som tar upp N och P och därefter flyter med vattenströmmen in i skummaren. Min gissning är att flera saker kan fördröja eller försvåra näringsexport genom kolkälledosering. T ex, om mängden planktoniska(?) bakterier är låg från början och ständigt skummas ut så tar det tid för populationen att byggas upp tillräckligt för att ge effekt, använder man dessutom UVC kanske det dämpar bakterietillväxten ytterligare. Om kolkälledosering främst ökar mängden biofilm i karet kanske den senare aldrig skummas ut (såvida man inte väldigt kraftig vattenrörelse)?

Vill bara konstatera att chemiclean (och andra medel som innehåller antibiotika= är förbjudna att sälja i Sverige om det inte finns recept på det. Orsaken är risk för uppbyggande av antibiotikaresistenta bakterier som i sin förläggning kan drabba akvarieägaren eller miljön. Det är gott om zoonoser och vattenlevande bakterier som kan orsaka infektion hos människor i ett marint akvarium. Vibrio vulnificus är en av dem. Det är en bakterie som ni absolut inte vill ha som antibiotikaresistent typ i ett akvarium. Förutom det finns en risk för antibiotikaresistent i miljön om den kommer ut. Den bedöms som troligtvis ganska persistent (låg nedbrytbarhet) Här är en sammanfattning av miljörisker med Chemicleans huvudingrediens Erythromycin. Intressant här är att uppgifter om dess verkan på blågröna alger (cyanobakterier) är okänd för vetenskapen men väldigt välkänt för oss akvarister. Man uppger också att redan nu bedöms nivåerna av denna produkt i svenskt avloppsvatten vara orooande. Från artikeln ovan Man kan också på goda grunder utgå från att de flesta anti cyano produkter på svenska marknaden innehåller erythromycin i en eller annan form - eller annan antibiotika - speciellt de som har samma förklaring och doseringsanvisningar som chemiclean. Den populära produkten Blue Life Red Cyano RX innehåller också en antibiotika - enligt ägaren själv. Finns öppet att köpa i många affärer i Sverige. ChemiClean säljs öppet på Amazon.se Jag kommer säkert göra många förbannade för jag offentliggör de här uppgifterna men - faktiskt det skiter jag i - frågan om att förbygga antibiotika resistans är viktigare än snabba behandlingar av cyanobakterier för mig. Och till skillnad från många har jag lärt mig leva med cyanobakterier i mitt akvarium. De finns där och när de bildar mattor så är det alltid något som är dåligt i min balans. MVH Lasse

Jag undrar var FM får all sin information ifrån om vad spårelementen gör? Söker du mer brett på marinbiologiska artiklar så hittade vi inte den här informationen. Jag skulle vilja påstå att det är mer eller mindre omöjligt att studera detta.

2 kejsare.

Flera av oss använder superlim (cyanoakrelat) för att fästa stenkoraller. Fördelen med detta är att superlim skapar en stark fästning, härdar fort, är ofarligt för djuren i karet och är lätt tillgängligt på marknaden. Det är dock inte momentan i sin ”härdning” utan det tar lite tid för det att hända. Man kan snabba på det genom att doppa det i vatten men även med detta trick kan det ta lite tid och korallerna kan ”välta” eller ändra sin position innan det är härdat. För att snabba på härdningen finns vissa medel man kan köpa som quick set som sprayas över superlimytan. Dessa kan dock vara dyra medan andra anger att de inte är säkra för marina djur. Det finns dock en billig lösning på detta och därav min post. Men vi kan börja med hur fungerar cyanoakrylat? Detta lim fungerar genom att skapa långa plastkedjor. Dessa skapas genom att en molekyl exponeras för en svag bas som sätter igång reaktionen. När denna är klar frigörs samma svaga bas t.ex. oh- som används av nästa molekyl och då vidare tills alla är använda eller kedjan möten en syra. Med denna kunskap så kan man göra en egen ”quick set” genom att blanda alkohol (som avdunstar vis användande) och bikarbonat. Detta kan sedan hällas i en lite sprayflaska och användas. Kvoten på alkohol och bikarbonat är inte kritiska men jag har kört en rågad matsked bikarbonat i 10cl alkohol.

Håll till godo /J

Jag tycker inte att tråden ska låsas eller modereras av TS för det är genom diskussionerna som vi andra lär oss. Och bygger inte vetenskap på att teorier både testas och ifrågasätts? Enligt min mening så har diskussionen i tråden följt forumets regler: 3.7 Att utmana, argumentera & ge motiverad kritik är okej, men inte att älta Kritik mot de åsikter som presenteras i en tråd eller mot de produkter som diskuteras får självklart framföras men kritiken ska vara konstruktiv och väl motiverad för att därigenom inspirera till diskussioner i stället för pajkastning. Att kort förklara ett visst ställningstagande eller en åsikt som ifrågasätts är normalt tillåtet men att ge sig in i en, för tråden, meningslös diskussion där man ensam eller i sällskap av andra medlemmar ältar något i inlägg efter inlägg är inte tillåtet. Inte heller är det tillåtet att försöka pracka på någon annan sina åsikter för sakens egen skull. Att genom väl motiverad argumentation försöka övertyga om sådant som är av intresse för övriga medlemmar eller som tillför tråden något är naturligtvis tillåtet.

Jag har tillsatt flourid dagligen senaste året efter att det alltid legat lågt på mina icp tester. I början doserade jag upp det efter test men det sjönk snabbt. Har ca 60 acroporor i ca 500l vatten. Hade första året en del problem med är de släta acropororna tex den klassiska mörkblå enchiata, den rosa som kallas red dragon/red ferarri mm. De har ofta växt bra för att nån månad senare få rtn eller stn. Efter att jag börjat tillsätta flourid och ligger runt 1,3-1,5 i flour på fauna marins icp test har jag inte hatt några problem alls. Känner generellt att alla acroporor mår bättre men det har jag inga belägg för utan kan vara något jag I mitt kar doserar jag fauna marines flouridlösning och har en jämn förbrukning i förhållandet 0,054ml flourid från FM/1ml av Jonas Romans 2-parts balling dagligen. Ett lite tråkigt ämne då inte alla icp mäter det och i fauna marines variant måste man köpa det dyrare där även osmos vattnet mäts vilket jag har noll intresse av att mäta speciellt ofta. Flourid sägs väl också vara skadligt om man doserar för mkt.

Funderar på om, det inte är som för tänder, kalket kan inkludera lite fluor o göra det starkare? natriumfluorid borde va den bästa tillsatsen. kostar förmodligen ingenting att blanda själv, och då i en mer lämplig konc. Skall luska vidare.

Här kommer lite data från mitt eget kar för ett årseddan (Po4 ej med här men kvoten NP var då 18 ish) . Hade faktiskt gjort ett NDOC test. Enligt tritons analys god tillgång på organiskt kol (doserade ej då, filtrerat vattenprov). Kvoten NP är cirka 18!, så den ligger nära bakteriernas assimilering, och ganska långt från algernas (som är mera 100/1 om vi talar om mikro o makro alger, ej phyto). Det kan ju stämma om mitt system till större del drivs av bakteriell assimilering än algsimmilering, så "går kvoten mot" bakteriell kvot (10/1 ish). Förvisso är idag mitt system lite högre i kvoter(har mer fisk). Det intressanta är dock att kol verkade det inte råda brist på i förhållande till N o P kvoterna vid den mätningen. I etts sådant här läge borde inte tillägg av kolkälla göra ngn nytta, bakteriemassan blir inte större för att jag har ett överskott av kol när kvoterna tycks ligga som här runt 100/15/1. Det är ju den perfekta förbrukningskvoten för bakteriell assimilering. Det stämmer med att jag inte sett effekt av kolkälla i mitt system de ggr jag provat. Givetvis kan situationen o kvoterna ändras, men helt klart finns det en för karet gynnsam produktion av kolkällor o således tveksam till om det "alltid råder brist på kol" som en del säger. Ja, om jag matar, köper mer fisk, etc, så N o P stiger ordentligt, vilket inte är en ovanlig situation för en del akvarister, ja DÅ blir det säkert kolbrist tillfälligt, för den endogena produktionen av C följer såklart inte direkt med den ökade importen av N o P. Men, det jag vill lyfta är att det kanske inte alltid är en brist på kol. Det är vad tråden handlar om, och jag tycker det finns belägg för att revidera detta lite(eller i alla fall ifrågasätta) som basunerades ut på 90 talet(kanske vanligare då med C brist då jag gissar att karen på den tiden hade mkt högre Po4 och No3 ) , samt faktiskt också skrivs i nutid av tex Randy på reef2reef (som jag inte alltid tror har rätt...). Vi har rätt många case med akvarister som finner att kolkälla ej hjälper. Det är omöjligt att veta vad och om man skall dosera C, N eller P utan korrekta mätdata. Säg att vi tex har rätt så höga N o P värden, men ändå hyfsat korrekt kvot, och ingen kolbrist. Givetvis händer inget då vid dosering av kol. Tvärtom Vid kolbrist så händer ngt. I ett sådant läge kan man alltid prova dosera kol, MEN skall utvärdera effekten och ej bli överraskad om det inte fungerade. Det finns tonvis med sådana rapporter från oss hobbyister. Jag brukar rekommendera ändå koldosering vid höga värden på N o P om dom dessutom ligger i en hyfsad kvot. Vid lite lägre N o P värden och fortfarande rätt kvot, rekommenderar jag INTE kolkälla för då är sannolikheten större att det inte råder kolbrist, och skulle trots allt viss sådan råda, kan en kolkälla dra ner värdena för mkt. Det är inte enkelt med kolkälla, vi flyger utan radar. Jonas

Japp - uppfattat. Här är de två artiklarna av Ken S Feldman du klippt och klistrat från. Nummer 1 som har ett ganska bra kapitel om vilka som använder den labila DOC som koraller utsöndrar i sitt slem och vart de bakterierna hamnar till slut - det visar sig att det är bakterierna i slemmet som utnyttjar sockret och de slutar som mat till koralldjuret - läs kapitlet " Which organisms produce carbon, and which organisms consume carbon in a reef environment?" I andra delen är man lite överraskad att karet utan användande av aktivt kol visar up en så hög TOC halt (Total Organiskt Kol) som det gör. Det leder till två artiklar som tittar på vad DOC och TOC är i naturen och i de normala akvarierna. I del 1 gör han en definition av denna DOC (som gäller DOC i naturliga vatten och många akvarier) Hela texten finns i kapitlet "the experimental variables" Här definieras de som är lätt nedbrytbara och som jag menar med begreppet labilt eller snabbt DOC - där socker och alkohol är exempel Sen har vi det som blir över och som ingår i begreppet DOC i artiklarna - min fetstil I försök gjorda så visar de att aktivt kol i rätt mängd och flöde effektivt tar bort många av "the leftover" undantag för porfyrinbaserade metaboliter - där effektiviteten var ca 50% borttag IMO - denna svårnedbrytbara del av DOC dominerar ute i världshaven - möjligtvis mindre dominans i och direkt runt vissa korallrev. Jag vill påstå att den DOC vi ser i ett akvarium utan tillsats av labilt DOC också består till mesta del av denna "leftover" eftersom labilt DOC är tillväxtbegränsande i akvarium och förbrukas snabbt. Observera - här har man räknat bakterier - inte sekundära parametrar som kan påverkas av annat. En lång artikel men gå till Conclusion om ni inte orkar läsa allt. I denna skattkista från Ken S. Feldman fins även artiklar om skummare och TOC - här och här Han har även gjort en analys av vad skummarkoppen innehåller MVH Lasse

Nej. Texten är från samma författare. Jag tar det som en fullständig självklarhet att du förstår att syftet är det nedannämda pedagogiska och inte att snedvrida. Så, Jag lade en timma på att läsa artikeln. För att sedan underlätta för mina kära akvarievänner på denna hobbysida väljer jag att sammanfatta det jag tycker är viktigt samt klistra in de viktigaste citaten. Det är mitt beslut. Du får göra på ditt sätt men mitt arbetssätt bestämmer jag över, och har fungerat ganska bra...Jag tycker du skall undvika att kommentera HUR man skriver sina trådar. Det är upp till författaren. Din fråga: Jag ger sällan råd att dosera kol, men då jag gör det så är det när man har ett överskott av både N o P samt i en relation som ligger hyfsat nära bakteriens NP kvot. Då har vi effekt av kolet ett tag.

Matade du eller matade du inte under mörkläggningen? Ok - du har inte så mycket koraller att de kan förklara ett upptag av närsalter men de kan tydligen producera så mycket socker (externt) att du är självförsörjande på en snabb DOC-tillsats - ledsen - det går bara inte ihop. Dessutom så bör man titta på kvävet också. Där har ju du ett system för denitrifikation igång (Maxspectblocken) Den 26/1 skrev du att du startat kolkälla Den 15/3 rapporterar du 0,003 i fosfat vilket dels innebär att du lyckats med kolkällan samt att du har i stort sett 0 i fosfat. Veckan före den 29/6 skriver du att du börjat fått Dino på sandbädden och att ditt fosfat ligger på ca 0,01- det bör vara runt den 22/6 I tre månader har du alltså haft nära noll i fosfat och dessutom har ditt nitrat gått ner - möjligen beroende på nanoblocken - under denna tid. Du drar nu slutsatsen att Dino - som du inte sett under 3 månader med lågt fosfat binder mycket fosfat som de släpper när de dör. 3 månader utan synlig dino. Det är exakt detta som många rapporterar - en längre tid med ultralåg fosfat triggar Dino bildningen - speciellt om nitrat minskar också. Du rapporterar ju nästan dubbelt så hög fosfat den 25/6 (0,024 istället för 0,01) Det verkar alltså ha stigit när Dino iakttogs. Ditt akvarium är ca 1,5 år gammalt. sandbädden ca 6 cm - det är ganska otroligt att du under denna tid fått tillräckligt med snabb intern kolkälla för denitrifikationen vilket bekräftas av att du fick ta till maxspects nanoblock (som efter beskrivning verkar innehålla en egen kolkälla) för att få ner NO3 Jag avslutar det här för tillfället med orden att jag vet inte med säkerhet vad som orsakade din näringsuppgång men jag vet att dina mätningar och hur allt hände - inte bevisar din teori om att Dino binder mycket fosfat i ett revakvarie med ULR fosfat.. 3 månader med ultralågt fosfat - ingen synlig dino. Det är känt att vissa Dino kan lagra överskottsfosfat men det är endast känt från miljöer där fosfaten är hög vilket inre varit fallet för dig. Att din sand varit vit och fin bevisar inget - du skriver själv att du har gott om bökande djur till hjälp. Detta bökande syresätter bädden längre ner också vilket talar emot att du har en tillräcklig syrefri miljö för internproduktion av snabba kolkällor. Om du mörklägger för att understödja din teori - se då till att du har minst 2 provtagningar om dagen med start ca 1 vecka före mörkläggningen. Vore också ett bra sätt att visa din apparats förträfflighet. MVH Lasse

Några av mina Sun Coral Mvh jarecki 68

Problemet med att ringa försäkringsbolag är väl just att svaret är muntligt. Helst vill man väl att de skriftliga försäkringsvillkoren skall vara tydliga, annars blir man ju helt utlämnad till utredarens godtycke vid en skadeanmälan oavsett vad de sagt muntligen. Kanske en husdjursförsäkring även täcker akvariedjur? Själv hoppas jag bara att min försäkring täcker vattenskador på bostaden vid läcka. Bästa sättet att försäkra sig mot tekniska missöden är väl annars olika former av backup (t ex batteri) och idiotsäkra lösningar (webkamera, inte större ATO-behållare än sumpens volym klarar, osv). Vad gäller värderingen kan jag förstå om försäkringsbolag inte kan/vill värdera fraggar som man odlat själv, men de borde väl åtminstone kunna utgå från inköpspris på kvitton.

Efter bekämpning av dino steg Po4 och NO3, finns en tråd om det, där jag tror det beror på att en ansenlig mängd dino dog, och därmed släppte ut N o P. Nu efter 3-4 veckor är till slut N o P nere i de nivåer som var innan Dinobekämpningen (UVC+ mörker 3 dar).

Uppdatering. Rullar på bra. Efter ett år med kritvit sand bröts den trenden häromveckan med ett lindrigt återfall av dino. UVC + mörkläggning 3 dagar botade detta liksom förra gången för ett årsedan. Nitrat ligger idag runt 4 mg/l, Fosfat 0.06-0.08 mg/l. Rätt så perfekt. Jag doserar inget, ingen kolkälla, inga bakterier. Matar fiskar o ibland koraller o följer värdena 2 ggr dagligen med min MTE. Historiskt hade jag "problem" med lite högt nitrat, men köpte sådana där nanboblock från maxspect, och sen dess ligger jag o snurrar runt 1-4 mg/l. Jag tror min stora öppna sandbädd är den huvudsakliga förklaringen till varför detta akvarium är det mest stabila jag hittills haft. Stor biologisk yta och inga döda punkter. Märk att jag har knappt ngn levande sten....Förutom de där nanoblocken har jag 1 liter AF biostenar i första facket i sumpen. Det gör nog en del nytta med. Jag byter vatten sporadiskt, alltid Red sea, svarta hinken. Det mest pålitliga saltet enligt mig. Ja, innehåller 0.03 mg/l PO4 men det gör många salter. Resten av "the big five" ligger som det ska också. Fiskarna är prickfria o friska(sedan start, 1.5 årsedan). Alla har gått igenom karantän där jag kör en liten egen variant med formalinbad 180 mg/l 45 min. 3 bad. Ett direkt vid ankomst, sen ett i mitten på karantänen (o byter då allt vatten i karantänen o sköljer ur karantänen), samt ett tredje innan ner i displaytank. 1-2 fiskar fick flukes, men det var på grund av att de 2 första fiskarna körde jag inte denna formalinvariant utan koppar. Dessa 2 har jag tagit upp behandlat 3 ggr, och nu är dom friska o inga tecken till flukes sedan 6 månader. /Jonas

Karet tuggar på och fick hem lite fina koraller igår! LobophytumUltra Green Sarcophyton Yellow (Tonga/Fiji) Sarcophyton (Weeping willow) Dendronephthya

i helgen blev det rengöring av pumpar och denna gång fick även mina MP40 sig ett bad i citronsyra. måste säga att jag är lite trött på att göra rent mina gyre, då det krävs varje månad för att behålla något som helst flöde. dock ser jag inget vettitgt alternativt för mitt kar. Passade även på att skrapa bakgrunden när jag hade tagit bort mina MP40. @Lasse av någon anledning så har jag bara lite grön cyano kvar nu. näringsvärden har gått upp lite. Nitrat ligger strax över 2 och fosfaten ligger på 0.03. det som hänt är att jag varit på semester (inte för att jag gräver i karet normalt) och skummat blött sista tiden.

Top down. Ganska intressant att följa kampen om vem som vinner. Xenian har tagit över mer och mer. Karet har en del brunt i sanden som varit mer eller mindre under sommaren. Behöver ta tag i att avveckla detta karet men det lever än så länge vidare.

Tråkigt när det händer! Är inte heller så förtjust i hoppnät men har det nu så barnen inte ska bli ledsna.

Du ska läsa om det vid första antydan till färgomslag det vill säga ganska djupt violett. Men Med det sagt så länge man gör likadant varje gång så spelar det ju inte så stor roll bara man är medveten om att noggrannheten blir väl kanske inte bättre än 0,3-0,6 dkh för manuella test(och då ofta för högt) i och med att det är så subjektivt vad vi läser av.

Tack @Oscarhaglund och @jonasroman Jag visade upp bilder på Aquariatech och blev rekommenderad Elysia Crispata.. En nakensnäcka. Väl hemma ser jag på deras hemmsida att någon gett den 5-stjärnor i betyg för att de ätit bort hans problem med Bryopsis.. Så jag googlade Bryopsis.. och mycket riktigt, så ser mina tussar med gröna håralger ut! Så förhoppningsvis kan den börja jobba.. möjligt att jag behöver fler. Sjöharar (fick många roliga bilder i huvudet när ni tipsar om en sjöhare..) verkar vara giftiga på det sättet att om de promenerar in i en streamer så har man stora problem.. vågar mig inte på det riktigt då jag har 3 relativt lågt sittande Jebao ALW streamers. Hittar också på nätet om folk som lyckats bra med det medel du nämner @Oscarhaglund Men jag tänker att det kanske kommer tillbaka snabbt, eller att man kan förstöra balansen som @jonasroman nämner.. jag gjorde några mätningar idag, har inte mätt nitrat och fosfat på ett tag… tidigare låg jag runt 9-11 i nitat och 0.05 fosfat.. Nu har jag 1.4 nitrat och 0.00 i fosfat. Alla mätningar gjorda med Hanna tester.. misstänker att detta kan ha med algerna att göra? Suger de i sig all nitrat och fosfat? Eller vad är det som händer? ps. Det grå kanske inte är så farligt.. provade borsta lite med en tandborste och det verkar lossna lätt.. så kanske bara är lite skit som fastnat på stenen..

Bakterietillväxt efter lag fasen är alltid exponentiell - inte linjär Förstår inte din analogi. Syresatta miljöer bidrar alltid till mineralisering av organiskt kol till inorganiskt koldioxid i en snabb takt. Anaeroba miljöer gör det också men i mikroskopisk utsträckning. Därför netto binder jordar som inte brukas eller inte djupplöjes organiskt kol medans vårt moderna jordbruk bara cirkulerar kolet. Så också våtmarker och torvmossar - binder organiskt kol tills de utdikas eller brytes - då frisläpper det det organiska lagrade kolet som oorganiskt koldioxid (genom snabb aerob mineralisering) och eftersom det varit bundet i många år så blir det ett nettotillskott nu. Denna snabba mineraliseringen av organiskt bundet kol innebär också en snabb mineralisering av organiskt bundet P och N toll organisk ortofosfat (PO4) och ammonium. (NH4). Rätt skött så blir våra jordbruksmarker en enorm kolsänka men då krävs rätt växtföljd och mindre "djup" bearbetning. Ta en aerob kompost av överbliven mat som exempel. Den lider alltid av brist av organiskt kol även om maten i sig innehåller perfekta proportioner av organiskt kol, P och N. Genom tillsatts av träkol, träspån, eller andra finfördelade träprodukter så mångdubblar man hastigheten och omfattningen av mineraliseringen enormt. Samma om du tappar din halvböj där (med öppen kapsyl) Nu undrar alla under 30 vad halvböj är - men som vanligt - Google är din vän Eller lyssna här MVH Lasse

precis. Jag frågade faktiskt en gång FM direkt, men fick inget svar. inte alls för att säga emot dom, utan för att jag vill ärligt veta dagens kunskapsläge.

Jäkla man är tagget, min Mastertronic Essencial kommar på tisdag faen hvor jobbigt man är på semester på Cypern. Hoppes denne kommar bli en gamechanger som Alkatronic var för mig i sin tid, saknar den lite "bullerdåse" tyst var den INTE Blir også 2 stk Kessil A500X, skal bli roligt nu man fyller år.

Jag tycker att det varit en intressant tråd. Nu vet vi ju dessutom hur det befinner sig i Jonas akvarium. Sen är det ju möjligt att fosfatanvändningen är högre i mer tätt packade kar.

Missade denna del förut. 10x10cm är ju en väldigt liten yta. När jag fått dino har stora delar av botten täckts, plus det som flutit upp till ytan. Allt annat lika skulle det motsvara enorma mängder P i mitt fall.

Ja, det var ju inte så mkt att läsa, det jag hittills funnit är att man inte vet vad fluorid gör (som med många spårelement) men åtminstone som jag misstänkte byggs det in i kalket och gör det starkare. Ett recept man skulle kunna tillämpa är detta: 1) lös upp 10 gram NaF (Natriumfluorid) i 1000 ml RO vatten (tror det löser 40 gram som mest så man kan höja) 2) 22 ml av denna lösning höjer F med 1mg/l i 100 liter vatten.

Kör du UV-C nu? Och eftersom dina värden steg ända fram till dag 7 så är en uppföljning under 7 dagar från start lämplig. MVH Lasse

Tråden har blivit modererad. Vill påminna om att försöka hålla en god ton mot varandra. hänvisar till kapitel 3 i våra regler: https://saltvattensguiden.se/regler.html/ vett och ettikett. MVH Peter

Det experimentet faller förmodligen inte alltid ut positivt. Det är det tråden handlar om, inte hur eventuell kolbrist fastställs. Källan ovan är säkert en av förmodligen flera data på att så kan vara fallet: alla kar lider inte alls brist på kol, och just därför fungerar inte alltid kolkälletillsats i syfte att öka bakteriell assimilering. Just så skrivs det nämligen lite här och där. Det knyter an till min andra tråd. Alla kar är olika och det sker en endogen produktion av snabba kolkällor också. Så när brist blir eller inte beror på det samt tillgång av N o P. Och detta varierar och således tror jag inte man kan förenkla det o säga att alla kar lider brist på snabbt kol(som skrivs ) . Som alltså trådens rubrik lyder. Jag välkomnar data som styrker eller dementerar tesen. Och nej man måste inte alltid posta länkar ingen läser. Detta är saltvattensguiden, inte The Lancet. Det avgör författaren. Texterna är från samma artikel. /J

Jag kör varannan OES och MS och använder OCEAMO i Österike. Doserar spårämnena efter MS avläsningen. Järn. mangan och vanadium doserar jag dagligen MVH Lasse

Man får ju vad man betalar för. Ska man köra ett ICP test i den vetenskapliga värden så kostar de ju mycket, mycket mer.

Det är nog mkt svårt att fastställa en sådan exakt rekommendation. Jag tror vi kan nöja oss med att kvoten skall i alla fall vara betydligt högre än redfield för o va på den säkra sidan. Sebmn får kvoten mindre betydelse om ngt värde är fel i sig. Tex om man har skyhögt fosfat men ok nitrat(ej ultralågt) , då är inte åtgärden att höja nitrat också för o få en viss kvot utan såklart att sänka po4 och först när värdena ligger ok kan kvoten återigen möjligen bli intressant.

I en tråd på R2R diskuterar jag med Randy om H2O2 (läs oxidator) kan ta bort de gulfärgande ämnena i våra akvarium. I mitt fall så har jag har använt en oxydaror A sedan start och har de sista månaderna fällt tre gånger med CaCO3 mjöl.. Det var 2 år sedan sista stora vattenbyte men en test visar ett förvånansvärt klart vatten Jag ville se om detta var en kombinerad effekt eller om H2O2 ensamt stod för det fina resultatet För att kontrollera om jag får samma resultat med rent H2O2 och endast CaCO3, startade jag ett test. Jag blandade 20 ml av vätskan i min skummarkopp med 150 ml RO-vatten och hällde det i 6 glas. 1 kontrollglas, 1 med en tesked CaCO3, 1 med en tesked CaCo3 + 5 ml 12% H2O2, 1 med 5 ml 12% H2O2, 1 med 3 ml 12% H2O2 och ett med 1 ml 12% H2O2. Jag tog också ett glas med 150 ml tankvatten. Jag körde testet i 43 timmar – tog ett foto vid start, efter 1 timme, efter 21 timmar och efter 43 timmar. Efter 1 timma Efter 21 timmar Efter 43 rimmar Redan efter 1 timme ger även 1 ml H2O2 resultat. För att se om jag kan få resultat under en längre tid med högre koncentrationer av gul-ämnen och lägre koncentrationer av H2O2 kommer jag att göra ett test med 100 % skimat och lägre procentandel H2O2. Resultatet kommer senare. MVH, Lasse

Grabben är på tennisturnering igen, så det är akvariedag :=) Selv är jag mycket nöjd. Tyvärr är "lådan" där vinkylskåpet stod tom, så en del jobb saknas, men vi har ju snart påsk. Dagens projekt. Ja, jag är bra på att spara på dyrbara sladdar... I det översta skåpet stod min phytoplankton reaktor. Nu står den på vinkylskåpet, bredvid står min kalciumreaktor. Jag har gått ganska långt för att ljudisolera AC-pumpen, med stor framgång. "Lådan" ska bli en blandningsstation, här ska jag ha min osmose stående, samt 3 st 54 liters vattenbehållare. 1) Dagligt 50 liters vattenbyte, hoppas jag får plats för en påse salt också, så den inte står och tar plats. 2) Saltvatten med näring till phytoplankton . 3) ATO, som ska gå igenom min Kalkwasserreaktor, denna ska ha en timer så den bara körs på natten. Om jag hinner ska jag bygga in båda RE 250-skumrarna då dom låter lite, så jag har beställt 2 AUTOAQUA smart security system "SKIM"-sensorer. Jag monterade den jag har på en skummare för att testa den, är lite skeptisk till om den börjar gå amok över lite mjukt skum. Den lyser lätt blå när den är OK, och blinkar och pipar samt stänger av skummaren när den är full, enligt beskrivningen. Tanken var att koppla osmose direkt på vattnet igen, men ha AutoAqua "Skim" som en extra säkerhet utöver den inbyggda i deras "Level/ATO" som lär sig hur mycket som normalt doseras, och är det mer än en viss tid säger den stopp! Bra idé, men det var det inte, då en osmose tydligen är riktigt dålig på att rena vattnet de första minuter den kör. Detta trots min bakspolning innan start. Tack för tips @MichaelE

Nitratblocken funkar. Kanske dags och ta bort ett snart

Hej, en video på mitt AkvaStabil 720 liters saltvattens akvarium. Allt verkar fungera bra, har bytt ut de fyra lysrör jag hade till ledbar Har köpt nya kinesiska ledbar "Popular Grow" 120cm och bytt ut de flesta led dioderna till led dioder med samma färg som Orphek OR3 Blueplus har, köpt 2 st PWM moduler med transformator på Amazon, då kan jag styra ljuset via Neptune Apex. Verkar fungera bra, det enda problem jag har, är att det nu går åt mycket kalcium. Jag kör med en calciumreaktor Deltec 601S, kör med kalkwasser reactor, trots det måste jag tillsätta 140 ml balling calcium/dag för att kunna hålla KH på 7,8-8,4, CA ligger på 403. Förmodligen för att det växer väldigt bra. Övriga värden ligger just nu på: NO3 = 7,45 PO4 =0,074 CA = 403 MG = 1453 KH = 7,82 PH =8.24 MVH Ronny