Aqua_Max

Normal rekommendation om man vill hålla bra kvalitet på ljuset är att är att byta hälften av T5 lysrören en gång i halvåret, med ett rullande schema så att lysrören används i ett år. Det varierar dock mellan olika märken och modeller hur snabbt lysrören försämras. Speciellt blå lysrör tappar vanligtvis styrka och får större förändring i spektrat snabbare än "vita" lysrör. Väljer man en ramp med extra många lysrör, speciellt med plats för fler blå rör än man egentligen behöver, så kan man köra med rören lite längre tid, men får då mindre ljus per watt så man betalar extra på elräkningen istället för att köpa lysrör oftare. Eftersom många väljer att köra blåljuset längre tid per dygn än det vita ljuset får man en ännu mer sned fördelning gällande hur snabbt rören förbrukas. Om man t.ex. kör de blå rören 9 timmar per dygn och de vita 6 timmar per dygn kan man förslagsvis byta hälften av de blå rören en gång i halvåret (dvs ett års användning per rör) och byta hälften av de vita en gång om året (två års användning per rör).

Har du skrivit fel gällande watt? Tror du menar 39W rör, inte 54W? Ett 200 cm långt kar är för kort för att kunna få plats med 2 rader av 54W rör bredvid varandra såvida man inte lägger dem omlott. Tänk även på att de blå rören från E-bay är inte är actinicrör, så ska du ha fluoroscerande koraller som du vill ska se snygga ut får du köpa till några actinicrör. Sedan är det en smaksak om man vill köra med de övriga rören, själv tycker jag att de har lite väl mycket grönt i sig, men det har å andra sidan nästan alla andra rör på marknaden också.

Vilka vattenvärden har du testat? Du råkar inte ha glömt några viktiga vattenparametrar som temperatur, salthalt, KH? Nitrit och nitrat kan också vara bra att kolla... Hur luktar vattnet? Hur beter sig skummaren? Har du några fiskar eller större djur i akvariet? Exempelvis stora Premnas clowner kan ibland gå hårt mot en ny anemon. Har du koraller etc som kan bränna anemonen? Några gifter som kan ha kommit i vattnet t.ex. antimögelbehandlat silikonlim, koppar, kemikalier, medicin, ångor i luften etc? Såg att du inte använder osmos, är du säker på att ditt kranvatten inte innehåller skadliga halter av några ämnen? Finns det risk att anemonen kan fastna i ett pumpinsug? Är pumparna påslagna dygnet runt? Satt anemonen fast någonstans eller flöt den omkring i akvariet? Fattades det delar av anemonen, t.ex. bortslitna tentakler, var det uppslitna hål på anemonen eller var det bara skrubbsår? Är akvariet inkört? Har du skött vattenbyten? Vad har du för belysning på akvariet? Wattstyrka och belysningstid? Såg i din profil att du använt ca hälften levande sten och hälften död sten. Vad kommer den döda stenen ifrån? Är det t.ex. hemmagjord sten av cement etc eller äkta levande sten som dött? Är du säker på att den var fri från kemikalier, metaller och var någorlunda urlakad på näringsämnen etc innan du hade i den i karet? Hur länge sedan var det du hade i den den döda respektive levande stenen i akvariet? Har du någon översiktsbild på akvariet och någon bild på anemonen där man ser skadorna? Har du koll på ungefär vilka vattenvärden butiken hade, utifall det skiljde mycket jämfört med ditt vatten?

Min kompis Jonas som jag hade hoppats kunna samåka med har tyvärr fått förhinder p.g.a. jobb. Är det någon annan med bil från Kalmartrakten som är intresserad av träffen som jag kan samåka med? (Vill dock endast åka med folk som kan hålla sig någorlunda nära hastighetsbegränsningarna, tycker det känns riskabelt att åka med rallyförare som multiplicerar skyltarna med faktor två.) Annars får jag kolla hur det ligger till med bussar.

Svärd, ditt alternativ med en 2x80W fram och en 2x80W bak samt 2 st 4x39W bredvid varandra i mitten, totalt 632W, tror jag kan vara ett hyfsat alternativ om man vill hålla det enkelt och undvika de värsta centralt placerade skuggor framtill och baktill i karet. Exempelvis 12x39W lösningen ger en skugga i hela mitten av akvariet om man inte placerat raderna av rör omlott eller närmare varandra på något sätt. Det finns 180 cm långa 8x39W ramper som har rören pacerat hyfsat nära varandra i två rader med fyra rör per rad. Köper man två sådana ramper och släcker hälften av rören i ena rampen får man 12x39W med möjlighet att öka till 16x39W för t.ex. fotografering eller framtida behov. Kombinera gärna med en 1x58W t8 för kvälls och morgonbelysning. ____________1x58T8____________ [============8x39============] [============8x39============] Med 2x80W rör placerade centralt fram och bak undviker man att lysa upp hörnen på akvariet, vilket kan en viss fördel då det kan hjälpa till med helhetsintrycket och höljer silikonfogarna i dunkel. ===========2x80=========== =====4x39===== =====4x39===== ===========2x80=========== Om man istället för 2st 4x39W armaturer väljer 4 st 2x39W armaturer: ===========2x80=========== =====2x39===== =====2x39===== =====2x39===== =====2x39===== ===========2x80=========== Alternativet ovan gör att man senare kan komplettera med en 2x80W armatur i mitten om man tycker det blev för svagt ljus, eller skugga i mitten, eller när man ska fota karet och vill ha extra ljus av den orsaken. ===========2x80=========== =====2x39===== =====2x39===== ===========2x80=========== =====2x39===== =====2x39===== ===========2x80=========== Ytterligare att tänka på kan dock vara vad man har för planer gällande utrustning som skall få plats att sticka upp ur akvariet, samt om man vill undvika belysning över utrustning nere i karet för att visuellt tona ned pumpar, ytavrinning etc samt hur man vill komma åt att lyfta undan/höja/vika belysningen när man ska i och fixa i karet eller utrustningen... Det är nog lämpligt att tänka på det, samt även om man tänkt sig att följa gyllene snittet för att göra ett aquascape kan det hända att man vill ha punktbelysning just vid en eller två av gyllene snittets punkter (t.ex. en revpelare eller korall som man vill belysa kraftigare) och därför lämna "hål" mellan t5 armaturerna för att få plats med MH lampa som riktad spotlight. Exempel med en 70W eller 150W MH placerad på tvären så den får plats i det 20 cm utrymmet mellan T5 armaturerna placerade ända ut till kanterna av akvariet: ===========2x80=========== ======4x54====== MH ==4x24W== ===========2x80===========

Ytterligare förslag (900W inkl 2 st T8 armaturer): ____________1x58T8___________ =====4x39===== =====4x39===== ===========2x80=========== =====4x39===== =====4x39===== ____________1x58T8___________ Ytterligare förslag (744W inkl 2 st T8): ____________1x58T8___________ =====3x39===== =====3x39===== ===========2x80=========== =====3x39===== =====3x39===== ____________1x58T8___________ Ytterligare förslag (748W inkl 2 st T8): ____________1x58T8___________ =====2x39===== =====2x39===== ===========4x80=========== =====2x39===== =====2x39===== ____________1x58T8___________ Ytterligare förslag (588W inkl 2 st T8): ____________1x58T8___________ =====2x39===== =====2x39===== ===========2x80=========== =====2x39===== =====2x39===== ____________1x58T8___________

Wrang, om man lyckas få så extremt höga värden får man nog kalkutfällning i pumpar osv som man blir tvungen att avkalka ofta, eller så har man fel på testerna. Själv har jag dåliga erfaranheter av KH test från Sera med stora variatiner mellan olika förpackningar. (T.ex. vid ett tillfälle när jag hade tre Sera KH test förpackningar inköpta från olika håll och jämförde blev det KH 4, KH 6 och KH 10 på samma vatten). Vet inte om det berott på om testerna var dålig kvalitet vid tillverkning, eller blivit förstöra på något annat sätt, exempelvis frysgrader i samband med frakt, om det påverkar? Själv vågar jag dock inte köra Seras test efter detta utan numera använder jag KH test från Tetra.

Det är möjligt att få tag på det för mycket billigare om man är villig att lägga ned tid på att sitta och bevaka E-bay annonser och kan fixa frakten på sådant sätt att säljaren inte skickar varje ramp separat, utan buntar ihop inköpen i lite större sändningar. Ytterligare alternativ 4 st 2x24W, 4 st 2x54W och 2 st 4x39W (tot 936W): =======2x54======= ===2x24=== ===2x24=== =======2x54======= =====4x39===== =====4x39===== ===2x24=== =======2x54======= =======2x54======= ===2x24=== Ytterligare alternativ 2 st 2x24W, 2 st 2x54W, 2 st 1x80W och 4 st 3x39W (tot 940W): ______________1x80___________ =======2x54======= ===2x24=== =====3x39===== =====3x39===== ===2x24=== =======2x54======= =====3x39===== =====3x39===== ______________1x80___________ Ytterligare alternativ 3 st 2x80W, 4 st 3x39W (tot 948W): ===========2x80=========== =====3x39===== =====3x39===== ===========2x80=========== =====3x39===== =====3x39===== ===========2x80=========== Det finns många olika varianter hur man kan kombinera ihop T5 på ett tvåmeterskar...

> Max: Då blir färgen violett. Jaså, har du något förslag på sådana rör? Jag har T5 rör som är 10.000K som följde med ett gäng T5 ramper jag har köpt, men jag tycker skenet blir lite för mycket gröngult med dessa. Har även några 14.000K samt ljusblå rör (ej actinic) som jag tycker innehåller för mycket grönt i spektrat, det gröna blir för dominerande även när man kombinerar dem med actinicljus. Det skulle vara bra om det fanns något tredje sorts rör som är ungefär som vad som blir kvar om man utgår från ett vitt fullspektrarör men tar bort de gröna och gula topparna, vilket skulle göra att de kompletterar de rör som jag har, så de tillsammans ser bra ut, så jag får nytta av de rör jag redan har. Svärd: Ett annat förslag är att använda sig av 4 st smala 2x24W ramper, 4 st smala 2x39W ramper samt 4 st smala 2x54W ramper över ditt kar (936W). Då kan man lägga/hänga dem på följande vis, vilket på ett tvåmeterskar gör att man slipper irriterande skuggor i kanterna eller där skarvarna går: =======2x54======= ===2x24=== ===2x24=== =======2x54======= =====2x39===== =====2x39===== ===2x24=== =======2x54======= =======2x54======= ===2x24=== =====2x39===== =====2x39===== Vill man hålla sig till bara två sorters rör kan man välja att använda sig av 6 st smala 2x24W ramper samt 6 st smala 2x54W ramper över ditt kar (936W). Då kan man lägga/hänga dem på följande vis: =======2x54======= ===2x24=== ===2x24=== =======2x54======= =======2x54======= ===2x24=== ===2x24=== =======2x54======= =======2x54======= ===2x24=== ===2x24=== =======2x54======= Enligt en T5 försäljare jag frågat ska 80W T5, både rör och armaturer, ha kortare livslängd samt större risk för skador (samt otymplighet) vid frakt, vilket skulle kunna vara en liten motvikt mot alla de positiva argument för att välja 80W T5.

Hur stora de kan bli beror på vilken art det är. Det finns många olika arter av borstmaskar.

Finns det några snygga vitaktiga rör som inte har toppar i de gröna och gula delarna av spektrat?

> Flatworm Exit fungerar inte på AEFW det har flera provat utan resultat. Jag undrade inte om man provat med rekommenderade doseringen, utan med kraftig överdosering (t.ex. 20 ggr rekommenderad dos). Vet du om någon testat det på Acropora? Givetvis ska man inte köra den dosen i ett helt akvarium eftersom det slår ut hela akvariets balans, utan bara i en separat behållare.

> Vid varje dopp är det också viktigt att tömma karantänskaret och rengöra det så att det inte blir kvar maskar där som kryper tillbaka till korallerna. Därför är det att rekommendera att använda ett så litet karantänskar som möjligt. Kanske mer praktiskt att använda två karantänskar istället? Detta för att kunna flytta korallerna direkt till ett nytt rent akvarium efter varje behandling. Dvs man alternerar de två karantänskaren och har en vecka på sig att se till att det första karet blir 100% rent innan det är dags för nästa behandling. Själv har jag inga acroporor och har aldrig haft det heller, utan bara andra koraller. Eftersom jag inte gillar andra arter av plattmaskar (inte p.g.a. korallätande utan p.g.a. att jag tycker de är snuskiga och visuellt irriterande) har jag börjat att behandla alla nya mjukkoraller, skivanemoner, knappanemoner etc med 10-20 ggr rekommenderad dosering jämfört med instruktionen på Salifert flatworm exit. (Detta tar död på de flesta djur, inte bara plattmaskar). Jag kör behandlingen en gång per dygn i minst två dygn (eller längre om jag vet att det fanns plattmaskar på dem från början) i någon liten behållare innan jag flyttar över korallerna till mitt korallkarantänskar. I karantänskaret får korallerna gå tills jag är säker på att inget otrevligt följt med, dvs ett par månader, innan jag överväger om jag ska ha flytta över korallerna till något av mina större akvarier där jag inte vill få in någon ohyra. Vet inte om min metod med överdosering av flatworm exit tar död på AEFW utan att skada acropororna, men kanske skulle vara värt att testa? Enda korallerna som reagerat på behandlingen hos mig är xenia som dragit ihop sig under behandlingstiden plus en tid efteråt, alla övriga koraller, alger, anemoner etc som jag testat hittils har inte visat några tecken alls under behandlingen. Däremot de flesta smådjur, både nyttodjur och ohyra har antingen dött eller blivit som drogade under behandlingen. När smådjuren uppför sig som drogade så ligger de ofta och kvider på behållarens botten och kan då lätt avlägsnas.

Jepp, gaserna är inget farligt. Om man använder sig av filter och annat som de pyttesmå gasbubblorna kan fästa vid så går processen med att lösa ut gaserna ännu snabbare och vattnet klarnar.

För att skynda på processen kan du, om du har en luftpump, pumpa luft i karet genom en syresten för att driva ut gaserna och köra cirkulationspumpar för att få fart på vattnet. Gaserna är dock inget farligt och försvinner upp i luften av sig själv med tiden. Gaser från luften löser sig i vattnet när vattnet är kallt. Kallt kranvatten har också lösta gaser som friges när vattentempen höjs och/eller trycket minskar.

Låter som gaser i vattnet. Kallt vatten kan lösa mer mängd gas än varmt vatten. När man värmer vattnet så bildas gasbubblor. Om du kör skummaren kan du använda den för att snabbt lufta ur gaserna. Varför skaffar du inte en egen osmosanläggning?

Även om pH-värdet sjunker långsamt under transporten tror jag inte det gör så mycket för clowner är relativt härdiga fiskar, så chansen att de klarar sig är nog stor. Om clownerna inte klarar sig beror det förmodligen främst på andra orsaker än pH. Hur anemonerna står sig mot pH-sänkning vet jag inte, men gissar att det är betydligt viktgare att tänka på att anemonerna inte bör ha en massa mat i magen när man skickar dem långt, eftersom det kan bli äckligt i påsen om de spyr.

Det finns vissa fördelar med att hämta djuren i butiken personligen eller via någon bekant. Ju större temperaturskillnad (kallare respektive varmare) det är utomhus jämfört med normal akvarietemperatur, desto mer fördel. Har man råd och ändå vill beställa med annat fraktsätt kan man betala extra för att låta varje enskild fisk och djur packas i egen extra stor påse, då klarar de sig mycket längre tid och även om något skulle bli sjuk eller dö så påverkas inte de andra fiskarna eller djuren, eftersom de inte delar samma vatten. Lite syrgas i luftandelen i påsen, frigolitlåda av extra tjockt material och eventuellt långtidsverkande värmepack kan också vara till viss hjälp.

Brandstationer brukar kunna fylla på CO2 flaskor till ett relativt lågt pris.

Hoppas kunna samåka med en eller flera personer från Kalmar.

Detta funkar nog inte tillförlitligt för att få rätt salthalt om saltet är fuktigt från början, samt inte heller med salt som är anpassat för saltvattensakvarium, eftersom detta "salt" även innehåller andra ämnen utöver NaCl.

Den bicolor blennid jag hade bet på alla koraller som var i närheten av dess favoritgömställe, ungefär 10 cm radie från hålet. Den ville ha fri sikt verkade det som. Övriga koraller lämnade den i fred.

Kolla så att inte vågen är missvisande eller att saltet är fuktigt eller att du fått luftbubbla eller avlagringar på saltmätaren eller klumpar på botten av hinken som inte löst sig. Jag har inte koll på om 264gram tropic-marie pro reef salt till 8 liter vatten ska ge bra värde, eftersom jag själv använder andra märken på salt och häller i salt med ögonmått i en mycket större behållare och sedan mäter salthalten efter att saltet löst sig någorlunda och pytsar i lite mer salt eller eventuellt mer osmosvatten om det behövs för att justera beroende på vad salthalten hamnade på.

Den ser ut att enbart använda ryggraden och stjärtfenan för att simma, inga andra rörelser gällande andra fenor, ögon, mun etc och den orienterar sig ungefär som en blind fisk, men visst är det ett kul projekt.

Gjorde du rent tunnan ordentligt innan du använde den? Var det första gången du använde tunnan? Har du använt dunkarna eller tunnan till något annan någon gång? Hur gjorde du för att få vattnet från tunnan till dunkarna och kan i så fall de redskap du använde då ha varit orsaken? Har du använt kemikalier i samma rum som tunnan, t.ex. fönsterputs (med ammoniak) eller annat som kan ha hamnat i vattnet? Jag antar att det inte låg några döda djur etc i tunnan? Använde du några pumpar för att cirkulera vattnet? Kan det ha varit orsaken (t.ex. om det satt döda djur i cirkulationspumpen, eller om du använt luftpump som pumpat in ångor i vattnet. Har du dubbelkollat mätvärdet så det inte var ett miss med testet, kanske mätröret var smutsigt eller hande kemikalier i sig från början?