stigigemla

Nu är det ju så att infallsvinkeln spelar roll också. Vid 63,5 grader off axis träffar ljuset en dubbelt så bred vattenyta som ljusknippets bredd. Klumpig förklaring. Jag vet det men rita upp det på ett papper så syns det bättre. Sedan bryts strålknippet ihop till en mindre bredd igen under vattenytan men ändå bredare än ljusknippet ovanför vattenytan. Vägen från lysdioden är också mer än dubbelt så lång vilket medför att ljusintensiteten blir mindre än en fjärdedel. Det är inte bara den ökade reflektionen som minskar effektiviteten vid sneda vinklar. Där knappast en klockkurva på ljuset som lämnar en blå lysdiod. Ljuset bildas i ett plant P/N- skikt i dioden där jag skulle tro kurvan är en halv sinus. Sedan finns ljuset i halvledarmaterialet som har ett högre brytningsindex än glas. När det lämnar dioden har vi en övergång mellan halvledarmaterialet och luft med totalreflektion i för stora vinklar. Men där har de nog lagt på en antireflexbehandling som på kameralinser fast ingen fabrikant skriver om det. (En grupp vid Chalmers i Göteborg har ett patent (ansökan?) på att göra antireflexen av nano kolrör som om tillverkningstekniken fungerar kan bli praktiskt taget förlustfri). Undersidan av dioden har en beläggning av aluminium med en reflektion av 96% ungefär. När det gäller vita dioder är det enklare. Där belyser man ett fluorescerande material (pulver) med blått ljus och det vita ljuset emitteras slumpmässigt. Det bör bli något mellan en klockkurva och en halv sinus.

Det är inte skadligt för dioderna. Det är gnistsläckningsfiltret i timern som läcker lite ström. Ibland kan det hjälpa med att vända på stickkontakterna till eller från timrarna.

Ett membran räcker normalt lika länge som tre till fem förfilter. Och de kostar ju mindre än 100:-

Det börjar närma sig 400. Hur många är det kvar?

En av fördelarna med Balling Classic är att man tillsätter spårämnen i den takt Ballingen förbrukas.

Du har förstått rätt. Fast jag skulle nog byta kolfiltret.

48 grader är gränsen för att ljus skall passera vattenytan från vatten till luft. Det är stor skillnad även Från luft till vatten. Speglingen vid lodrätt ljus mot vattenytan har jag för mig är ungefär 4%. När vinkeln minskar ökar reflektionen undan för undan. Men det är svårt att avgöra hur mycket man tjänar på linser för att med vidare vinkel belyses en korall från flera dioder. Dessutom blir större yta av korallen belyst på grund av mindre skuggor. Och dessutom: Färgspridningen "Discoeffekten" är värre ju smalare vinkel linserna har.

Det största problemet är nog att den är i skugga.

Dirt and sand skall naturligtvis bort. Efter det filtret skall kolfiltret vara. En TDS mätare är naturligtvis bra att ha. Men de billiga har 10 gånger för dålig känslighet för att mäta osmosvatten. Hanna Dist 3 t.ex är bra.

Om du har ett vattenledningsvatten som innehåller klor, kloramin eller liknande fräts membranet upp av kloren. Det är huvudanledningen till att man använder kolfilter.

Det låter krångligt. Adapter+ till Fläkt1+ Fläkt1- till Fläkt2+ Fläkt2- till Adapter- Men det är väl så du menar?

Jag hade en ocellaris clown som betedde sig så. Jag trodde det var någon sjukdom så den fick ett eget 50 liters kar för att inte smitta någon annan. Den gick där flera månader och vaknade bara till när den fick mat. Då verkade den ganska frisk men efter en halvtimme somnade den igen. Till slut bestämde jag mig för att det nog inte var så farligt utan den fick sällskap av några symbiossmörbultar med en räka, en blennid och en liten Chromis som var utmobbad av sina artfränder. Det tog en vecka och sedan var den frisk. Jag tror den bara sov för att det var så tråkigt i ett kar utan något sällskap. Vildfångade Banggaier brukar dö efter en eller ett par veckor hos mig om de inte klarar sig helt. Det är väldigt viktigt att inte sätta ihop dem med "gamla" Banggaier för de verkar bära på smittan. Har man haft dem i akvarium ett par månader verkar det gå bra att blanda. Men har man två Banggaier av samma kön i ett akvarium blir den ena utmobbad och dör om inte karet är stort. 1,5m eller så.

Jag tycker man skall ha både finfilter och kolfilter före osmosen.

Nej. Pumpen går med en synkronmotor som styrs av 50Hz växelspänning = 3000 varv per minut. Minskar man spänningen så stoppar den. Rikta pumpen mot ett hörn så är problemet över.

Mitt i natten och huvudvärk... Naturligtvis är det kamelräkor de heter på svenska. De som jag sett har varit lätta att skilja från pepparmintsräkor genom att de vita ränderna är klart vita. Men det finns flera liknande arter som är svåra att skilja åt. Jag är tveksam om alla arter angriper koraller då jag haft ett snällt exemplar.

Jag läste just att dansarräkor, Ryncochinetis durbanensis skall äta såväl maskarna som äggen och även pyramidsnäckor på musslor. Men de går bara att använda i separat kar för när godsakerna är slut kan de ge sig på korallernas vävnad. Men på någon timme skall korallen vara ren.

Pröva att höja rampen högre över vattenytan. I sämsta fall kan du ta av linserna. Ett prismaglas som på en del lysrörsarmaturer hjälper också men det skall vara minst 5 cm under lysdioder utan linser för att fungera riktigt. Med linser behövs betydligt större avstånd.

Duplas koppartest finns inte längre. Så jag vet inte hur känslig den var. Daphnier skall tydligen överleva viss tid i 40 mikrogram koppar per liter. Hanna har en ultra low range Cu test som har 10 i upplösning och 50 som lägsta värde. Kan tänkas gå att använda. Men då får man första köpa Photometern för ett par tusen. Nu kommer jag inte ihåg värdet där vissa snäckor börjar dö men det var något eller några tiotal. Seachem har också ett nästan tänkbart test. Ett klipp från deras hemsida: "Natural sea water contains about 0.003 mg/L copper. In reef or other marine aquaria, copper should be undetectable. In freshwater, copper is less critical, but should be less than 0.05 mg/L". Jag hävdar bestämt att det i levande sten finns zoner med avsevärt lägre pH. Så 7,6 kommer man under.

Det finns inget vettigt test för koppar. När man medicinerar fiskar med koppar har man bortåt 100 gånger dödlig dos för somliga snäckor. Och det är det testen är till för att kolla. Fauna Marins spårelement är bra till Ballingmetoden enligt min mening. Jag har själv använt dem i flera år. Koraller tål mycket fosfat i allmänhet mer än 0,1 ppm innan tillväxten minskar. Men de blir bruna. Och 0,01 räcker säkert till för algerna.

Jag tycker de är kul. Oskyldiga filtrerare som tyvärr inte brukar bli långlivade. Men ibland kan de föröka sig. I så fall brukar man se dem på undersidan av stenar i stark cirkulation t.ex i sumpen.

En sjöpung. De har trådar med hög silikathalt som styvar upp höljet. Det gör att de är vanligast i nystartade kar eftersom vi (oftast) håller ner silikathalten i vattnet för att undvika kiselalger.

Det är många här som köpt begagnad levande sten som avgett fosfat i månader. Men det går att fixa med fosfatremover. I början av 70- talet var "Berlinmetoden" populär. Den byggde bland annat på att man fällde fosfat i den levande stenen med kalkvatten. (Och högt pH) En nackdel var att om pH sedan sjönk kom en massa fosfat i vattnet. Då var det vanligt att säga att fiskarna behövde ett pH mellan 8,2 och 8,4. Och att levande sten bara fungerade i upp till 5 år. I dag med fosfatremover är det påståendet glömt. Min sten t.ex är i huvudsak köpt 2005. Den levande stenen är porös med anaeroba zoner i. Det är där man har lågt pH som löser ut fosfat till algerna.

Jo absolut. Såväl lim som termopasta fungerar alldeles utmärkt för vanliga 2-3w lysdioder. Om dioden blir 1 grad varmare än kylflänsen eller mindre spelar inte någon större roll. Men har man 10w eller större lysdioder bör man nog räkna på det.

Här stöts flera teorier mot varann. Järnbaserad fosfatremover kan tänkas avge järn till vattnet vilket är ett essentiellt spårämne såväl för alger som för koraller. Genom att höja pH minskas också lösligheten av järn i vattnet. ( 100 gånger lägre för en hel pH- enhet högre ) Dessutom binds fosfat hårdare i stenen. (Vilket kan göra att man skjuter på problemet). En anledning till att köra en järnbaserad remover är dina snäckor. Removern jag säljer tar bland annat upp koppar vilket kan tänkas vara en grund till problemet med snäckorna. Jag skulle definitivt inte sluta med removern. Men å andra sidan har snäckorna alltid hög dödlighet vid transporter. En sak är i alla fall klar: Algerna har tillgång till fosfat. Växer de bättre på stenen än på rutorna är nog fosfaten i stenen. Och är de friskt mörkgröna har de också gott om järn.

Skall man se det noga är det watt x meter / kvadratmeter x grader k. Det betyder att en vanlig stjärna med monterad lysdiod ( 3cm2 ) blir ungefär 0,0001 / 0,0003 x 1 = 1 grad varmare för 3 watt förlust effekt om limmet har 1w/mk. I praktiken blir den ungefär 1 grad varmare om man monterar den med vanligt epoxilim.