stigigemla

Vad har du för fosfatremover oh hur mycket?

Du bör nog hålla fosfaten på 0,00 tills dina alger/bakterier är borta. Korallerna får fosfat från fiskmaten nu när de vant sig. När du klarat ett problem så börja med nästa. Och tillsätt inget som kan innehålla kolkälla om du verkligen vill bli av med cyanon.

Det är en anemon från Karibien där det inte finns clownfiskar. Även när det gäller anemoner från områden med clownfiskar bör man ha litet koll då alla symbiosanemoner inte accepterar alla clownfiskarter. Heteractis magnifica är det ofta problem med så den skall man också vara extra försiktig med.

Det är rätt Lasse. Jag kollade och i manualen till den nya Hanna står det att klorid över 100 ppm orsakar negativ interferens i mätvärdet. http://www.hannainst.com/manuals/manHI_93828.pdf Nu är det tydligen inte samma process som Salifert använder (blir blå medan Hanna blir gulröd) men Salifert visar rätt i saltvatten på låga värden (+100 / -50%) enligt vad jag testat. I den Tyska manualen till Salifert står det att den är duglig till både söt och saltvatten.

Det var månljus för korallerna jag tänkte på. Korallerna på stora barriärrevet (bäst dokumenterat) leker en till två timmar efter solnedgång en eller två nätter vid fullmåne en gång om året. (Enstaka koraller leker också / eller vid nästa fullmåne). Detta är så välkänt att det arrangeras dykresor för att se koralleken. Moonlighten drar så lite ström att den kan vara på de dagar månen är uppe.

Kopplingarna är av mässing. Skulle jag inte använda till saltvatten. Dert finns ju filterhus med plastkopplingar. Säljs till osmoserna.

Jag kör bara med T5 lysrör och måsvingereflektor då det blir betydligt bättre verkningsgrad så. Se min artikel om lysrörsreflektorer: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=17273 Ett T8 rör är bredare och skuggar själv mer av speglingen från reflektorn. Jag känner en ciklidodlare som slutat använda GLO-rören på grund av dålig livslängd. Är det någon här som har liknande erfarenhet? Skall man ha månljus i akvariet för att odla koraller tycker jag att man bör ha tiden i takt med månen eftersom det mycket väl kan var månens dragningskraft som påverkar förutom perioderna med fullmåne. (Och tidvatten) En rimlig kompromiss tycker jag är att använda en elektronisk timer som slår av strömmen 4 timmar och 49 minuter per dag. I den sätter man en vanlig mekanisk timer (som står stilla under strömavbrott och startar på rätt tid efter strömavbrottet). Då får man ett månljus som man kan ställa in så att det stämmer med tiden för månens dragningskraft och korallernas inbyggda tidtabell. Här är en kalender att justera tiden med: http://rl.se/sol_maane

Nää. Hannamätaren är en optometer som jobbar med lysdiod och fotodiod + mikroprocessor och digital visning. Eftersom de tillverkar proffsinstrument också tror jag på deras noggrannhetsangivelser. http://lib.store.yahoo.net/lib/yhst-83212413117752/Han-HI93726-740-728-828.pdf

Avvattnar man stenen riktigt höjer den inte kH lika mycket. Jag använde Finnja vitcement eftersom jag ville ha cement där inte kromen bara var bunden av järnkomplex som i vanlig kromatreducerad cement. Det jag oroade mig för var om bakterier med mer klara av att ta järn ur stenen skulle krombindningen släppa och det skulle kanske bli giftiga nivåer av krom i vattnet. Det fnns en massa att läsa på nätet om krom i cement och i akvarier men det är fyra år sedan jag gjorde min sten så jag kommer inte ihåg adresser...

Normalt försvinner grumlingen direkt när man häller lite mjölkigt vatten i ett akvarium. Men det är ingen regel - bara vanligt. Och köp ett annat fabrikat av salt nästa gång så får vi andra se om du tycker det är skillnad.

Jag skulle gärna haka på men jag har fyra timmar körtid till Lysekil så jag behöver hjälp med övernattning till måndag? Går det att lösa? (Jag hade kallt salt i fyra år på sjuttiotalet).

Fiffe: Vad har du för saltmätare?

Det är en ml vatten man skall använda. Och sedan ställer man mätkyvetten på papperet med kontrollfärgerna och jämför. Eller om man har lågt värde håller man kyvetten framför papperet och tittar genom sidan av kyvetten. Vanligt dagsljus men inte i direkt solljus är lättast att läsa av i tycker jag.

När koldioxiden kommer in i kalkvattenbehållaren/vätskan reagerar den ju med kalciumjonerna och fäller ut som kalkstenspulver på botten. Och sedan löser sig litet ny kalciumhydroxid eller hur. Så länge det är överskott av kalciumhydroxid på botten av flaskan borde lösningens sammnasättning inte ändras. (Förutsatt att det är måttlig mängder luft det handlar om).

Det går nog att sluddra på Tangit om man anstränger sig. Jag bygger PVC som Lego och håller upp det på rätt ställe och kollar om det passar.

Det är nästan regel att det blir fällning när man blandar salt till ett nytt tomt akvarium. Oavsett fabrikat/varumärke. Red Sea Pro saltet har många problem med. Men minst lika många, antagligen många fler har inga problem med det. (De som är nöjda skriver inte och klagar).

Med Red Sea får man ibland en rejäl fällning på botten eller till och med sand. Med vissa leveranser har det också ibland blivit en smutsrand i hinken. Allt detta vill man inte få i karet. Om karet är igång och saltkristaller ramlar ner på koraller fräter de på vävnaden.

Saliferts nitrattest verkar fungerar bra. Mitt test visar nästan alltid noll men när jag tillsätter 0,5 ppm så visar testet ungefär så också.

Den första gången du blandar salt i ett kar brukar det bli fällning. Den varar upp till tre dagar om man inte har något annat i karet och försvinner plötsligt någon gång när man inte ser det. Med ett par levande stenar går det mycket fortare.

Jag kurerade min sten i en minplaskdamm utomhus. En gnutta saltsyra de första vattenbytena fick ned pH:t i vattnet och sedan åvatten (pH 6,8) några omgångar. Nu skulle jag väl slängt någon näve alubaserad fosfatremover med varje vattenbyte men då hittade jag inte det.

Det blir ättika över natten misstänker jag. Fast det har du väl redan gjort...

Kul länk. Jag vägde upp salt och vatten motsvarande 3,45% salthalts refraktivitet. (Salthalten i korallhavet) och kollade min Aqualight refraktometer. Den visade 3,55% så en viss liten felmätning är det. Men jag hade en ny Deltec hemma och jämförde med min. Kommer jag ihåg rätt visade den mer fel fast åt andra hållet. Så nu får jag en massa besök av saltisar som vill kolla sin refraktometer...

Räkna med att den högra krabban får fler ben när den ömsat skal.

Snäckskalen innehåller en hel del fosfat så tänk på att köra med rejäl fosfatreducering. Det tog två år för mig innan all fosfat var urlakad.

Det finns två olika sorters mantisar, spearer och smasher på engelska. Skall vi säga spjut och klubba på svenska. De med spjut är knappast någon risk att ha i hur tunt glas som helst. De flesta mantisar som kommer in med levande sten är små klubbor som blir ungefär 7 cm. Påfågelsmantisen (scyllaris) som är den snyggaste blir ungefär 25 cm och bör ha tjockt glas och ett betydligt större kar med mycket kraftigare skummare. De små kan man nog klara med Rio Nano skummaren. Skummaren låter olika. Vissa ex är dödstysta medan andra vibrerar rejält från motorn.