stigigemla

Det natriumkloridfria saltet innehåller spårämnen i den mängd som motsvarar de som skulle vara i den mängd saltvatten som det skall komplettera till. Det innehåller inte spårämnen i den mängd som korallerna tagit upp i sin tillväxt. Det är de som vi behöver ersätta.

I och med att du kör med BT och vattenledningsvatten har du rätt skruvade värden på bytesvattnet. Core 7 är beräknat för att köras i ett system utan vattenbyten med regelbundna Tritontester så att man kan justera om något värde driver i väg. Jag skulle köra kalcium, kH och magnesium med separata doseringar så att det går att korrigera vattenbytesvattnet. Dosera varje dag och mäta vattnet varannan vecka. (kH, Ca och Mg) Och ta ett tritontest då och då för att korrigera bland annat kalium och strontium. Och tillsätta spårämnen.

Ser ut som en typiskparadivisa.

Det verkar som om insuget för luft hamnade under vattenytan eller har kleggat igen.

De flesta tar nog ur filterlådan när de bygger om Juwelkar. Svampar, vadd och liknande skapar bara extra jobb. Akvarium, Ljus, cirkulation och skummare är först. Sedan helst osmos, salt, termometer och saltmätare. Levande eller torr + levande sten. Levande sand har ingen funktion. Den innehåller samma sorts bakterier som levande sten. Sand är det bättre att lägga i senare. Sedan är det bara att starta. Och köp inte upp reade produkter som ingen ville köpa tidigare. De är inte bättre för att priset blivit lägre.

Jag skulle göra tvärtom om jag vore rädd. Först titta ut vilka stenar som skall vara längst ned och vilken sida nedåt. Sedan om det är torr sätta en klick silikon där kontaktpunkterna blir mot bottenglaset. Det tar ett dygn för silikonet att härda tillräckligt för att man så att man kan använda stenen. Är det våt sten skulle jag använda ofärgat smältlim i stället. Alltid bygga stenen först och lägga i sanden efteråt.

Frigolit är hopplöst under stenar i saltvatten det ligger alltid bitar vid insugsfacket till överrinningen. Liggunderlägg blir tunnare och tunnare med tiden om det bara står en pump på det.

Spektrumet förändras ytterst minimalt vid olika strömstyrkor i Led men verkningsgraden är högre ju lägre ström dioderna drivs på. I de belysningarna jag bygger drivs dioderna på 240 mA men de tål 700 mA.

Ingen av lösningarna är mättad men bikarbonatet är i särklass svårast att lösa. Du skall dosera lika mycket av kalciumkloriden som av mineralsaltet om lösningarna är blandade enligt mitt recept.

Jag ser inte Fishlore som en saltvattenssite. Har man så låg salthalt som 1.020 lär koraller och snäckor få mycket svårt att överleva. Vill du använda en lugnare metod finns det många t.ex på Youtube. T.ex Det viktigaste är att absolut inte blanda två olika metoder att starta. Och undvik nybörjare som lägger upp sina filmer på skoj. Den gammaldags svenska metoden finns beskriven på min hemsida: http://oceanakvarium.se/?category=pages/2_saltvatten&page=att_borja_med_ett_salt

Stressguard kan man använda i transportpåsar men skummaren lär få fnatt om man lägger det i ett akvarium. Väteperoxid kan ge precis sådana skador på fiskar. Jag skulle omedelbart sluta med den. Är det ett helt separat vatten i karantänen är det en god chans att fisken kan återställa sig. Jag tror Triton är bäst följt av ATI. Marine lab har sett en del konstiga testresultat från där de jämfört med Triton eller ATI test. Det finns Triton detox, Cuprisorb och fler preparat som tar upp tungmetaller. Jag skulle köpa detox eftersom metaller binds mot huminsyror som sedan skummas ut. Kolla bara om det fungerar med aktivt kolfitrering.

Jag vet ju inte hur styrningen fungerar vid start. I mina belysningar har jag 12v fläktar som går på knappt 4 v när allt är svalt. Men vid start får de en stöt 12 v så att de kommer igång. Om Jebao pumpar gör så eller har något annat trick för att gå igång vet jag inte. Man kan också styra motorer med strömkälla med negativ impedans. Det gjorde man i kassettbandspelare förr i tiden. Då får motorn mer kräm om det börjar gå trögt.

Jag har läst att överskott av flera av de metaller som ingår i våra spårämnen motverkar att fiskarna kan bilda sitt slem. Och då kan det bli trasiga kanter på fenorna och fläckar på kroppen som inte är täckta av slem. De kan då lätt bli utsatta utsatta för bakterieangrepp och den risken är större genom att du bakteriegöder med kolkälla. En kort artikel här: https://www.thesprucepets.com/fish-slime-coat-1379911 men jag har läst grundligare på någon sjuk salt site.

Det var Dimorb jag svarade..

Jag tror mer på vattnet (tungmetaller). Har du gjort en tritontest?

Jag har ett 250 liters med 20 mm rör och det funkar bra. Men rören går rakt ned i sumpen utan minsta böj och så måste det nog vara. Om du behöver vinklar på rören skulle jag gå upp ett mått (25 mm rör). Tänk på att du behöver komma åt överallt i rören för att rensa kalkrörmaskar och annat som kommer att börja växa där.

Jag förstår att det känns lite bakvänt att sätta dit en större pump än vad man behöver bara för att man skall vara säker på att den startar. Men vi har ofta små strömavbrott på en tiondels sekund eller kanske mindre och då kan det hända att pumpen stoppar. En större pump som är lite strypt är säkrare i det avseendet. Hur det är med att använda en elektroniskt styrd pump vet jag inte. Det finns 2 olika principer för styrningen, en bra och en dålig. Om styrningen reglerar ned matningsspänningen till pumpen får den svårare att starta. Om pumpen hela tiden går på full spänning och styrningen sker inne i pumpen är det jättebra. Då har den full kraft till start men styrningen stryper när varvtalet blir högt. Hur Jebaon styrs vet jag inte.

Du behöver en större pump. Flödet sjunker avsevärt när det blir lite mottryck och pumpen får också svårt att starta efter strömavbrott. Jag skulle ta en pump på 12 - 1500 liter och strypa den tills det blir lagom flöde.

Palettkirurgen är en i huvudsak algätande fisk (i alla fall som vuxen) som har ett ovanligt litet revir för att vara en kirurgfisk. Bara några till några tiotals kvadratmeter. En hane håller sitt revir mot andra hanar och det kan vara upp till 8 fiskar i reviret Se är: http://reefkeeping.com/issues/2003-03/hcs3/index.php Jag ber om ursäkt för att författaren är så dålig på matte: Det går 10,8 kvadratfot på en kvadratmeter. Det naturligt att jaga - flytta bort födokonkurrenter ur reviret. Och karet bör naturligtvis vara åtminstone några kvadratmeter för en palettkirurg.

Jag använder separata burkar som slev i de olika kemikalierna. Kalcium, magnesium och mineralsalt löser sig mycket lätt så där räcker det med att sätta ett lock på dunken och vända den några gånger. Bikarbonatet är mycket svårare att lösa så där har jag en luftslang i dunken ett dygn. Sätta i en motordriven pump skulle inte jag göra då det är risk att pulver fastnar runt magneten så att pumpen kärvar rotorn fastnar och pumpen bränner. Jag har bara en tratt så den får jag tvätta då och då. Beräkningen kalcium/magnesium stämmer skapligt när man börjar med Ballingmetoden men med tiden minskar magnesiumförbrukningen. Efter några år slutar de flesta tillsätta magnesium. De flesta salter vi köper har höjd magnesiumhalt som brukar räcka till.

Jag brukar fixa det med några bitar PVC på skummarens utlopp.

Jag vill ha det kopplat så att nästan allt vatten från överriningen går in i skummaren som lämnar sitt vatten i nästa fack. En aning vatten får rinna över kanten mellan facken så att man är säker på att skummaren har konstant vattennivå. Då får man maximal utsugning av det som samlas på vattenytan och skummaren jobbar optimalt. Jag ser ingen som helst fördel med att spola runt en massa vatten i systemet. Det är mycket energieffektivare att sätta i en streamer till om man vill ha mer cirkulation.

Det är inlött.

Nu är det en helt annan teknik i dem.

Stryp returpumpen inte kranen från överringen.