Christian J

Pumpen på Tunze 9410 är förresten så tung att skummaren inte kan stå upprätt enbart på gummifötterna under basplattan, utan den måste även stödjas med pumpens insugsgaller (som är av hårdplast och saknar gummifot). Manualen visar rentav pumpen monterad lite snett på bilderna, och i det läget kanske inte insugsgallret når ner tillräckligt långt för att kunna stödja skummaren ordentligt --eller har jag missuppfattat något här? Funderar annars på att lägga en grytlapp av silikon under för att ta upp eventuella vibrationer från insugsgallret till bottenglaset i sumpen.

Ett refugium är väl egentligen en tillflyktsort för organismer som inte skulle klarat sig i visningsdelen av akvariet, t ex copepoder, men ett inkört 750-literskar med levande sten bör räcka mer än väl till att föda en mandarin. Ett refugium kan användas för att odla makroalger (oftast Chaetomorpha) precis som en algreaktor, men den senare borde vara mer optimerad för uppgiften (bättre ljus och vattenflöde). Däremot vet jag inte om copepoder kan leva inuti en algreaktor, men en sump är väl i praktiken ett refugium och eftersom en algreaktor oftast behöver stå i en sump så får man i praktiken bådadera. Mitt förslag blir följaktligen att du börjar med lite chaeto liggande löst i sumpen med en billig belysning över, och bara investerar i en algreaktor om/när du behöver ännu större näringsexport. Det finns även "algae turf scrubbers" som är designade för att odla gröna trådalger istället för makroalger, men jag tror algreaktorerna på marknaden är byggda bättre.

Tunze Stream 3 påstås vara tyst. Maxspect Gyre låter nog mer. Flakmontipora och Euphyllia borde vara ganska lätta. Om du har stenkoraller behöver du tillsatser för kalcium och alkalinitet, kalkvatten är enkelt och billigt men har du väldigt mycket stenkoraller kanske du behöver andra metoder t ex Balling-lösningar. Jag har aldrig haft några Zebrasoma (flavescens, desjardinii och scopas) som varit aggressiva mot andra arter. Det borde även gå bra med flera av samma art (iaf scopas och flavescens) om du sätter i flera ungdjur samtidigt. Det tar ofta många år för fiskar att nå maxstorlek (om de lever så länge), min nuvarande Z. desjardinii har t ex bara vuxit från 8cm till 12cm på tre år. Det brukar rekommenderas att ge Chelmon rostratus levande blåmusslor eller maskar, men de sägs också vara känsliga för inälvsparasiter. Vitbröstad kirurg lär vara extra känslig för Cryptocaryon/prick. En mandarin behöver ofta äta copepoder som den hittar på levande sten, så man bör kanske vänta tills smådjuren hunnit föröka sig i karet och gärna använda refugium. Även Centropyge/dvärgkejsare äter liknande smådjur, en del kan även nafsa på koraller, men jag vet inte om det beror på art eller på individer (jag har iaf haft en C. bicolor som inte rörde någonting). Algätare är mycket viktigt och bör vara de första djuren i karet. Kirurger och sjöborrar är bra algätare men kan samtidigt vara känsliga i nya kar, så börja hellre med eremitkräftor (flera dussin). En putsarräka tror jag kan ha en terapeutisk funktion för fiskarna. Pepparmintsräkor och filfiskar (Acreichthys tomentosus) äter små exemplar av Aiptasia/glasrosor, men tar också samma små kräftdjur som mandariner. Sandvändargobies rör upp detritus från sandbotten, men det gäller att man även har effektiv mekanisk filtrering som fångar upp alla partiklar, annars svävar de bara runt i vattnet innan de sjunker till botten igen. Rollermat-filter sägs vara bekväma och effektiva, filtersockor är billigare. Vaddfilter är inte lika praktiskt eller effektivt tror jag.

Vad sägs om att placera slangen från ytavrinningen i filtersockan som hör till skummaren (Tunze 9410)? På så vis kan sockan agera bubbelfälla åt både ytavrinningen och skummaren.

Här står en del om slanganslutningar för den som vill fördjupa sig: https://www.bnl.gov/esh/shsd/PDF/Compressed_gas/BarbedFittings-Introduction.pdf Även slangklämmor nämns, tydligen bör man inte sätta dem precis över hullingarna på slanganslutningen: "If installed incorrectly, clamps can actually induce leaks and failures. If a tie‐ type clamp is cinched too tightly on low durometer, or soft, tubing the clamp can lift the tubing away from the fitting. Securing a clamp over the portion of tubing that is stretched over a barb can have the same effect— degrade the seal enough to cause leaks. Installed properly behind hose barbs, the clamp is highly effective for providing additional grip on tubing."

Lite finns det väl även om priserna är höga, t ex: https://shop.foretagsakvarium.se/product/levande-sten https://www.whitecorals.com/en/live-rock/aussie-deep-rocks-liverock-australia-handpicked-per-kg

Det låter korrekt. Luftbubblor på den optiska sensorn kan eventuellt lura den att tro att den befinner sig över vattenytan, så kontrollera att bubbelfällan fungerar och att sensorn är helt fri från bubblor (gäller kanske även syrgasbubblor om vattnet är övermättat pga fotosyntes framåt kvällen). Om ATO:n inte slår ifrån ens när den mekaniska flottören lyfts upp kan det bero på att flottören monterats upp och ner, att sladdens polaritet förväxlats (är den skarvad?), eller att någon stark magnet (eller magnetfält från pump) i närheten stör (Tunze använder en extra svag magnethållare till Osmolatorn av den anledningen).

Samma med min. Dessutom skall den stanna av säkerhetsskäl om den pumpat 10(?) minuter, vilket är en ganska liten vattenmängd. Hmm, tål att tänkas på. Om sumpen har en liten returkammare så pumpas det bara fram en mindre mängd färskvatten innan returkammaren fylls. Saknas däremot returkammare stiger inte sumpens vattennivå lika mycket när returpumpen stannar. En annan konsekvens är att osmolatorns akustiska larmsignal skulle börja pipa varje gång returpumpen stannar och nivån stiger, men det kan eventuellt ses som en fördel (man kan även stänga av ljudsignalen).

Finns nog många olika, här är en enkel tabell: https://www.thesprucepets.com/aquarium-heater-size-guide-1381033 och här är en närmast överambitiös kalkylator: https://www.hamzasreef.com/Contents/Calculators/HeaterChillerSizing.php Ytterligare en fördel med två är att tempraturen inte sjunker så mycket om värmaren slutar värma. Mitt kar sjönk till rumstemperatur härom året när den enda värmaren gick sönder utan att jag märkte det, misstänker att en fisk dog av det. Om båda värmarna behövs för att nå önskad temperatur så måste ju båda arbeta åtminstone en del av tiden. Dessutom beror det kanske på hur mycket hysteres som är inbyggt i termostaterna.

Jag tänkte mig såna här:

Nej jag menade om jag har 20/26mm slang på 20mm slangkoppling (med slangklämma). Blir det tillräckligt tätt för att man skall våga låta kopplingen sitta utanför sumpen utan att det sipprar? Det är ett par vanliga 90-böjar för 12/16mm akvarieslangar, de följer säkert inga kända standarder. ? Den ena står det Eheim på, den är ca 14,5mm över kanten ("barb" på engelska) och 13mm precis efter.

Bra poäng! Det är ingen risk att vatten sipprar ut då? Iofs märkte jag aldrig av några problem när jag använde 12/16mm slang på 14mm(?) rörvinklar förr.

Clarisean har en 90-böj, det är därför jag antar att det är innermått. Aha, tack! Lurigt det där när säljarna inte anger alla måtten.

Enligt den knappt läsliga skissen här verkar en 20mm slanganslutning ha 22mm diameter vid sin tjockaste sektion, vilket kanske besvarar frågan: https://www.shop-meeresaquaristik.de/PVC-fittings-tubes/PVC/20-mm/PVC-Hose-Nozzle-for-glueing-20mm-357020::789.html

Det var det jag inte förstod, behöver man inte en 32mm rörstump till en sån?

Herkules Zoo har ett liknande lim från Cepex, vågar man använda det? Här är en beskrivning: https://www.mcm-systeme.de/Cepex-PVC-Kleber (länk till säkerhetsdatablad på tyska finns längst ner)

Vilken innerdiameter på silikonslang bör man ha till 20mm PVC-rör? Här står lite motstridigt: https://shop.foretagsakvarium.se/product/silikonslang "MÅTTET ÄR INNERDIAMETER! så tex köp en 25 mm slanganslutning så passar den rakt på 25 mm slangen." https://shop.foretagsakvarium.se/product/slanganslutning-pvc "innermått på slang skall vara ca 20 mm till 25 mm rör 30 mm till 32 mm rör (gärna lite mindre om slangen är töjbar)" (Jag har tänkt använda slangklämma på slangen.)

Jag tror det, men vet inte säkert.

Finns det alltså övergångar/reduceringar med 40mm innermått i ena änden och 32mm yttermått i andra? Är lite osäker på de jag sett, på den här korta 40-32mm verkar 40mm vara på utsidan och 32mm på insidan (då krävs väl ett 32mm rör till Clarisea), medan på den här långa 50/40 -32mm verkar både 40mm och 32mm vara innermått (så då krävs väl två rör).

Första bilden ser ut som en anemon, kanske Majano, som ofta betraktas som skadedjur i stil med Aiptasia.

Var sitter den optiska sensorn (ögat) någonstans? Om din ATO fungerar på samma sätt som Tunzes så är det den optiska sensorn som läser av vattennivån vid normal användning, och skall därför sitta vid returkammarens lägsta vattennivå (när returpumpen är igång). Flottören är bara avsedd som extra säkerhet för att förhindra översvämningar, och skall sitta någon centimeter över returkammarens högsta vattennivå (när returpump är avstängd).

Enligt uppgift har Clarisean en 32mm röranslutning (hona antar jag, men är inte säker). Vilka delar behöver jag för att koppla en sådan till en 40mm slang? Krävs både en 40/32-övergång (alltid hona?) och ett par skarvrör på 40mm respektive 32mm?

Kolkälla är t ex vodka, ättika, socker eller nopox, vilka allihop har till syfte att öka bakterietillväxten. Aktivt kol är något annat.

Om du överdoserar kolkälla kanske det är bakterier. Det kan även vara kalkutfällningar pga överdosering av något. Även helt ny sand kan avge mycket kalkdamm.

Den klarar sig kanske på podsen eftersom du har refugium. Vet ej om den äter plattmask, men det finns även wrassar och en nakensnäcka som kan äta dem.