Christian J

200W till 190l låter mycket om en LED-armatur verkligen körs med full effekt, och koraller kan säkert bli brända då om de inte vänjs långsamt. Kan man däremot ändra på ljustyrkan skadar det förstås inte med lite överkapacitet, även om det kostar mer. Sen vet jag inte riktigt hur man skall tänka med geometrin över ett hörnkar: kan man (och vill man) få en jämn belysning ända ut i hörnen?

Ingen aning med pumparna, testa dig fram och se. Finkorning sand flyttar sig väldigt lätt om strömmen är stark, det märker du inom några dagar.

Två berg låter fint, så det blir en ravin mellan dem in mot hörnet. Förutom att limma stenar kan man borra hål och sticka i plaströr som man trär andra stenar på. Prova att rikta dem mot ytan eller mot t ex frontrutan om de är för starka. Om de inte går att styra elektroniskt kan det vara bra att försöka få så turbulent vattenrörelse som möjligt i karet (till skillnad från den konstant strömmen direkt ur pumpen). Stenen räcker säkert, beroende på mängd LS och mängd foder förstås, men var försiktig med maten i början som Lasse skriver.

Jag har för mig att det stod ett datum på påsarna jag köpte. Samtidigt är det nog inget märkvärdigt med bakterierna i levande sand, LS innehåller säkert motsvarande eller bättre. Några andra levande organismer än bakterier medföljer nog inte den levande sand som säljs hos oss (på amerikanska forum har det diskuterats om levande sand innehåller smådjur likt levande sten, men det gäller nog bara om man bor nära ett rev och hämtar helt färsk sand). Exempelvis skriver https://www.redseafish.com/reef-base/ att den först "UV-bestrålas" och därefter får odlade bakterier inympade.

De letar nog efter mat i sanden, men finns det alger att äta på stenen kommer de säkert att vara där också.

Jag tror inte att storleken gör stor skillnad, så länge det är samma proportioner mellan teknik, sten, vatten och fiskmat. Det brukar iofs sägas att alla sorters förändringar märks fortare i en liten vattenvolym, men det kanske beror just på att man oftast har andra proportioner då, jag vet inte. I mitt kar visade nitrittestet 0,2ppm redan andra dagen (300l kar med 20kg färsk levande sten, skummare, ingen fisk), sedan började det inte sjunka förrän plötsligt efter ca 10 dagar. Har för mig att Lasse skrivit att nitrit i sig är inte är så farligt i saltvatten, men att det är lättare att mäta korrekt än ammonium. Tydligen kan närvaro av nitrit även ge felaktigt höga värden på nitrattest... Jag brukar vänta flera veckor med fiskar, men det kanske är onödigt försiktigt. Å andra sidan är det alltid bra med tålamod, förutom när det gäller att sätta i algätande djur kanske.

Obsevera att @Lasse matar fisken väldigt lite de första veckorna, och använder både levande sten och bakteriekultur. Normalt tror jag ammonium bör stiga i början pga LS, men kanske den tillsatta bakteriekulturen motverkar det. Till exempel, i mitt nuvarande kar (med enbart LS och skummare) toppade ammoniumhalten vid 1-1.5ppm två dagar efter att LS kommit i, sedan sjönk den till 0.5ppm dag 7 och slutligen till under 0.05ppm dag 10 (det lägsta mitt test klarade att mäta). Nitriten följde samma förlopp fast nån dag senare. Exakt hur många dagar det tar kan variera, gå hellre efter vad testerna visar (med reservation för att de ofta visar fel). Har du redan köpt levande sten, och ligger den isf i visningskaret eller i det andra karet? Sug gärna upp detritus som kommer ut ur stenen, och vänta med sand iaf tills det slutat.

Vet inget om de pumparna, men prova att lyfta ur impellern och sätta tillbaks den under vatten så att det garanterat inte är någon luft i schaktet. Nya pumpar brukar föra oväsen i några veckor tills det byggts upp en biofilm inuti. Om clownerna är små och går i stim borde de vara hanar allihop, särskilt den minsta av dem. Fast jag skulle inte rekommendera någon fisk till inkörningen innan ammoniumet försvunnit, det borde räcka med att mata bakterierna (med fiskfoder eller näringen från levande sten). Satsa på algätande eremiter istället (efter ett par veckor, när ammoniumet försvunnit). Jag tror inte det behövs något skydd under levande sten ens om de välter, men det skadar säkert inte heller. Vissa typer av död sten kan däremot vara väldigt tung, men jag vet inte om den säljs längre. Om du vill använda revkeramik istället för levande sten tar inkörningen längre tid, eftersom akvariet då nästan helt saknar bakterier i början (det finns bakteriekulturer att köpa). Det finns olika sorters lim för korallfraggar som fungerar under vatten, möjligen kan det vara svårt att hålla ihop tunga bitar tills limmet härdat (jag har inte provat, andra vet säkert mer).

Är det 3,5% havssalt (eller motsvarande) så skall den visa 35 promille.

Ja Chrysiptera rollandi verkar finnas i olika färgvarianter. Här är en av de fina: https://reefbuilders.com/2014/10/10/reef-nuggets-1-damsels-disguise/ jämför med t ex den här: http://www.fishbase.se/summary/5486

Jag har inte provat någon av dem, men hade nog valt den nedre (eller en motsvarande från Tunze). Den övre skapar en laminär ström (finns forumtrådar om detta). Detta brukar anses vara effektivt, men jag tror strömmen blir starkare i utkanten av strömmens cirkelrörelse, samtidigt som navet i cirkeln (just där inredningen i akvariet ofta finns) kanske bara får en svagare virvel. Den nedre kanske också kan åstadkomma en laminär ström (men inte lika bra som Gyre-pumpen). Alternativt borde den kunna åstadkomma en resonansvåg, fast ett litet kubakvarium kanske inte är idealiskt för det. Den kan förstås även åstadkomma en vanlig pulserande ström, vilket kanske är det bästa i en kub?

Jag använder en halvgenomskinlig blå akrylskiva som bakgrund, det ser ganska naturtroget ut med djupverkan så länge man orkar hålla rutan ren. Som ett alternativ till färg kan man kan kanske använda plastfolie (från byggvaruhus?) och fästa med såpvatten. Men på ett hörnakvarium kanske man ändå bara ser frontrutan speglas när det är vatten i? Man behöver nog inte ställa sten på något (jag gör det inte), levande sten är ganska lätt och mjuk så jag tror inte det finns risk att glaset spricker. En skärbräda eller vad som helst av livsmedelsgodkänd plast borde fungera. "Eggcrate" är kanske inte så bra ifall det fastnar detritus i hålen. Jag brukar köpa tekniska tillbehör från nätbutiker i Tyskland, de har ofta både bättre sortiment och lägre priser, fast frakten gör det inte lönsamt om man bara behöver nån småsak. Allra billigast är förstås att köpa begagnat i Sverige.

Ett inkört akvarium är inte riktigt samma sak, det innebär även bl a att bakteriekulturerna anpassat sig till mängden mat man tillför (en ständigt pågående process). Ofta stiger ammonium och nitrit medan bakterierna stabiliserar sig, vänta isf tills värdena sjunkit till noll (kan ta ett par veckor), sätt sedan i algätare t ex många eremitkräftor och snäckor vid första tecken på gröna trådalger (eller helst lite innan). Vänta gärna med fisk, koraller och anemoner. Kiselalger och cyano är vanligt i början men de försvinner normalt av sig själva. Jag skulle blandat vattnet innan jag köpte sten (tålamod är en dygd), se särskilt till att få rätt temperatur. Å andra sidan borde stenen klara sig i en fuktig låda nån dag, det är så den fraktas hit från tropikerna. Är det mycket detritus på stenen kan du skaka den lite i saltvatten, men du behöver inte skrubba den såvida det inte sitter uppenbart döda organismer på (men det borde inte vara fallet om den är inkörd). Om stenen fortsätter läcka ut detritus i karet är det bäst att vänta med sand tills det upphört, eftersom det är lättare att suga upp detritus från en bar botten.

Kommer den från ett etablerat akvarium så är det nog inte nödvändigt, tvärtom kanske du slipper inkörningen av ditt visningskar nästan helt även om du lägger i stenen direkt. Om stenen är från butik men är "kurerad" så kanske du sparar ett par veckors av inkörning på det viset, men värmare behövs nog om rumstemperaturen är under 20(?) grader. Vet inte riktigt hur man bör göra med belysning. Är stenen däremot helt "färsk" så kommer den att avge mycket fosfat från döende organismer, den fosfaten måste då avlägsnas med vattenbyten eller fosfatmedia. Även ammoniumhalten blir väldigt hög i början, vilket i sin tur skapar en kedjereaktion av ännu mer döende organismer. Har man stark belysning kommer troligen alger att börja växa. Vet inte om jag kan rekommendera sådan sten om det är ditt första riktiga saltvattenskar. Här är iaf ett par sidor om kurering (men oftast har redan exportören plockats bort så mycket material som möjligt, så det mesta slipper man nog göra själv här i Sverige): http://www.livestockusa.org/CURING.html https://reefbuilders.com/2007/06/18/cycling-curing-live-rock-for-saltwater-aquriums/

Om det inte finns några ämnen för skummaren att skumma bort så brister bubblorna redan i stigröret, det är bara smutsigt avskum (efter t ex matning) som är tillräckligt segt för att hamna i koppen. Under normala omständigheter bör det ta många dagar/veckor (beroende på skummarmodell) innan hela koppen fylls med flytande avskum, så det är inget problem att resa bort några dagar om inget katastrofalt inträffar under tiden. Levande sten brukar se rätt tråkig ut i butik, men om den läcker detritus eller är bevuxen med trådalger är den nog inte så bra. Det kan även vara bra att undvika stenar med glasrosor (Aiptasia) på eftersom de brukar sprida sig som ogräs. Saknar stenen helt rosa/röda kalkalger kan det kanske tyda på att den legat länge i butik, men inte ens nyimportad sten brukar innehålla några större mängder kalkalger eftersom de betas av i naturen. Helt nyimporterad sten innehåller mer liv, men mycket av detta kommer att dö i början vilket kan leda till algproblem. I "kurerad" eller inkörd LS har döendeprocessen redan ägt rum i butiken, vilket ger mindre algproblem men kanske också mindre djurliv. Om kureringen gjorts slarvigt kanske stenen innehåller mer fosfat, vilket återigen kan ge algproblem. Slutligen finns det begagnad sten från andra akvarister, denna kan vara bra eller dålig beroende på karet den kommer ifrån.

Mängden skimmer beror mycket på hur våldsamt vattenytan rör sig, så det går att kontrollera. Det är inget man störs av normalt. Problemet med 9004-skummaren är att bubbelskum blockerar skumkoppen, så oftast blir det inte mer än 2cm flytande avskum innan den slutar producera mer. Det blir normalt inget läckage, skumproduktionen är tänkt att upphöra automatiskt innan dess pga konstruktionen. Det finns en specialkopp som tillbehör (med slang till t ex hink) men jag har inte provat den. Tumregeln med 10% sten är lite föråldrad, 20kg sten kan bli väldigt mycket volymmässigt beroende på hur hålig den är (detta gäller äkta sten, det finns även "odlad" som består av cement). Köp så mycket du tycker ser fint ut, vattenrening kan alltid kompletteras på andra sätt. Nitrifikation (ammonium > nitrit > nitrat) äger t ex rum även i sanden, och om denitrifikationen (nitrat > kvävgas) i den levande stenen inte räcker till för att hålla nere nitrathalten så kan man alltid byta vatten. Ammonium, nitrit och nitrat stiger tillfälligt under inkörningen, men när akvariet väl kommit igång är det normalt inget problem. Nyimporterad sten kan avge näringsämnen (särskilt fosfat) när organismer i den dör, även gammal sten från slarvigt skötta kar kan innehålla fosfat som långsamt läcker tillbaka ut i vattnet. Detta kan orsaka kraftig trådalgsväxt om man inte sätter in algätande djur (t ex eremiter) i tid. Fosfat i det fria vattnet kan tas bort med vattenbyten eller fosfatbindande filtermedia, men när den läcker från sten brukar trådalgerna ta upp den innan den kommer ut i vattnet, så ett fosfattest kan visa låga värden medan algerna på den läckande stenen frodas (men inte någon annanstans).

Ja saltet kan vara ett problem, det räcker att hälla i nytt vatten i karet så stänker det massor av små droppar högt upp i luften. Kanske det främst är fläktkylda armaturer med öppen elektronik inuti som är känsliga för det, övriga kanske det räcker att tvätta av. Det finns även passivt kylda LED-belysningar som kanske kan sitta närmare vattnet, Tunze har t ex en variant som rentav kan sitta under vattenytan. Juwels egna belysningar använder numera LED i lysrörsformat, dessa sitter bara ca 5cm över vattenytan tror jag (deras äldre T5-belysningar hade vattenskydd på ändarna av rören, kanske även de nya). För mjukkoraller och anemoner räcker det med en enklare belysning, jag har läst om ett akvarium som hade Acropora under bara 4st T5-rör (men då troligen med extra bra reflektorer). Förutom ljusstyrkan är en skillnad mellan LED och T5 att man inte får någon skimmereffekt av T5 om man gillar det, å andra sidan kan vissa LED-belysningar skapa en onaturligt discoeffekt (blåa och röda skuggor) eftersom de olika färgerna inte blandas ordentligt. BTN-moduler är inte fullt så dyra (under 1000:- har jag för mig), en http://backtonature.se/module-c-white-limestone/ i bakre hörnet borde rymma en skummare. Vågar inte uttala mig om din hemmagjorda bakgrund, det beror på materialet och om lacken täcker ordentligt. En Tunze 9004 skummare borde fungera utmärkt i ett 200l-kar och behöver bara 9x11cm utrymme, tyvärr måste skumkoppen rengöras nästan dagligen på den modellen (jag har en sån själv i mitt 300l-kar). Det finns även enstaka skummare som kan hängas på utsidan av akvariet, t ex äldre från Deltec. Med så lite fisk, en skummare och 5-10kg levande sten behöver du nog inte byta vatten alls. Koraller tar snarare upp näring ur vattnet, symbiosanemoner vet jag inte. Om du mäter nitrat och fosfat så märker du med tiden hur ofta du eventuellt behöver byta. Om du skall byta vatten så är det bättre med lite och ofta än sällan och mycket, men mer en än gång per vecka/månad är helt onödigt utom i nödsituationer. Jag byter aldrig vatten, eftersom jag inte tycker att det behövs (mitt gamla kar var igång ungefär fem år, det nuvarande tre år hittills).

Vanliga LED-armaturer bör kanske hänga minst 20cm över vattenytan, dels för att skydda mot saltstänk, dels för att ljusfärgerna skall blandas ordentligt så det inte blir en discoeffekt i karet, dels för att inte djur direkt under lamporna skall riskera att brännas om ljuskäglan är koncentrerad. Jag ångrar själv att jag inte skaffade sump av estetiska skäl (avskyr att se teknik i karet). Men om du har en bakgrund så kan den ju både dölja tekniken och skapa ett refugium. http://backtonature.se/category/marine/ har en del fina bakgrunder, särskilt modulerna borde passa i ett hörnakvarium. Den extra vattenvolymen tror jag inte är så viktig, såvida du inte har väldigt mycket djur och sten i visningskaret. Kan du tänka dig att byta vatten ofta räcker det nog med ganska enkel vattenreningsteknik i övrigt (jag byter i princip aldrig vatten). Har aldrig provat DSB, men vad jag läst behövs minst 10cm sanddjup vilket stjäl mycket utrymmet (det går eventuellt att skapa en mindre DSB i en låda i visningskaret). Jag tror inte att mer levande sten blir effektivare över en viss gräns, eftersom det då bara hamnar mer detritus under stenrösena. Både DSB och LS tar dessutom främst bort nitrat, inte fosfat.

Att saltavlagringar byggs upp tror jag beror på mikroskopiska vattendroppar som svävar omkring i luften, och som bildas när luftbubblor brister på vattenytan. Täckglas på sumpen borde kunna begränsa spridningen. Eventuellt skulle man även kunna låta en bit filterskum på vattenytan runt varje rörmynning fånga upp bubblorna (men utan att fungera som mekaniskt filter). Att saltavlagringar med vanligt damm faller tillbaka är nog inte värre än när samma typ av damm hamnar i vattnet direkt från luften. Därmed inte sagt att damm i sig är ofarligt, med tanke på olika kemikalier som kan finnas i textilier. Möjligen skulle man kunna använda en fläkt med dammfilter (samma som på datorlådor) för att blåsa dammfri luft in i sumpskåpet, men då borde man kanske använda täckglas på karet också.

Jag har fortfarande kvar fläckar av grön cyano på samma ställen som förut, men det verkar iaf inte sprida sig. Kan för närvarande inte säga om fodret bär skulden eftersom jag vidtagit flera olika åtgärder samtidigt senaste veckorna (byte till annat fabrikat av mysis, kolkälledosering, uppsugning av sand/detritus).

Vet inte om det behövs någon speciell styrka med LED, det viktiga är att vattenytan rör sig. Jag får iaf glitter/skimmer i mitt 100l-kar med 26W LED-belysning (dessutom många små dioder utspridda längs rampen).

Vad jag läst behöver inte ramakvarier något underlägg, eftersom bottenglaset hänger fritt i ramen. Men med helglasakvarier brukar hela bottenglaset vila på en träskiva, och om den skivan är det minsta vriden (som en korkskruv) så kan glaset spricka av vridbelastningen. Även minsta ojämnhet i bottenskivan sägs skapa en stor punktbelastning på glaset.

Hur länge sedan var det du tvättade vadden? Kanske små luftfickor funnits ända sedan vadden sattes i, som med tiden flyttar sig genom vadden och ansamlas? Eller så är det kanske gasbubblor som bildas av biokemiska processer, t ex syre, koldioxid eller (mindre sannolikt) kvävgas från denitrifikation? Jag vet ingenting om kavitering men har svårt att tro att det producerar såpass mycket gas, och dessutom i vadden istället för i själva pumphuset.

Möjligen skulle det kunna följa med saltstänk som sedan sätter sig på väggen och i sin tur binder mer fukt. Men det beror kanske på hur bra bubbelfälla och eventuellt täckglas sumpen har.

En effektivare skummaren kanske medför renare vatten och därigenom näringsbrist, men det borde ta ett tag innan det visar sig i form av lägre fosfat- och nitratvärden. Är värdena för låga kan du alltid mata mer, eller låta skummaren vara avstängd några timmar per dag. Skummare kan även ta bort bakterier och phytoplankton som koraller kan livnära sig på, det borde isf märkas lite fortare.