Capote

Lugn Timmy framförallt lugn. Köp inte en massa nu i början. Risken är som störst nu. När du har ett inkört akvarium så .... När jag startade mitt första saltvattensakvarium för 100 år sedan så köpte jag just en Salaris. Min fru hade sett ett akvarium med Paletter, Clowner o.s.v. framför sig, färgranna fiskar, blev grymt besviken på denna vid första anblicken trista fisk. Det hjälpte inte att jag sa att den rest över halva jordklotet för att komma till just oss och att man måste titta närmare för att se skönheten. Den där salarisen blev fetare och fetare med åren och var en mycket stor personlighet!

Jag vill vidhålla att Salaris är ett av flera bra första djur i ett nystartat akvarium av följande skäl. Den är en enkel tålig fisk. Lätt att vänja in för en nybörjare. Med ny LS finns det mycket för den att knapra på Den håller efter kommande trådalger utmärkt. Den tål nitrat-svängningar bra. Den utgör inget hot mot de fiskar man sätter i senare undantaget blennieder.Räkor t.ex. är känsligare för svängningar i vattenvärden och svårare att vänja in. Jag är inte riktigt enig med Vargklo om att matning skulle stressa fisken, tvärtom tycker jag att ju snabbare man får igång fiskar att äta ju enklare att få dem att överleva. Sen behöver ju just en Salaris inte så mycket mat men detta ex. tog ju flingfoder

När du känner att du inte kan vänta längre på att få i de första djuren så ska du vänta ytterligare 2-3 veckor:snurrig: ...... Jag skulle inte introducera en räka som första djur, hellre en Salaris eller någon annan algätare.

Alltså inget problem enligt din erfarenhet om man har 0 nitrat?

Tackar, med min skoltyska hittade jag inget om Tridacna och låga nitrathalter men jag får läsa igen.

Hej Sillen. Vet inte om den är kvar och i din önskade storlek men kolla den här tråden. https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=9581&page=2

Tack för länkarna wrang.

Yepp håller med, å andra sidan ger ju PH och Redox t.ex. indikationer som gör att man tar fram "den lille kemist"-lådan och mäter det andra om de inte är bra. Så det kanske räcker att övervaka dem och temp. Plus den rutinmässiga mätningen med jämna mellanrum. Det var värst vad jag låter ordentlig:ler: önskar jag var sån också...

Tror inte det är skivanemonerna. Det finns en elak sjukdom som drabbar clowner. Jag tycker det där med slem över hela kroppen pekar åt clownsjuka. Det finns massor av info om den på nätet. Sök på "Brookynella Hostillis" och "Clownfish disease" och kolla om det är det som du drabbats av.

Ja det där har jag också läst. Så helt klart trivs de bäst i akvarium med lite nitrat och bra ljus. Jag läste om en tysk akvarist som hävdade att han genom att mata dem med samma frekvens som fiskarna fick bra trivsel och tillväxt. Han menade att man därmed ersatte deras normala planktonfångande och de då inte behövde ta upp näringsämnen ur vattnet på samma sätt. Havsvattnet är väl rätt nitratfritt också, eller? Vi vet ju också att helt nitrafritt vatten inte är bra för vissa koraller av precis det där skälet som anges i artikeln nämligen att zooxanthellaerna tar stryk precis som det står i artikeln. Och varför klarar sig zooxanthellaerna då och mår bra i t.ex. acroporor vid lika låga nivåer. Acroporan mår ju bäst i fattigt vatten. Man undrar var gränserna ligger för korall resp. mussla. Jag inbillar mig att musslan kräver högre nivårer, men den kan kanske gå att mata istället eller så hjälper inte det långsiktigt.

Jag körde förr ett s.k. mörkerfilter som bestod av L.S. i totalt mörker. Teorin med det var att ha en bra denitrifikationsprocess där. Jag har numera ersatt det med ett A.C. nitratfilter som är effektivare och tar mindre plats. Mitt mörkerfilter fungerade dock också bra. Så om man inte får plats i huvudburken är det t.o.m. en fördel att ha lite LS mörkt tycker jag. Inte som ersättning till sten i akvariet utan som komplement.

Någon annan som har en uppfattning?

Snygg burk. Du har lyckats med dispositionen och de två "reven" tycker jag. Ger ett äkta intryck. Korallerna verkar vara i fin form under fina förhållanden. Grattis!

Enligt tekniska beskrivningen drar den 240 W, du kan läsa mer på http://www.sfiligoi.it Jag köpte min på Korallfisken i Linköping.

Jag kör en italienare som heter Sfiligoi superflite som jag är nöjd med. Termostatstyrd kan sänka 1500 l med 5 grader och 750 l med 10 grader o.s.v. och håller sedan inställd temp automatiskt. Finns i större och mindre modeller.

Fraggning alltså ...

Det kan vara både bra och dåliga anledningar. Det är inte givet att det är stress. Vid delning av stressskäl är överlevnadsgraden lägre. Det är inte heller omöjligt att du får se fler delningar inom kort så är det ju ofta vid asexuell fortplantning Mycket mat lär också vara en utlösande faktor.

Jag har läst någonstans att Caulerpa kan färga vattnet svagt gult. Har du sett några sådana tendenser?

Kolet tar bort gift ur vattnet, vattenbyten späder. Så en kombination är bra. Kol är billigare än fiskar.

T.ex. akvariebutiken eller nätet. Det ska vara aktivt kol

Biltema m.fl. har billiga nivå-brytare för båtar som är gjorda för att bryta 12 V. Eventuellt får du byta någon metallsprint och lägga på lite silikon så du inte får metall i vattnet.

Filtrera med kol också som Crille skriver, glöm inte det.

Ingvar, är det din uppfattning att det är svårt eller kanske rent av omöjligt att lyckas med Tridacna i ett akvarium med nitrat och fosfat=0 som man ju oftast får när man kör den typen av filter?

Speciellt om man bestämt sig för en rund burk som man till och med måste riva lite av huset för att få in....:)

Jag har nu sedan 1 vecka dragit igång mitt Deltec 509 med Rowaphos. Eftersom jag är en orolig själ försökte jag läsa på så gott det gick innan start, bland annat genom att ställa frågor här. Jag hitte också en del matnyttigt på Rowas hemsida och Reefcentral (där folk från Rowa svarade på frågor) och har samlat några pdf-filer och sammanställt några RC-trådar om Rowa. Om någon vill ha dem så messa mig så skickar jag. Följande är huvudpunkterna i det jag samlat: Första gången i ett etablerat akvarium: Mät Ph. Första gången man drar igång så frestar det på alkaliniteten och har man dållig buffertreserv behöver man stötta med kalkvatten eller annan ph-höjare. Hos mig dök Ph från normala 8,2-8,3 ner till 8,05 första natten trots ett mycket bra utgångsläge. Låt det gå långsamt i början, fosfatet försvinner snabbt ur vattnet. Ju högre halt när man startar ju snabbare kurva nedåt. Det mår korallerna inte bra av. Ta bort rowa ur flödet och har man reaktor(motsv sandfilter) så kan man stänga av den. Rowa skall inte klumpa ihop av det skriver de själva. Ha långsamt flöde i början och öka succesivt för att inte få en för brant kurva. Obs en reaktor får tyvärr högre effekt av långsamt flöde å andra sidan kanske det inte spelar så stor roll i början. Det viktiga då är nog att minska det genomströmmande vattnet. Jag körde inte reaktorn på heltid i början i stället. Fosfat finns i sten, substrat och inredning på ett "gammalt" akvarium så det tar tid innan det försvinner helt( se nedan) vilket är postivt i detta sammanhang. I ett nystartat akvarium har man inte denna hjälp av upplagrad fosfat så där kan det gå ännu fortare, men där har man å andra sidan inga koraller att vara rädd om.Generella saker Använder man färdiga kakor, strumpa i sumpen eller att vattnet rinner igenom skall man inte skölja Rowaphosen. Använder man reakator rekommenderas att man sköljer, helst med osmosvatten. Rowaphosen förstörs inte enligt Rowa själva av att sköljas. Har man massor med fosfat i dricksvattnet tar man en del effekt. Jag ville få ned effekten första gången och körde sötvatten genom filtret tills utloppsvattnet blev klart och det gick fort. I fortsättningen kan man tänka sig att när man skall byta Rowaphos passar man på att byta lite vatten i akvariet och sköljer med det som då har lågt fosfatinnehåll. Det bruna som kommer ut i vattnet om man inte sköljer är inte skadligt för något. Anledningen till att man ska skölja i en reaktor är att man får ut så mycket mer av det findammiga att det blir smuts i akvariet, men det är som sagt inte farligt det heller. Reaktor är det mest effektiva och den skall ställas in så att substratet svävar precis som i ett sandfilter. JAg kör en Eheim 1250 och det verkar vara lagom för mig. Klarvatten delen skall vara rejäls så man slipper få ut substrat i vatnnet. De minsta partiklarna passerar enkelt genom "blå svampen" i Deltec 509. Målet är inte att landa på noll utan att ha brist på fosfat. ( Här tvistar nog de lärde) I vilket fall är det mycket svårt att upprätthålla låga fosfatnivåer med Rowa varför de flesta landar på noll. Till en början hjälps man av fosfat i bottenslam o.s.v. men den lakas ur så småningom.När byter man substrat. I normalfallet "håller det" 4-6 månader. Rowa föeslår att man testar utloppsvattnet från reaktorn, om man har en sådan, och det skall altid visa 0. Om det inte gör det så kan man dra ned på flödeshastigheten och därmed öka effekten och inom 24 timmar skall det vara 0 igen. Sen har man lagom med tid på sig att gå till affärn och köpa nytt.Vad hände hos mig: Jag låg på 0,3 ppm (not good enligt Salifert) eller kanske något över. Jag tycker det är svårt att läsa av de där blå nyanserna... Efter en vecka är jag nere runt 0,03 ppm eller lite mindre (också enligt Salifert) vilket ska va bra. En sinularia påverkades och slog inte ut första dan efter starten. Nästa dag OK igen, men jag tror det berodde på Ph-raset snarare än fosfatnedgången. Inga andra koraller påverkades negativt kortsiktigt. Jag tycker att en acropora har blåare toppar redan efter en vecka men det är nog tyvärr inbillning. Skummaren slutade skumma under 3-4 dagar troligtvis beroende på att man sänkte ytspänningen med nya slangar, plastprylar och substrat. Det skall bli spännande/"creepy" och se om andra stenkoraller (än acroporor) påverkas negativt på sikt. Det som lugnar mig är att så många här på forumet kör Rowa utan sådana problem.