Lasse

Om fosfaten går ner till 0 under dagen så har du ingen bevisad kvävebrist. Kvävet räcker i detta fall till att ge 0 i fosfat. MVH Lasse

Om siffrorna skulle vara samma eller mycket lika så innebär att du kan ha nollat nitraten. För att veta det så tar du några värden som det är nu - då ser du en siffra som är ett uttryck för fotosyntesen nettokonsumtion av fosfat under nuvarande förhållanden. Sedan sätter du till nitrat - om skillnaden nu blir större (lägre värde på kvällen) så innebär det att bristen på kväve hindrat produktionen (och fosforupptaget) innan - du har kvävebrist. Nitrat är bara en form av kväve som kan tas upp - ammonium är en annan. Genom att tillföra nitrat så får man en bättre koll eftersom att öka fodermängden dels kommer att öka fosfatutsläppet och dels så vet du inte vad som händer helt eftersom även ammonium bildas och tas upp. MVH Lasse

Cyano finns alltid i karet. Min känsla är att det blir ett problem om näringsnivåerna blir för låga och att mattorna får ligga orörda. MVH Lasse

Vilken tur att jag plockade bort nätdelen och driver dem via en Jolly Maxi då för att få dimmingsfunktion de finns i en 12 V version också Men du har fel - dessa nätaggregat är CE märkta. Det finns många varianter av dessa lampor - alla är inte samma. det som är lite speciellt med denna lampa är att det är ett kontinuerligt spektrum - det är inte röda och blå LED utan i grunden blå LED som har ett fosfortäckning som ger en intressant ljusbild. detta syns genom att i stort sett alla färger framträder fast huvudskenet är rött. MVH Lasse

Nja du kan ju tillsätta nitrat under en vecka som du gjorde innan. Men jag skulle vilja ha ditt fosfatvärde strax innan ljuset släcks. Att tillsätta nitrat i detta läge kan gå åt bägge hållen har jag märkt. Personligen hade jag provat det, förutsatt att jag fortsatt tar ur bildad cyano varje kväll. Jag hade doserat motsvarande 3-4 ppm per dag i en vecka. Jag skulle ta ett morgon och ett kvällsvärde av fosfat dag 2 minst. Jämföra med det resultat du tar nu. Får du en större differens mellan morgon och kvällsvärdet efter 2 dagars nitrat tillsats så är du kvävebegränsad. tycker du resonerar som jag annars. Denna form av cyano tar inte direkt sitt kväve ur luften men mattorna skapar syrefria områden och denna cyano verkar kunna utnyttja kvävfixerande anaeroba bakterier. Tyvärr kan dessa miljöer också frisätta fosfat. Ett sätt att begränsa detta är att ha en nivå av nitrat i vattnet (minst ca 2 ppm) eftersom den koncentrationen motarbetar svavelvätebildning som är ett villkor för fosfatfrisläppning. Detta enligt mitt egna sätt att se det. MVH Lasse

Innovate fushion är bra akvarium och håller hög klass. Aqua Medic har några andra typer mindre än Cubis - blenny exempelvis. det finns fler alternativ. Två saker jag inte tycker du skall kompromissa med är cirkulation och belysning. Välj så att du kan komplettera belysningen men titta dig inte blind på effekten. Jag hade förut - över mitt 300 liter tre st armaturer på maximal effekt av 3 ' 54 watt. Körde dem på ca 70 %. De hade linser. Var nöjd med belysningen men bytte till 3 * 145 W. Kör den på 50 % men var kanske mer nöjd med den förra Denna har inte linser men lite mer fördelar på andra områden men det kan väl räcka med de belysningar som följer med är min sliutsats. MVH Lasse

Jag tror inte - om det nu är ett problem med näringsvärdena - att du ligger för högt i näring. Kan du ta ett fosfatvärde både innan ljuset tänds (eller nu) och strax innan det släckts ikväll MVH Lasse

Nu tillhör väl inte jag på något sätt någon av de kategorier du pratar om Per men jag tror ändå att det kan vara mycket värdefullt att när man besvarar en fråga att kunna hänvisa till en byggtråd där ämnet berörs för vidare studier om personen så vill. Sedan skall man nog inte underskatta kunskapstörsten hos ungdomar som börjar med den här hobbyn. MVH Lasse

Välkommen Verkar vara en intressant belysning - återkom gärna med beskrivning och länkar om den MVH Lasse

Mät i kväll igen för skoj skull MVH Lasse

Här http://www.ebay.com/itm/Plant-Grow-LED-Floodlight-Full-Spectrum-380-840nm-High-Power-10W-20W-50W-100W-/231671717205?_trksid=p2141725.m3641.l6368 MVH Lasse

Det är väl bara börja och svara då Per Men vi har en skatt här på SG som vi inte utnyttjar helt och det är alla projekttrådar. I dessa finns det ofta bra beskrivningar, frågeställningar, lösningar och även svar under tid. Vi kanske skulle ta och försöka att göra någon värdering bland oss om vilka trådar som betytt mest för vår kunskap. Det behöver inte vara trådar från experterna utan trådar där vi personligen fått mest hjälp i vår egen utveckling på grund av frågeställningarna och de svar som kommit MVH Lasse

Det här brukar vara ett maratonlopp - alternativt är ju att ta till någon av de kemiska medlen men jag har fått bakslag med dem tyvärr så jag undviker dem nu för tiden.. Normalt så brukar det slå om lika hastigt som det startade. Det är jättesvårt att ge råd eftersom det inte är ens eget akvarie och när man kommer i ett sånt här läge när de normala metoderna inte verkar fungera så tänker åtminstone jag utanför huset och på utsidan av den ryggsäck mina kunskaper ligger i. Jag kanske skulle överväga att släppa upp näringsvärdena lite grand samtidigt som den mekaniska bekämpningen och vattenbytena. Det kan vara så också att du inte skall byta vatten just nu (med hänsyn till cyanoproblemet och därför låta vattenvärdena från Triton vara ett tag till men sedan har vi eventuella gifter från cyanon att ta hänsyn till) men personligen skulle jag vänta lite till med det steget. MVH Lasse

Si beror säkerligen på din tillsats av siporax. Om du känner dig obekväm med resultaten så skulle jag lägga upp ett schema på vattenbyten under en 14 dagarsperiod men du får ju en del vattenbyte nu också. MVH Lasse

När man får råd så är det den första fråga man skall ställa sig - har personen i fråga egen erfarenhet av det man frågar om? På vilket sätt är 60 liter för litet för koraller? Visst kan du ha koraller i ett 50 liters. Det går utmärkt. Jag har koraller (mjukkoraller) i ett på 22 liter. Ingen skummare, inga tillsatser och det var ett år sedan vattenbyte. Jag har ca 20 watts belysning - blått och vitt. Putsarräka, pistolräka, gott om snäckor och eremiter plus några små gobies. Vill du ha stenkoraller så kanske du skall göra mer vattenbyten. Har även en spagettialg i som skördas med jämna intervaller. Jag har ett enkelt innerfilter i och det anser jag vara väldigt viktigt om man inte kör skummare. se här hur jag byggde upp mitt Nano Däremot finns en sak som jag lärt mig under åren - även mjukisar behöver kraftigt lyse Vill du lite mer krävande koraller så är det inte helt fel med veckovisa vattenbyten men jag ville testa hur långt detta fungerade. Det är heller inte mätt några vattenvärde - det bara står. Dock 60 liter vara i minsta laget för en Clown om man ser under lång tid MVH Lasse

Av någon anledning har det blivit fel länk ovan. Här är den rätta MVH Lasse

Det verkar inte så vad jag läst. Får den en Clade (zooxantellgrupp) i sig som liten så verkar det tyda på att den håller den populationen för evigt - men jag tror ingen vet. MVH Lasse

Du kan inte överdosera bakterier om det är ren bakterielösning. Kolla bara så det inte är någon kolkälla med i lösningen. MVH Lasse

Intressant fråga. Jag tror det var Dana Ridler som skrev om just detta och att vissa koraller tydligen hade två genuppsättningar som de kunde slå av och slå på vad gäller solskydd. Teorin var att det kostade energi att upprätthålla dessa olika pigment och att det då kunde vara framgångsrikt om man kunde slå av denna mekanism om man settlade på ett djup där skyddet inte skulle behövas. Det är också så att vissa tillverkare av LED armaturer tar med UV (eller LED kring 400 - 410 nm - just för att inducera solskydd. Så är den rådande teorin i alla fall när det gäller de vackra färgerna och fluorescensen. Jag är inte helt såld på den teorin eftersom jag känner till ett par fakta som går stick i stäv mot det här. I förra inlägget visade jag två bilder från Chicken Island i Thailand. Bruna koraller och de lever i en miljö som dräller av UV. Från 40 cm djup till ovan ytan beroende på ebb eller flod. Jag har sett dessa koraller under ytan också - har bilder - och de är fortfarande bruna. Dessutom vet jag att odlingar med acroporer i stilla havet har dem först på ganska grunt vatten för snabb tillväxt men flyttar sedan ner dem betydligt djupare för färgutveckling. Där nere finns det inte mycket UV. Djupkurvan för ljusets genomtränglighet i vatten vänder vid ca 410 nm. MVH Lasse

Lite bilder på bruna acroporor. Där dessa lever är det både näringsfattigt och gott om UV. Minst en gång om dagen är de helt uppe ur vattnet. På dessa bilder är klockan kring 12:00. Här är brunt som skyddande tydligen - för färggranna var de inte Jag vill nog återgå till att vi får behandla varje art eller till och med varje population för sig Här är korallen jag talar om. den har legat med ena sidan mot botten i några månader - i näringsfattigt vatten. Nu är den omplacerad - skall bli intressant och se vad som händer MVH Lasse

Jag tänkte du kunde minska tiden lite grand - testa att köra i sju timmar i stället och med 5 timmar peak. Har du provat med bakterietillsats - micro lift exempelvis. Annars är det nog bara att gå på. Har du någon sandvändare? MVH Lasse

Kan du dra ner på belysningen lite grand eller har du redan gjort det? Vad har du för näringsnivåer? MVH Lasse

Det beror nog för det mesta att vi inte sitter uppkopplade 7/24 här och fördrar att svara (i alla fall jag) från datorn och inte telefonen. Sedan är frågan - är det samma kvalite på svaren? MVH Lasse

Det är helt riktigt att de färgade pigmenten och även de som ansvarar för fluorescensen sitter i ytskiktet - det framgår av PDF (skiss 4) under. Den kan nog kanske intressera Jonas en hel del - det är bara att hoppa och grotta ner sig ordentligt. Detta gör att jag blir än mer förundrad över teorin att tätheten av zooxanthellerna skulle avgöra om det blir brunt eller inte på alla koraller. I nämnda acropora så är delarna uppe i ljuset (där zooxanthellerna kan arbeta) helt lysande gröna. Det är helt klart att där finns massor av zooxantheller. I de delar som legat i skugga länge och inte fått ljus på månader är det helt brunt och inga polyper syns. Jag tvivlar inte på att det finns koraller som uppvisar det här beteendet men jag tror inte det är hela förklaringen (Den absoluta tätheten av zooxantheller). Jag tror i stället att det också kan röra sig om en ljusfråga - vid högre ljusintensitet behövs mer solskyddande pigment vilket påverka färgerna också. Och än en gång - hos vissa koraller. MVH Lasse Det gick inte att ladda upp PDF:en den var för stor. Men här kan ni ladda ner den själva Coral Disease and Health Workshop: Coral Histopathology II

Här MVH Lasse