Lasse

Sorry Krille - klorgas och kloramin är ämnen som RO inte är så bra på att ta bort - så för den skull spelar det ingen roll. En halv tesked askorbinsyra (c-vitamin)/ 100 liter gör dock skillnad vad gäller klor och kloramin. MVH Lasse

Har du någon fisk i? MVH Lasse

Vilket är störst - bakterier eller joner? Osmosen bör ta bakterierna men du kan ju koka vattnet innan du blandar i salt för säkerhets skull. Skicka inte kokande vatten genom osmosen - då förstör du membranet. Dock så kan du få en ordentlig bakterietillväxt på membranet så den kan vara idé att byta ut det innan du kör igen. Iofs så är nog inte de bakterierna som är speciellt farliga för dina fiskar och koraller och handlar det bara om jordbakterier så skulle jag inte bry mig så mycket - men kanske inte göra något vattenbyte nu - kan misstänka att de höjt kloreringsgraden och RO är inte så bra på att ta bort klorgas och kloramin. MVH Lasse

Ja - och glöm inte julbesöket MVH Lasse

Robban - en ny baracuda? MVH Lasse

Japp då och då - de här kom för ca 1 år sedan. Han har Discordipinna inne just nu. jag har sett dem på andra platser också. MVH Lasse

Nästa film - lite blåare MVH Lasse

Vi har ju diskuterat olika ljus i flera trådar. Själv är jag väldigt nöjd med det ljus som jag byggt som bygger på Dream Chip och även en list med RGBA. Svårt att fånga på bild men jag har tagit två filmer stax efter varandra men med olika vitbalans - det riktiga ligger någonstans mitt i mellan. Observera de fina ljusskiftningarna som kanonerna ger upphov till - ett skimmer som är väldigt vacker i verkligheten. MVH Lasse

fel

Ett tag sedan jag skrev något om detta akvarium. det är fortfarande igång och har gått med lite Eviotagobies ett bra tag nu. Invånarna är ett par Eviota atriventris, en st Eviota nigriventris eller Eviota brahmi. På senare tid har de fått sällskap av en av mina drömfiskar Discordipinna griessingeri. Här är en närstudie MVH Lasse

Mig veterligen så har den typen inget gift MVH Lasse

bordskniv MVH Lasse

Jag kan troligtvis bara tänka en tiondel av de tankar som måste gått igenom din skalle när "poliserna" hindrade dig från att gå in MVH Lasse

Man börjar ta upp konkurrensen med Jebao alltså. MVH Lasse

@ Wrang: Jag och Stig har skurit av varandra strupen förr. Vi har känt varandra i över 30 år - och vi är fortfarande kompisar (Stig är fortfarande min kompis i alla fall). Däremot kommer vi inte längre i denna diskussion - Stig har sin uppfattning och jag min. Jag min uppfattning kvarstår - försäljaren uppger 70 grader som max på backplåten - jag har kört med en insatt effekt på 200 watt och bara mätt upp 55 grader på backplåten. Även om 70 grader mot förmodan skulle vara en glädjekalkyl så är 55 grader ganska säkert ändå. Skulle också tro att de som levererar för endast 100 watt säger en max omgivningstemperatur (temperaturen på backplåten) även för deras lösningar är mellan 60 till 70 grader också och då är vi på samma punkt igen. Skillnaden är att jag säger att man faktiskt kan kyla ner 200 watt i denna montering till kring 55 grader med rätt kylning. Kör jag 100 watt på min lösning så håller jag backplåten under 33 grader med full kylning. Med red phosphorus coated så menar man att man blandat in en fosforblandning som ger mer våglängder i det röda området - en bättre färgåtergivning - jämfört med den vanliga fosforblandningen som ger mer strålning i det gula området. Jag vet inte om det är en för oss viktig skillnad eller inte @ Henric. Du kan få det du vill redan idag. En list som är baserad på LED Engines RGBA chip och AC-RC hybrid violett - där du till och med kan ställa ljuset mellan alla tänkbara varianter av T5. Jag har gjort just en sådan list som jag använder som snedlist för att belysa mitt rev på medelnivå. Idag kör jag utan linser men ingen diffusor - men det fungerar bra. En nackdel är att RGBA chippen blivit väldigt dyra Vad gäller färdiga produkter - titta på GHL:s Mitra Light Bars @ Kladd: Också min åsikt MVH Lasse

Grundfrågan var inte priser eller annat utan om det utan risk går att köra dessa chip på 200 W. Förutom allt annat som de visar så kopplar de också datablad till chippen. På det från Epistar så framgår det att max junction temperature är 115 C. Om man sedan följer deras kurva på den termala resistansen till omgivningstemperatur så ser man intressanta saker. Med en total termal resistans på 20 grader/watt kan man köra dessa LED i en omgivningstemperatur kring 65 grader om man kör 700 mA. Omgivningstemperaturen är i detta fallet temperaturen på backplåten. AC-RC uppger 70 grader max så jag förutsätter att deras lösning ger en lite lägre thermal resistance än 20 grader/Watt. Epistar är på 2,5 watt om de körs på 700 mA. Så länge du inte överstiger den temperatur som anges så funkar det. Du måste bara se till att ha en så bra kylning som möjligt. Jag har också funnit att om man använder en bra thermopasta mellan chip och kylare så gör det mycket men temperaturen är avgörande. Med den lösning som exempelvis Janne68 använder så kan man sätta en maxgräns på bakplåtens temperatur - går man över den så slocknar armaturen. tempmätningen sköter också fläktens hastighet. MVH Lasse

Varken du eller jag känner till vilka som monterar AC-RC chip - så ettdera får man lita på att de pratar sanning eller också får man acceptera att de ljuger. Att de skulle fara med osanning är absolut inte min erfarenhet av dem - tvärtom. Jag har heller inte sett deras chip hos andra försäljare av multichip för akvarium. De var de första att lämna ut spektra på sina chip, de visar mikroskopsbilder på att de LED de använder är rätt angivna, de bifogar monteringsanvisningar och de är inte svåra att ha och göra med när det går fel Att andra tillverkare och försäljare säger att de använder 45 mil LED och inte sen gör det kan vara en annan sak eller att de använder andra bakplåtar. AC-RC chip har bakplåtar av ren koppar - jag har kollat. Märk också att AC-RC är betydligt dyrare än många andra leverantörer. Mina mätningar visar att du klarar 55 grader på 200 watt med bra kylning och om du accepterar 4 grader per watt så har vi inget att diskutera eftersom värsta scenariot är då en resistans på 8 grader per watt för att komma över de magiska 75 graderna. Hur du än vänder på steken så har jag mätt upp verkliga fall och dessutom mätt temperaturerna så långt in som möjligt på plattan med fastsittande digitala prober. Jag kollade mina gamla trådar och för 50 LEDs DC på fullt ös och med full fläkt mätte jag 33 grader på plattan - 128 W. Så med rätt grejer - bra kylning så fungerar det att köra dessa chip i dessa belastningar. Om man ska göra det med passiv kylning - det är en helt annan fråga MVH Lasse

Är det bara där - klipp bort det MVH Lasse

Monokrom - LED som i huvudsak ger en våglängd - i stort sett alla led utan fosforbeläggning MVH Lasse

För en sällsynt gångs skull så tycker jag att du pratar i nattmössan Stig Detta är specifikationen från AC-RC på deras 100 LEDs DC: Forward voltage/channel: DC 31.5V-36VForward current/channel: 1400mA max Rated power: 252W max Viewing Angle: 140 Degree Dimension: 56mm x 40mm x 4.3mm Working temp: <70°C Så nog säger man att det fungerar. Så har de gjort ända sedan introduktionen av dessa 45 mil LED på en platta som liknar den gamla 100 LEDs plattan. Jag vet inte om de är samma men jag vet att den konstruktion som AC-RC:s använder fungerar av egen erfarenhet och att de hela tiden varit hederliga i sin redovisning av vad den tål, Man anger exakta storleken på sina LED också. Gå in på den här sidan och följ länkarna AC-RC har också gått ifrån benämningen 50 och 100 Watts LED och kallar dem idag endast för 50 chips och 100 chips och i specifikationerna så uppger man hur de kan belastas. De LED som används i dessa konstruktioner tål mest 700 mA - inte 1050 som du säger och de 45 mil stora - man mäter i mil och det motsvarar inte my utan 1 mil är lika med 0,001 inch = 0,0254 mm . Deras working temp är baserad på plattans temperatur. Om vi nu går på storleken av plattan - inte hur man i verkligheten löst problemen så kan vi ta Led Engins 40 watt chip. Den består av 12 LED som sitter monterade på en platta som är 9*9 mm och är klassad för ca 40 W - vilket innebär nästan 0,5 watt per kvadratmillimeter. DC monterade på en platta som är ungefär 40*40 (lite större eftersom den är svängd utåt på kortsidorna) vilket ger ca 0,16 watt per kvadratmillimeter. Nu pratar jag om det jag av erfarenhet vet fungerar - jag har kört ett antal av deras chips under åren - andra tillverkare och försäljare av multichip LED kan jag inte uttala mig om. Säg att den termiska resistansen är 2 grader per watt och LED är 2,5 watts = 5 grader. Du uppger 75 grader för LED:en och AC-RC uppger 70 grader för plattan vilket stämmer ganska bra. Eftersom jag uppmätt ca 55 grader vid 200 watts matning så skulle det då innebära att - om det skulle vara farligt - att den termiska resistansen skulle vara över 8 grader per LED om jag räknat rätt inklusive plattans resistans. Mellan fläkt och platta behöver vi inte blanda in eftersom jag mätt temperaturen på bottenplattan. Jag har då använt processorkylare som klarar över 200 watt. Zalman CNPS 8900 extreme Dock så minska effektiviteten om man kör i max - Jag gjorde mätningar i början när jag höll på med DC vid 700 mA och 350 mA. Effekterna var då 256 W och 128 W på hela chippet. Vid 60 cm höjd och taget i mitten hade jag 563 i PAR, det vill säga ca 2,2 i PAR per Watt när jag körde på 700 mA och vid 350 mA per LED så blev det 332 i PAR eller ca 2,5 i PAR per insatt watt - ungefär 13 procent bättre utbyte per insatt watt. Tabellen kan ses här För att få strömmen per individuell LED så skall den angivna strömmen delas med 2 (detta eftersom varje kanal är två parallellkopplade rader om 10 LED var) MVH Lasse

Den finns där - tro mig. MVH Lasse

Jag ser min Liporama som hastigast en gång i månaden - skitsnygg men hemlig;) MVH Lasse

Vad pratar du om Stig? Jag med flera har kört DC byggda på den sockel i effekter upp mot 200 W utan några som helst problem ganska länge nu. Med bra kylning (processorfläktar med Heat-pipe konstruktion) håller man 50 - 55 grader på plattan. De är byggda för att klara 65 grader. Den du länkar till är en konstruktion med 200 st 1 watts LED och de får helt enkelt inte plats på en mindre sockel. DC 100 LED och andra sådana konstruktioner bygger på 2,5 watts LED och får utmärkt plats på den mindre sockeln och den klarar utmärkt att leda bort värmen. Och ja - jag mäter på plattan @ Henric Där är jag av annan åsikt - med en trend att gå till mer monokroma LED kommer det att bli mer Disco med de långsmala. Däremot kan vi nog få se spottar med diffusorer för jämnare spridning MVH Lasse

Tror nog att ett 50 LEDs DC skulle räcka (går att köra upp mot 120 W) men ett 100 LEDs kört lite försiktigt på 120 watt eller lite högre utan lins skulle nog fungera ännu bättre. Det är nog bara AC-RC som säljer idag. Sedan är frågan om du gillar ljuset - det går ju inte att köra dem enbart blå/violett utan fosforn skickar ut ett visst vitt ljus oavsett om de vita är på eller inte. Så fort jag får tid så kommer jag börja bygga om min ramp och sätta i nya DC - specialbeställda - får se om det blir bra. MVH Lasse

Snyggt Rasmus MVH Lasse