Lasse

Vad som kan ha hänt är att tillsatsen triggat en spontanfällning av magnesium eller kalciumkarbonat. Vad gäller magnesiumnivåerna så är det något som jag normalt inte bekymrar mig över om kalcium och alkaniteten ligger bra. Värt att veta är också att du på de flesta tester kan göra ett läsfel på upp mot 50 ppm bara för att du läser av det i fel ljus. Mäta under dagtid och läsa av mot fönstret - det är det bästa. Jag tycker att du inte gör något annat än tar en skön stol, en god dryck och sätter dig framför akvariet och beundrar stenhögen framför dig. I sinom tid kommer den att likna ett rev MVH Lasse

Även i ett stort akvarium (mitt är 420 liter) så brukar det alltid endast bli ett par. De är tillbakadragna och det kan gå lång tid mellan gångerna jag ser bägge två i mitt akvarium. Jag har haft fiskarna i över 5 år MVH Lasse

De behöver inte ljus och de använder inte fotosyntes samt de växer långsamt vilket gör att de inte klarar konkurrensen med de mer snabbväxande korallerna som använder fotosyntes. Därför hittar man dem oftast i skugga där de andra korallerna inte har någon fördel av det svaga ljuset. Sedan om de vill ha ljus eller inte - det kan jag inte svara på - jag tror inte det spelar någon roll om andra förutsättningar finns. Vad gäller din eremit så är det ett beteende jag sett ofta, speciellt när det kommer nya koraller. De kan ha med sig ätbara saker och det är dessa som eremiterna plockar - inte av koralldjuret. Grumligheten beror troligtvis på din magnesiumtillsats. 1200 ppm är för mig ingen panik om kalcium och alkaliniteten håller sig på bra nivåer MVH Lasse

Solkorallen kommer att dö om du har en flaska runt den - den är helt beroende av fångad föda och utnyttjar inte ljus alls. Kör du med kolkälla? 1200 i Mg är ingen panik - vilken test använder du? MVH Lasse

I november så skrev GHL att de kommer med en liknande tjänst för deras Profiluxdatorer. Vad jag förstår så innefattar det ingen hårdvara utan blir en webbplats som är tillgänglig för innehavare som äger GHL:s produkter. Skall tydligen arbeta på liknande sätt som Team View för att komma åt produkterna bakom brandväggar och liknande. MVH Lasse

Magnesiumet kan ha fällt ut något - varför tillsätter du magnesium nu? MVH Lasse

Skall du köra 10 wattare med konstant spänning? Det säkraste att koppla powerLEDs är i serie och därför brukar man föredra konstant ström och variabel spänning. Om det skall fungera med 10 i serie så behöver du troligtvis en drivare som konstant ger 900 mA och kan ge ca 100 V. Det är inte speciellt säkra drivare - om de nu finns - utan du bör nog använda 2 - 3 drivare. Om du länkar till chippet du vill använda så kanske vi kan hjälpa dig med förslag. MVH Lasse

Jo så läste jag det också men tittar man på Kessil så har de bara någon ren 420 nm har jag för mig men i och med att de baserar sina vita på 420 så blir den faktiska energin i det området liknande min. MVH Lasse

Inte alla - Kessil har sina fosforbelagda gjorda på en blå med 420 nm har jag för mig - det ger en hel del i det låga UV området MVH Lasse

Ted - om du har ett fack i sumpen så kan du ta en Eheimpump typ de som sitter på 1200 eller 600 liters kraftpaket. Skaffa en diffusor och låt den suga luften igenom din ozoniator. Alternativt skaffar du en liten skummarpump som får arbeta ensam med att lösa upp ozonet i sumpen. MVH Lasse

Här är den långa artikeln. Du kan posta nya frågor till honom på huvudsidan MVH Lasse

Just nu är det inte så mycket av de låga violetta våglängderna - kanske 20 % av violett. Ytterligare ca 40 % i våglängderna 445 - 460 nm samt ca 5 % i området 470 - 495. Alltså ca 65 % i det blå området < 495 nm kanske 10 % i det röda området 630 - 660 och resten ospecificerat i området 500 - 600 (alltså ca 25 %). Jag är inte riktigt nöjd här så det skall ändras så jag har ca 75 % under 480 nm och 10 - 15 % i området 590 - 660 nm. Alltså bara ca 10 - 15 % i området mellan 500 och 580 nm MVH Lasse

Aquasparx timer har 4 individuella tidkanaler. Men till varje kanal kan det kopplas ett otal fördröjningar och hans PWM kort innehåller 15 kanaler. Man har ett timerkort som sedan kopplas till ett PWM kort. Tror att han har 1-10 V kort också. Detta innebär att upp mot 15 styrningar kan gå ut- baserade på 4 tidkanaler. Ställ frågor till honom i hans forumdel MVH Lasse

@Morot, Det skulle nog fungera med de chippen. MVH Lasse

Om du kör 40 wattsvarianten på 700 mA så kommer du att komma upp till ca 23 watts energiförbrukning och troligtvis mindre eftersom amber och rött hamnar på ca 50 % för att inte ta över helt MVH Lasse

Fördelen med AC-DC:s drivers är att de går att dimma ner till noll, jag använder 0,25 % dimning på mina blå som nattljus - men det blir ju en merkostnad med nya drivers som Stig skriver. Kladd3 här på guiden har i en tråd beskrivit en annan PWM dimmer än Aquasparx MVH Lasse

Den blir nog väldigt sällan anaerob men sand med ca 4- 6 cm djup kan ha syrefritt i delar av sig i alla fall. Det krävs syrefrihet för denitrifikation. Du måste tvinga bakterierna att använda nitrat i citronsyracykeln i stället för syre. Eftersom syre är mycket effektivare i ämnesomsättningen så används det först. MVH Lasse

Syrefrihet är ett måste och helst då en redox på ca minus 160 - minus 200 mV. För Quirkz problem är jag mycket frågande till om det inte är något som stör mätningarna . vad gäller Colans problem så vet jag inte nu. Vad menar du med SSB ? MVH Lasse

Jag har bara använt drivarna från AC-RC och är nöjd men det betyder inte att de andra är sämre. Vad gäller extra LED så tycker jag mig förstå att de är från Stig. Jag skulle nog använda samma typ i det nya bygget. Tänk bara på att om du använder AC-RC drivare och 48 volts aggregatet så skall ingen lina av LED ha högre framspänning än ca 38 - 39 V. Du måste veta varje typs individuella framspänning vid 700 mA och så räknar du ihop alla individuella framspänningar och maxantalet på en lina bestäms av dessa 38-39 V. Dvs du kan ha 13 st med FV på 3 V och 11 st på 3.6 V. Du får också fråga Stig om det går att knacka bort de som redan är limmade. Jag brukar ta en liten skruvmejsel och försiktigt knacka ner den mellan kylflänsen och LEDen men jag har aldrig testa med Stigs LED - så fråga honom MVH Lasse

Nu vet jag inte hur läckan ser ut - kan vara som Stig säger men kläms packningen ihop med hjälp av muttern kan silikonet fungera som tätning mellan packning och glas. Du kan använda vilket silikon som helst där det finns ett akvarium som symbol eller att det står att det går att använda till akvarium. Ingen skillnad mellan sött och salt. Dock vet jag att Triton har haft ett undervattenssilikon som borde vara perfekt för detta - det häftar på mer än glas. Akvarielagret kan också ha i Stockholmsområdet. MVH Lasse

Fördelen med både aquastyles och AC-RC:s lösningar är att de kan byggas in i rampen så du behöver i princip bara en strömmatningskabel från ditt nätaggregat upp till rampen samt en löstagbar USB kabel för programmering av aquasparx timerkort. De manuella dimmerknapparna går ju också att sätta i rampen MVH Lasse

Det passar nog i hop men jag hade nog bytt ut drivrarna till dessa och kompletterat med två av dessa också. Till de senare behövs denna också - tror det räcker med en där. Tror att kylarna räcker men du bör skruva fast chipen - jag har råkat ut för att just det limmet släppt med de större chippen. MVH Lasse PS Om du använder de fasta linserna så funkar det med det silikon du länkat till - och det föredrar jag i mina konstruktioner eftersom risken att skada silikonet över LEDsen är mindre (samma typ av silikon)

Den risken är lika stor för alla biologiska filter om nitratet är nollat. Sulfatinnehållet är i stort sett detsamma oavsett om man kör ett svavelbaserat system eller inte. Se Davids inlägg.MVH Lasse

Mitt intryck är att dino framförallt dyker upp i nya kar med ultralåga näringsvärden MVH Lasse

Jag har haft problem med de justerbara linserna i det att de inte leder bort värmen så bra. Man behöver nog använda deras värmeledande silikon (den grå). Numera använder jag inte de ställbara utan istället de fasta som denna MVH Lasse