Lasse

Jag har vid några tillfällen satt in lite nitrat vid start för att slippa cyano, MVH Lasse

Nu är ju ditt kar nystartat och cyklingen verkar vara klar - då är det ganska naturlågt med 0 i nitrat MVH Lasse

Sök på femtioelvtemetoden MVH Lasse

Köp då inte all sand du behöver utan bara en del. När fisken är överflyttad så tvättar du ur din gamla sand och fyller på. Antagligen vet du det redan men för säkerhets skull - din sten skall i först så du bygger från glaset och uppåt - först därefter sanden. Man skall inte bygga på lösan sand så att säga. Sanden går alltså att fylla på i efterhand. MVH Lasse

Du kan ju temperera vattnet lite grand. Temperaturen på vattnet skall vara strax över daggpunkten. Daggpunkten bestäms av den relativa luftfuktigheten och temperaturen i rummet. Säg att din relativa fuktighet är 50% och din rumstemperatur är 22 grader. Då skall ditt vatten hålla lite över 11,1 grader för att slippa kondensering. Om din relativa fuktighet är 45 % och fortfarande 22 grader -> daggpunkt 9,52. Vid 50 % och temp 20 grader -> 9,26. Du bör nog lägga dig ca 1 grad över daggpunkten Om du tempererar upp så lite så påverkar det inte membranets genomsläpplighet speciellt mycket - tror du kan köra upp mot 18 - 20 grader och ändå få en bra rening. Temperaturen påverkar inte hållbarheten - bara hur fint som vattnet filtrerar (genomsläppet). Här kan du kalkylera (på ett ungefär) daggpunkten MVH Lasse

En liten undran bara - om nu inte djuren dör pga sanden i ditt gamla kar - varför skulle de då dö av den i ett nytt kar? Skölj ur det värsta (är osäker om det ens behövs) men använd saltvatten eftersom det finns lite mer djur i sanden än bakterier. Bakterier klarar sötvattenssköljningar - andra djur beror på art. MVH Lasse

Jag skulle ta 50% nytt vatten och 50% gammalt. Det motsvarar ett vattenbyte på 50% i ditt gamla kar - och ett sådant vattenbyte brukar ju betecknas som bra - eller hur. Om möjligt så tycker jag att det är bra att ta med gammalt vatten eftersom det är oftast mer skonsamt för fiskar och andra djurs slemlager jämfört med ett kemiskt nyblandat vatten. MVH Lasse

Men observera - Red Seas rekommendation gäller inte kar med ultralåga näringsvärden - där vill de ha ett KH på runt 8. MVH Lasse

Jag får se vad jag får för resultat. En tanke är om detta lilla mot förmodan balanserar upp mitt pH på för hög nivå så kommer jag gå in med koldioxid för att hålla pH nere kring 8,2 - 8,3. Det kommer jag då göra direkt efter skummaren, innan scrubbern. PH:t kommer att styras av min normala pH elektrod. MVH Lasse

Isolera Osmosfiltret MVH Lasse

Fish Street har en twincontroller. Du kan också köpa paket med twin controller, pumpar och rätt strömförsörjning. RW serien finns också att få tag på i Sverige - Drakfisken har dem. Om du har en akvariumdator med möjlighet att köra 0 - 5 V styrning (eller 0-10V med en speciell adapter) kan du också styra därifrån efter lite DIY. Jag styr mina JEBAO pumpar från min ProfiLux MVH Lasse

Eller också beställer du den här och den här samtidigt så får du en manuell PWM dimning för en billig penning MVH Lasse

Jag borde ha nämnt det eftersom den är över 3 år gammal. I sin nuvarande utformning så har den gått i ca 1 år. Jag tycker dock att jag har uppnått ett väldigt jämnt spritt ljuse med mina DC men jag kör med 3 st till 120 cm långt och de går på ca 50% av möjlig effekt (100 - 120 watts förbrukning jämfört med möjliga 250 W. ) Jag har dock 60 gradiga linser. Orsaken är att jag får ca 20 % mer fotoner ut per insatt watt än om jag kör för fullt eller skulle ha använt 1 watts LED. det är samma resonemang som Triton Lab har - 3 watts LED men körs som 1 watts. MVH Lasse

Nej - jag försöker utnyttja en annan sak - mikrobubblor. Skummaren släpper ifrån sig mycket mikrobubblor - inga problem eftersom jag har en stor mängd biobollar innan vattnet går på retur. De här mikrobubblorna innehåller två grejer (bland annat) - syrgas och koldioxid. Syrgasen har jag räknat med att biofiltret använder och nu får algerna ta av luftens koldioxid när koldioxiden i vattnet är slut. Vi får se vad som händer - kör nu på ca 9 watt insatt effekt - kan öka den till över 30 watt om jag vill men jag tror att 9 watt insatt till endast 460 (två LEDs), 630 (8 LEDs) och 660 (17 LEDs) blir bra. Jag har använt 2 sådana här och en av denna sorten MVH Lasse

Nu är det höstkant med råge. Det löjliga är att projekt y har i stort set legat färdigt för montering sedan i våras men den berömda tummen har suttit stenhårt fast - nu har jag fått tummen ur. Det gäller alltså scrubbern till mitt Percula. Bilderna visar hur jag gått till väga Ympning Montering För att få en lite uppfattning om produktion så mätte jag filterplattans vikt till 88 gram. Nu kommer det att gå med omvänd belysning och så får vi se vad som händer. PAR i facket varierar mellan 120 och 170 och då är det bara rött plus lite, lite blått MVH Lasse

Giftet går in via luften in i akvariet så det gäller att minska möjligheten för den giftiga luften att komma i kontakt med akvarievattnet. Stänga skummaren (eller att suga luften utifrån) Klä in akvariet med plast som Jonas föreslog men kanske se till att frisk luft blåses in i plasten (luft utifrån). Hur länge räknar de med att de giftiga dimmorna är kvar? MVH Lasse

Alla pratar om mottryck men jag skulle kanske mer titta på hur pumpkurvan ser ut - det kan vara så att 0,125 bar i mottryck är för lite och att du behöver en strypning så du kommer rätt i kurvan, MVH Lasse

Helt riktigt Mr_Ewing MVH Lasse

Om du nöjer dig med 1050 mA så kan du använda stjärnorna som kylning och du kan troligtvis sätta 6 st i serie (< 57 V) men absolut 5 stycken av den typ jag länkade till, enligt erfarenhet ligger deras VF på ca 9 - 9,5 V om du kör på 1050 istället för 2000 MVH Lasse

Artikeln är bra och jag tror att det är samma författare som ansvarar för flera andra bra artiklar. Den enda anmärkningen jag har är att de använder LED med dålig spridning i det violetta området medans LEP har en bra spridning där. Intressant är att någon amerikanare rusar in i debatten med sitt vanliga tjöt om låg Kelvin vita och blir rätt ordentligt tillbakavisad. Jag noterar också att de har samma åsikter som jag vad gäller flöde och risken för uppbygge av syreradikaler och dessutom förklarar de det bra resultatet med att LEP har mer i det röda området - inte med mer energi i 500 - 600 nm. I diskussionen nämns också en sak jag sett tidigare men inte skrivit om. Några försök har visat sig att LED som blinkar ger bättre utbyte än "steady light". Finns en förklaring till detta som är plausibel och jag är därför glad att jag använder PWM som dimning - det kanske spelar roll MVH Lasse

Den drivern är nog görbra - den är nämligen troligtvis samma som den bästa drivern jag vet DC Maxi Jolly (nu är det nog OEM igen ) och till ett bättre pris. Av någon anledning så avråder man med Maxi Jolly att köra kontinuerligt på 1400 mA eftersom någon standard inte är uppfylld då. Men jag använder den för drift av 10 och 20 watts multichip från 350 mA upp mot 1050 mA. Den finns som 1-10 V också - den du linkar till har Dali. MVH Lasse

Vadå död Väldigt off topic MVH Lasse

Om du kör dessa på 700 mA så kommer du att få ett bättre utbyte i fotoner per insatt watt (upp mot 50 % skulle jag tro) jämfört med om du kör normala 10 wattare med 700 mA. Jag hade dock övervägt någon av dessa (eller kombination) Här och här MVH Lasse

Förutom att det är en spot så byggde hela idéen med Dream Chip just på det du skriver. Jag hade en väldig tuff kamp mot resten av världen (läs USA) att få bort alla fosforbelagda LED med Kelvintal under 16 000 K. Jag fick ge mig och ta med 20 st med 10 000 K. Jag var bland de första att tjöta om att det var viktigt att använda 420 och 430 nm. I original DC var det inga röda dioder med men jag har kört två chip med 20 röda i under ca 1,5 år med bra resultat. Jag har hemma nu några DC som förutom 20 röda (630 och 660 nm) innehåller 10 st 420, 10 st 430, 10 st 455 och 10 st 470 nm samt 40 st på 20 000K, Jag skall göra om mina kanoner med dessa chip. Att det växer - det gör det men mina problem med SPS och vissa LPS hade inte med ljuset att göra utan med mitt vatten. Jag kör nu med spårämnestillsättning och vissa sps som var döende är nu på ganska snabb återväxt. De lösningar med RGBA som vi tog fram har också fungerat bra och där tror jag framtiden gäller. Jag kommer dock att göra en test till med fosforbelagda LED men då i 20 000 Kelvinspannet. Du har rätt i att PAR är ingen bra parameter om inte ljusets kvalité tas med. Men tyvärr är PUR inte användbart. Om det skulle gå att använda så måste vi veta varje organisms (som vi har) absorptionstoppar för PUR avser just användbar energi (Photosynthetically Useable Radiation) Jag misstänker du läst den här artikeln (känner igen argumenten ) Artikeln har en del bra poänger men säg så här - att istället för att börja labba med PUR så kan vi fortsätta med PAR men ta med att ljuset skall i stort sett koncentrera sig mellan 400 - 480 nm samt 620 - 660 nm. tyvärr så kommer det ljuset att se skit ut i våra ögon och vi måste då få lite vitt med, kan lösas med fosforbelagda LED med högt Kelvintal eller med RGBA mekanismer. Varför vill jag ha med de röda våglängderna - jag har ju varit motståndare till det innan eftersom de inte (660) tränger djupare ner än 3 - 5 meter i naturen. Det är därför att jag tror att de flesta zooxantheller har kvar förmågan att utnyttja dessa våglängder om de finns. Men man skall inte ge mycket av dem och de bör kunna styras separat. Kluster eller spott är inga problem för mig eftersom jag kan sköta spridningen med linser eller utan om så behövs. Det diffusa ljuset är dock av betydelse men det har jag löst genom en snedramp placerad i akvariets framkant. den innehåller 3 st RGBA chip, 4 st av AC/RC violetta hybrider och två stycken på 490 (gröna). De körs lågt och utan linser. RGBA chippen körs på 700 mA (ca 21 W styck - fullt klarar de 40 W) och AC/RC chip på 1000 mA (10 W stycket - de klarar 20 W). Så ditt experiment är redan gjort men jag har inget att jämföra med MVH Lasse

Jag reagerar lite över att klorofyll c inte har en topp i det blå området - för det har den vid ca 445 nm. Hittade en ganska bra artikel här MVH Lasse