Lasse

Jag tvivlar på att det är Brooklynella och om det skulle vara det så behöver du inte vänta 3 månader - en eller två veckor bör räcka. Parasiten har en direkt livscykel - se här, här och här. Vore intressant att se dina källor som tydligen säger något annat. Min erfarenhet säger att symptom inte räcker för att fastställa rätt sjukdom hos fisk. Symptomen för många olika sjukdomar är väldigt lika. Speciellt många sjukdomar orsakade av parasiter. Jag har bara sett din beskrivning av symptomen i sent stadie. Detta är gemensamt för många sjukdomar inklusive akut ammoniakförgiftning. Ditt akvarium har gåt 1 månad innan du stoppade i en fisk - har du mätt upp en nitrittop som sedan gått ner eller har vattnet varit lika bra hela tiden? Nitraten spelar som du säger ingen roll.MVH Lasse

Do you have any link to this Daniel - all I can see is that brooklynella has a direct livecycle and normaly if a parasite has this they do not survey for a prolonged time without a host. @ White Tang - how do you know that it is brooklynella? Only from symptoms? and if so - which symptoms? MVH Lasse

Why should you wait 3 months before putting in any fish? MVH Lasse

Om du använder Google söker på "conch snail reef safe" (utan apostrofer) så kommer du troligtvis hitta svaret på din fråga - jag vet inte direkt MVH Lasse

Jag har bilder men inte hunnit bearbeta dem än. Skall försöka hinna med detta i veckan men jag kommer att jobba i Skara så jag vet inte riktigt när. Greger - jag fick en ordentlig genomgång med dem. För versionen med återpumpning måste man först kalibrera för slangens längd - testa och ändra så just en droppe kommer ut (tidsinställning) - sedan ytterligare en kalibrering för själva pumpen - den kanske sker någotsånär automatiskt men själva vitsen med en kalibrering är ju att människan talar om för maskinen vad den gör och vad som gått fel MVH Lasse Vad jag förstod så var prissättningen tänkt att vara väldigt snäll - även för värstingen med återpumpningen

Stig - du har inte läst hemsidan - där står följande Så det är alltså inte surt om man donerat! J-ligt juste gjort i stället från författaren. MVH Lasse

Jag råkar veta att detta är beroende på att det inte fungerat med stödinbetalningarna. Aqua Calc är mer eller mindre ett proffssystem som varit gratis om man inte velat stödja det frivilligt. Situationen har vad jag förstått blivit ohållbar eftersom programmet utvecklas hela tiden och kan inte drivas helt på frivillig grund. Ni som gjort större stödbetalningar - varför kontaktar ni inte programmets utgivare och säger att det känns lite jobbigt. Jag är övertygad om att de som stött programmet under åren ekonomiskt kommer att bli kompenserade. För er andra - 63 kronor för ett utmärkt program - växelpengar i en övrigt dyr hobby MVH Lasse Patrikk - det är denna som det talas om Det finns fortfarande en AquaCalc Light som är gratis

Den är inte självkallibrerande. Det får du göra själv men annars stämmer det. Tyvärr inte klar för leverans ännu. MVH Lasse

Jag tror att det ligger mycket i talesättet "if it is nor broken - do not fix it!" Faktor X är därmed lika med akvaristen! MVH Lasse

Har märkt att 470 -480 är väldigt viktiga för en del koraller som fluoriscerar i orange. 495 ger inte samma effekt. MVH Lasse

Om man använder den kalkylator som Casio länkat till så skall man notera att de använder säkerhetsfaktorn 2.5 som default för att beräkna 12 mm på ditt föreslagna akvarium. Med den konstruktion du vill ha så brukar man i Sverige räkna med en säkerhetsfaktor kring 3.8 (observera du skall använda punkt som decimaltecken i kalkylatorn). Plockar man in den faktorn så blir svaret 15 mm runt om. Om du sänker höjden till 55 cm så klarar du dig med 12 mm glas. Eftersom det är ett hembygge så är det viktigt att du använder rätt säkerhetsfaktor i dina beräkningar om olyckan är framme. Längre ner på sidan nämner de dessutom 3.8 som normal säkerhetsfaktor Hela konstruktionen kommer att väga över 4 ton med 65 höjd och över 3,3 ton med 55 cm höjd - så akvariet måste ha en stabil bänk och vara uppriktat väldigt noga. Maglofsters anmärkning om tillgänglighet när man skall arbeta med karet är också en viktig iakttagelse. MVH Lasse

Den risken är nog minimal, tvätta av den ordentligt bara. Plasten är Celluloid (ursprung cellulosa) och mjukgöraren kamfer - byt den då och då bara. MVH Lasse

Det skall nog vara riskfritt - täpper det så flyter bollen iväg.... MVH Lasse

Jag har ingen erfarenhet av 2000 - bara 3000. Jag uppfattar inget ljud direkt men å andra sidan är jag gammal varvsarbetare och snart skrotfärdig - så mina öron skall du inte lita på. Jag skulle nog valt 3000. Du kan köra den lite lägre om du vill och det är riktigt att åtminstone rent teoretiskt håller de längre om man kör dem under max men ingen vet än i praktiken. 6000 tror jag blir för stor men om du tänker uppgradera längre fram så kan den ju också vara aktuell MVH Lasse

Se mitt råd i Jac:s tråd om en frigolitbit som du sätter så den kan röra sig upp och ner över rörändan - samma princip som du är inne på - pingisbollar är nog giftfria iofs men tycker det är lättare med en liten frigolitbit MVH Lasse

Jag har också alltid kört med torr sten i grunden av mina rev och aldrig haft problem. Jag vet faktiskt inte vad som ligger bakom talesättet att den torra stenen innehåller mer fosfor än så kallad levande sten - rent logiskt borde det vara tvärt om eftersom det levande innehåller fosfor - det kanske är en liten myt vi snackar om? MVH Lasse

Om du inte vet direkt vem jag är så är du inte den Jonna jag tänker på - synd för jag trodde hon äntligen gjort slag i saken Men ändå - välkommen till saltvattensguiden. MVH Lasse

Fick aldrig svar på min fråga MVH Lasse

Peter - har du provat med att tillsätta lite kolkälla precis före ditt Matrixfilter - det verkar bygga på denitrifikation och då kommer kolkällan att understödja denna MVH Lasse

Regeln är att du bygger från botten så att stenen inte kan rasa. Bäst i både sött och salt är att börja med stenen innan sand kommer i och lägga stora och relativt platta stenar i botten som fundament. På det sättet har jag byggt mina rev i många år utan att använda något i botten - både för ciklider och salt. En annan fråga - då jag vet en Jonna med Malawiciklider som i många år drömt om salt så måste jag fråga om du är denna Jonna som äntligen fått tummen ur Orten stämmer dock inte men folk rör ju på sig MVH Lasse

Kör DC 3000 till mitt Percula 120 (ca 430 liter). Just idag kör jag på max. Jag har bara ca 30 cm lyfthöjd och då ger den ca 2800 liter i timmen enligt pumpkurvan. Om du har 80 cm lyfthöjd (höjden mellan sumpens yta och utloppet från pumpen (om det sitter över akvariets yta - annars akvariets yta) så ger det ca 2100 liter i timmen. Motsvarande för WP 2000 är ca 1300 liter och för WP 6000 cirka 4500 liter i timmen. En WP 3000 skulle max ge ca 10 gångers utbyte i timmen och i mitt fall så har jag en omsättning 5 gånger i timmen - jag är nöjd med det. Det skiljer ca 125 kr i pris mellan 2000 och 3000 så jag skulle nog satsa på 3000. 6000 skulle fungera om det finns plats men kan nog uppleva det som overkill. Min kam är bara 13 cm bred och min yta höjs upp till kammens topp när jag kör för fullt. En uträkning mellan tummen och pekfingret är att med samma längd på kammen så lyfts ytan för mycket. Med 20 cm kam går det säkert bra i alla fall. Jag skulle köra 3000 i alla fall MVH Lasse

När man ser akvariet idag så förstår man betarnas betydelse för att bekämpa alger. Man ser de vita spåren på stenar och övrig inredning där de dragit fram. MVH Lasse

Vi är några som kör med RGBA chip (skillnaden är att förutom RGB så finns ytterligare en kanal - A = amber) med mycket gott resultat. Jag använder dock ett annat fabrikat och det är LED Engines chip - se här Jag använder 40 watts varianten (sid 15) det finns en del skrivit av mig (från inlägg 682), Mr_Ewing och Maxium. Jag kör med dessa drivers denna eller denna. Varje färg på 40 watts chipet har mellan 6 V och 9,3 V FW vid 700 mA - Något högre vid 1000 mA (6V = R och A, 9,3V = B och G). Strömaggregat väljs från hur många chip du skall använda (för drivningen av drivrarna får du lägga på ca 5V) Ett 24 V aggregat (lite uppjusterat) klarar 2 Chip, 36 V (något uppskruvat klarar) 3 Chip och 48 watt klarar 4 chip. Vilken ström du skall ha som max på ditt agregat bestäms av hur många kanaler du utnyttjar på drivrarna. Utnyttjar du 4 kanaler så skall strömaggregatet klara minst 3 A fär 700 mA och minst 4,5 A för 1000 mA. Med detta aggregat klarar du tre drivers (4 kanaler) med 4 chip om du kör med 700 mA och 2 drivers (4 kanaler) med 4 chip om du kör med 1000 mA. Som styrning för PWM använder jag Janne68s PWMkort och hans styrning MVH Lasse

Styr en frigolitbit över så undviker du virvlarna. Du skall göra styrningen så att biten faller över röret vid låg nivå. Din nivå kommer att anpassas till vilken mängd vatten som behöver sugas för att fylla röret- suger det för mycket faller biten ner och stryper flödet - nivån stiger igen. Storlek på bit får du prova ut själv. MVH Lasse

Finns det något här för dig Robert? Enligt min erfarenhet så är inte gängtape 100% med dessa grövre gängor. Jag använder i stället en liten mängd lin och tätningssmörja. Lägg inte för mycket lin eftersom det är lätt att med hjälp av metallen spränga plastgängorna. MVH Lasse