Lasse

Det finns silikon som fäster lite bättre på akryl - exempelvis brukar sk undervattenssilikon fästa bättre (tror en viss Täbybaserad firma har det) MVH Lasse

Om man skall mäta och jämföra dels mellan olika batcher och mellan olika personer så krävs en standardiserad procedur annars går det inte att genomföra några jämförelser med säkerhet. Först salthalten. Det finns mätfel i varje saltmätare. Standard skulle betyda att man vägde upp i stället. Värden som redovisas är i en bestämd salthalt. Rätt (eller närmast rätt att komma) att göra är att titta i AquaCalc hur mycket salt man skall ha till hur mycket vatten av det aktuella saltet. Mängden vatten tappas upp i en hink. Saltet får inte ha några klumpar utan skall rinna som fin sand mellan fingrarna (allt salt med klumpar är helt fel vad gäller värden av framförallt kalcium, magnesium, kalium och alkalinitet) Saltet blandas (använd Datruckametoden) - mät upp rätt antal gram. Sätt en pump i vattnet - häll i saltet sakta medans pumpen går. Sätt på ett lock på hinken (ingen avdunstning !) Låt stå ett dygn - kontrollera att inga utfällningar skett! Kontrollera temperaturen - 25 grader skall det vara - om inte ta ut minst en liter och med hjälp av vatten bad - temperera till 25 grader. Ta ut ett prov mitt i vattenvolymen. Skölj sprutan med provtagnings vattnet (Sug upp hela sprutan - spruta ut i avloppet - 5 gånger) Fyll upp och kasta vattnet i provtagningsröret 5 gånger på samma sätt. Ta provet. Skaka samtliga kemikalieflaskor under minst 10 sek. Blanda eventuella pulver ordentligt. Vid provtagningsproceduren om det skall droppas så håll flaskan med aktuellt kemikalie med pipen neråt och över diskbänken - applicera ett lätt tryck och låt första droppen gå i slasken. Använd samma tryck och droppa antalet droppar i provtagningskärlet. Mät tiden exakt för blandning. Om det är en titreringstest - låt droppe för droppe gå ner i provtagningskärlet - skaka på sprutan så den lilla droppen på tippen åker ner. Vänta minst 30 sek för färgomslag. notera volym vid första antydan om omslag. Vänta nu minst 60 sek mellan dropparna - notera nu volymen vid totalt färgomslag. Ditt mätvärde ligger nu troligtvis mellan dessa två värden. Vid test som innebär optisk färgjämförelse - släng alltihop tills du har råd att skaffa en fotospektrometer för åtminstone 20 000 kronor. Ovanstående är bara ett förslag på standardisering - och som kanske tar bort de värsta felkällorna men inte alla - jag har skrivit det för att försöka att visa vilka svårigheter som finns vid mätningar med våra metoder. Tänk på att det vi skriver kan få en enorm påverkan på folks uppfattning om olika fabrikat. Vad jag däremot skulle vilja ha med från leverantörerna när det gäller saltet är ett protokoll från de tester som de troligtvis görs för varje batch. Det skulle ganska effektivt dels hindra fel i batcherna och dels stoppa en del spekulationer. När man blandar sitt salt så är metoden man blandar helt avgörande - man skall gå från 0 i koncentration till full koncentration - inte tvärtom. Man skall alltså inte göra som jag gör - i med saltet i rätt mängd och sedan med hjälp av duschen fylla på vattnet. Även om proceduren endast tar några minuter så är risken för utfällning stor. Inte ens metoden att i med saltet i rätt mängd och snabbt hälla i hinken med vatten (ca 10 sek) är tillfredsställande om man skall värdera mätresultatet ordentligt. Då bör man som jag nämnt ovan först tappa upp rätt mängd vatten (i gram och vid 25 grader) Se till att ha ordentlig cirkulation och sakta låta exakt mängd salt (exakt i förhållande till önskad koncentration och mängd vatten) blandas in i vattnet där det rör sig mest. Jag har aldrig bekymrat mig om att mäta värden vid vattenbyte. Jag mäter idag KH, Ca och Mg 1 gång i veckan på mitt stora. På mitt RSM med tills nu endast mjukkoraller har jag aldrig mätt. När jag mäter så gör jag oftast 2 eller 3 mätningar efter varandra och tar medelvärdet. MVH Lasse

Om du kan göra en bra skiss - kan du inte få Schuran att göra det direkt - då limmar de på samma sätt som de gör akvariet och det blir bra. Svårt att få bort sen iofs. Behöver du ta bort det - låt Schuran göra röret och fästen i botten på djupdelen och grunddelen så du bara skjuter ner det. MVH Lasse

Vill ni se maffiga korallkar så är det två jag sett som sticker ut ordentligt. Oceanpolis i Brest och Nausicaa i Boulogne-sur-Mer. I det senare så går du på bryggor med ett helt korallrev under dig på 20 - 30 cm djup. Om man åker från Calais och neråt via atlantkusten och Biscaya så finns det minst ett stort akvarium per dagsetapp MVH Lasse

Se till att få kylväskan och dess innehåll destruerat - förbränning gjordes i fallet Universeum (Sävenäs fjärrvärmeverk) MVH Lasse

Det tar så kort tid så det är ingen fara. Det är ett väl beprövat trick. Tidningspappret suger upp bra och är tillräckligt styvt för att funka. Du kan försöka med något starkt sugande husållspapper också - men det är svårt att få det att täcka i en manöver. MVH Lasse

Observera Plexi (akryl). Mycket lätt att spräcka. Måste vara en fintandig såg eller laser. Skall det bli bra och snyggt så låt en firma som jobbar med akryl göra jobbet. Pratar av egen erfarenhet MVH Lasse

Hinnan är oftast av organisk natur - mestadels fett. Vanligaste sättet att bli av med dem är ytavrinning. Man bör försöka få bort den pga att den hindrar gasutbytet mellan vatten och luft. Ett sätt att minska effekten är att låta pumparna spruta upp mot ytan. Ett annat gammalt knep är att ta en sida av en dagstidning och försiktigt lägga den över ytan. Då skall vattenytan vara lugn. Efter 10 till 30 sekunder lyfter man upp tidningssidan försiktigt. Fetthinnan avlägsnas på så sätt. Nackdelen är att man får upprepa manövern med jämna mellanrum - fördelen är att man får bort en del oönskade ämnen. MVH Lasse

Jag kör mina två WP 25 på våg och reefcrest alternerande. Tycker att vågfunktionen skapar bäst omrörning i karet men reefcreast är ett bra alternativ. Jag har dock två separata kontroller - kanske dags att skaffa en Twin kontroller. Du skulle nog behöva WP 40 eller WP 60 Manne men de är ju rätt så stora. MVH Lasse

Nu är jag iofs inte hemma men mina har varit knäpptysta över en vecka och jag kör en kanal som nattljuse (på 0,5 %) utan oljud. Reklamera. Vad använder du för strömagg. Jag använder ett 48 V även om jag bara tar ut ca 15 V på en kanal. MVH Lasse

Måste vara tillverkningsfel på dina LDD kort - mina är knäpptysta - samma typ. Har både 700 och 1000. Chipen är bra - och som sagt var färgerna blir bra även om ljuset är vitt. MVH Lasse

Nej problemet med dessa är annorlunda än det jag råkade ut för förra gången. Då tror jag att det var ett olämpligt lim (epoxi) som jag använt och efter detr har jag använt AC-RC:s heatproof silikonlim som fungerat bra - har sammanlagt gjort 5 "kannoner" som fungerat utan problem. Nu använde jag samma lim men linshållaren blev så varm att den blev deformerad. Sedan läste jag på AC-RC:s sida att man skulle använda deras värmeledandet silikon istället. (de grå limmet). Jag har använt en på ett 50 LED Lumia 5.1 utan problem men med 100 LEDs chip blir det för varmt. Jag kan inte garantera att det blir bättre med det värmeledande. Jag skulle använda de fasta eller inga alls i ditt fall. MVH Lasse

En varning - använd inte de ställbara linserna till 100 LEDs chippen om ni inte använder ett värmeledande lim som AC-RC föreslår. Jag använde deras klara silikon (som jag använt till de fasta linserna) De justerbara smälte av värmen som blir innanför linsen och jag pajade en kanal givetvis. Vet inte om det går bättre med deras värmeledande silikon på 100 LED chip - det fungerade åtminstone på ett 50 LEDs chip. MVH Lasse

Det går bra med vilket som men om du kommer att dosera under lång tid kan det vara klokt med jämna mellanrum skifta mellan kaliumsulfat och kaliumklorid MVH Lasse

Du får driva dem på separata nätaggregat - Jannes kort behöver 36 V men det räcker med ett aggregat som kan ge 4 A. AC-RC kräver ca 42 V (48 V agg går bra). Om du kör tre av Jannes kort så klarar du iofs dig med ett nätagg på 350 W om du kör chippen lite i underkant (ca 600 mA/kanal) men kör du dem fullt ut så går det åt två agg. MVH Lasse

Hans driverkort ger ju maximalt med inställningar och det är förberett för 50 W. En lite kryssruta - max 700 mA - sedan sker det inga misstag - strömmen går inte ställa högre. Varför inte ett kort av hans och två som du har. Då placerar du bara hans tempsensor på kylflänsen och så går fläkten igång när det är för varmt. MVH Lasse

Janne har tagit fram ett kort för 12 PWM signaler och 4 st 0-10 styrningar. Styrs med hans styrkort. Jag kör den kombinationen mot AC-RC:s LDD klon. Fungerar jättebra. En fördel är att du där kan ställa maxprocent på varje kanal. Vill du att exempelvis de vita kanalerna inte skall upp i mer än 40 % även om timern säger 100 % så ställer du bara in det. Du styr varje 5 kanals kort för sig och kan variera lite grand - både i intensitet och styrning. Exempelvis vill du kanske att ditt bakre chipp skall vara blåare för att få förstärkt djupkänsla så sätter du exempelvis de vita kanalerna till max 10 % på just de drivers som är dit. MVH Lasse

Tänk på att det är viktigare i saltvatten att göra filtermattorna rena (näringsexport) Jag har märkt att de pga sin effektivitet blir en bra grogrund för koldixidproduktion från bakterier (koldioxid -> lägre pH). Speciellt om man kör kolkälla. Kommer du få problem med lågt pH så är det ide att göra rent dem oftare. MVH Lasse

Det var som tusan. Men jag börjar undra nu om man sätter in en LED mitt i "lumenfönstret" om man inte får samma effekt som om man kör fosforbelagda LED, dvs en bländning. Om man kör den väldigt lågt så kanske det fungerar men ur fysikalisk mening så kanske det är bättre att köra 595 - ta en lite sämre verkan på flourescensen i detta område men slippa för mycket i "lumenfönstret". Jag får en väldigt bra färgåtergivning nu på en röd montipora som jag skaffat in för att testa. Den är till och med bättre i färgen än den var under de T5 den gick i förut. fluorescensen slår igenom som jag kör nu - även om jag uppfattar ljuset som vitt. Gör plats för några men 495 är nog viktigare just nu. MVH Lasse

Både Epileds och Epistar går inte in under beteckningen "Kina LED" Det är kvalitetstillverkare från Taiwan och dessutom ganska stora OEM tillverkare båda två. Vissa speciella chip är de ganska ensamma om att tillverka - sedan att du kan köpa dem under andra namn är en helt annan sak. Nu gällde det i första fall inte Luxeon rebell utan LGB:s märke exotic som det inte finns någon information överhuvudtaget om. det kan ju vara Epileds eller Epistar som döpts om - men det vet man ju inte. Det förkommer LED som är kopior på Epistar och Epiled - det är därför jag endast köper från en källa där jag vet att de redovisar och bara använder rätt varor. Jag har kört riktiga Epileds/Epistar i många år nu och jag har haft två 9 LEDs chip som lagt av - bägge pga av värme på grund av stannande fläktar. MVH Lasse

Hade valt epileds eftersom det är från en etablerad firma från taiwan. Vad som döljs bakom namnet exotic är svårt att veta. Jag har testat Ocean color och det du får extra där är (jämfört med vad du har) just 495 nm. Ja du får med 660 också men det anser jag för närvarande inte biologiskt nödvändigt i ett korallkar. Du täcker upp med 620-630 nm bra. MVH Lasse

Lite synd om en clownfisk i 30 liter om du inte kan flytta den till ett större när den växt till. Titta på olika små gobies istället. För koraller behöver du bra ljus - oavsett vad du har för koraller. jag kör med ca 20 W LED (blå och vita) över ett 27 liters. Möjligen behöver du komplettera pumpen med en liten streamer AQUARIUM SYSTEMS Newave 1.6 är ett bra alternativ. Några kilo levande sten. Inget mer - lägg pengarna på ett vattenbyte på ca 10 liter vatten i veckan istället MVH Lasse

Vassego MVH Lasse

Hur upplever du färgerna nu med det nya chippet kontra det gamla uppsättningen - ser du ökad fluorescens med vitt ljus? Jag har hittat en bra avvägning med 50 % (som max) på amber och 60 % på röd. Går på samma dimning som går upp till 100 %. 100 % på grön och blå. Kör på 700 mA. Kör ett kombichip (410 - 455 nm) på ca 30 watt och ca 30 watt i bakkant 460 nm. Har möjlighet att lägga över blå och grön på 1000 mA men är lite bekymrad över kylning i så fall. Har tankar om att använda några av mina Ocean White RGB för 495 och 660 men avvaktar med det. MVH Lasse

Nej - mätstickor har så stor osäkerhet att de inte duger till något mer än snabbtransport till destruering. Du tar ju inte ett värde för värdet egen skull utan för att se om du behöver göra en åtgärd eller inte. Mätstickor har så stor osäkerhet att de är en säkerhetsrisk - du kan få för dig att göra åtgärder som inte behövs eller inte göra åtgärder som behövs. Det är tillräckligt vanskligt att använda dropptester - även där kan osäkerheten vara stor men av två dåliga så är det ett bättre alternativ. Min riktlinje är att tester som bygger på titrering kan man använda med en osäkerhet på plus minus 20% medans tester som bygger på färguppskattning så beror värdet mest på avläsarens personliga färgsyn än vattenvärdet. MVH Lasse