Lasse

Fortfarande lika nöjd med ljuset? MVH Lasse

För varje promille upp eller ner ändras KH med ca 0,2 tyska hårdhetsgrader från den salthalt man mätt från fabrikanten. Om man går ifrån promille när det gäller salthalt och använder relativ densitet så motsvarar 1,0261 ungefär 34,8 i promille. 1,023 motsvarar ca 30,7 promille. När jag läser dessa mätare så får jag vara glad att se om jag åtminstone ligger i detta spann - men det kan alltså påverka KH med 0,8 enheter vid nyblandat salt. jag har under åren haft KH tester som diffat fler grader beroende på ålder, tid som det varit öppnat och så vidare. Får jag ett värde som jag inte förväntar mig så gör jag alltid en dubbelkoll - helst med ett annat fabrikat. Jag gör nästan alltid 2 eller 3 tester i rad för att se om jag har någon oväntad variation Det är givet att de som tillverkar saltblandningar skall ta kunderna på allvar och försöka lösa problemet. Men om jag satt i deras ställe så skulle jag börja med att titta om det är något fel i mätmetodiken eftersom jag vet, trots andra fabrikanters intygan, att de flesta tester för hobbybruk är avancerade leksaker. Där skulle jag börja. Fick jag dock in ett antal klagomål där man visar hur man tar proverna, följer en standard - alternativt låtit provet analyseras på ett ackrediterat laboratorium - så skulle jag kunna hoppa över den delen och börja titta på om det fanns något tillverkningsfel. Om man nu tar prover på nyblandat vatten - varför inte standardisera sättet och redovisa hur det är gjort - allt blir så mycket enklare då. Jag vet inte om det har varit något fel på TM salter eller inte - kan mycket väl vara så - men jag kan se rätt många invändningar som åtminstone jag skulle försöka förebygga innan jag hävdade att det var fel med stor säkerhet. Om jag misstänker att det är en felaktig vara så skulle åtminstone jag först vända mig till stället jag köpt det på och låta de dra det vidare. Möjligt är att jag räknar fel men med den mängd salt som du uppger Peter (360 gram på 10 liter) så motsvarar det för Tropic Marin Pro endast 32 promille fast din refraktometer visar 34 promille. För att få 34,8 promille så skall du ha 399 gram (Källa Aqua Calc). skillnad 2,8 promille innebär att Ca är då (vid rätt salthalt) skulle bli ca 30 ppm högre och KH ca 0,6 högre än vad du uppmätt. Aqua Calc uppger att TM Pro Reef har 425 mg/l i Ca, KH = 7,3 och magnesium 1245 mg/l enligt hans mätningar vid 34,8 promille. Jag säger inte att Aqua Calculator är exakt rätt men om man använder hans metoder som en standard så får man i alla fall siffror som kan jämföras. I detta fall skall man alltså ta 399 gram salt till 10 liter vatten - då får man en saltblandning som håller just 34,8 promille enligt Aqua Calc. MVH Lasse

Har kört något liknande men då bara satt en huv ovan röret (huven av större dimension än röret). Vattnet går mellan röret och den större huvens insida och ner i röret. Borrat ett litet hål i huven. Anpassat sedan så nivån står i höjd med huvens ovansida (kran på röret nere vid sumpen exempelvis) Så fort nivån stiger över huven täpper vattnet till hålet och hävert bildas - vattnet sjunker - hålet (som skall vara litet) kommer ovanför - suger in luft - häverten stoppar. Med rätt justering så blir det så gott som ljudlöst MVH Lasse

Följande tabell som är hämtad från Karl K Turekian: Oceans. 1968. Prentice-Hall ger en hänvisning om olika värden i havsvatten, Variationer finns givetvis [TABLE=width: 720] [TR] [TD]Element Hydrogen H2O Oxygen H2O Sodium NaCl Chlorine NaCl Magnesium Mg Sulfur S Potassium K Calcium Ca Bromine Br[/TD] [TD]At.weight 1.00797 15.9994 22.9898 35.453 24.312 32.064 39.102 40.08 79.909[/TD] [TD]ppm 110,000 883,000 10,800 19,400 1,290 904 392 411 67.3[/TD] [TD] [/TD] [TD]Element Molybdenum Mo Ruthenium Ru Rhodium Rh Palladium Pd Argentum (silver) Ag Cadmium Cd Indium In Stannum (tin) Sn Antimony Sb[/TD] [TD]At.weight 0.09594 101.07 102.905 106.4 107.870 112.4 114.82 118.69 121.75[/TD] [TD]ppm 0.01 0.0000007 . . 0.00028 0.00011 . 0.00081 0.00033[/TD] [/TR] [TR] [TD]Helium He Lithium Li Beryllium Be Boron B Carbon C Nitrogen ion Fluorine F Neon Ne Aluminium Al Silicon Si Phosphorus P Argon Ar Scandium Sc Titanium Ti Vanadium V Chromium Cr Manganese Mn Ferrum (Iron) Fe Cobalt Co Nickel Ni[/TD] [TD]4.0026 6.939 9.0133 10.811 12.011 14.007 18.998 20.183 26.982 28.086 30.974 39.948 44.956 47.90 50.942 51.996 54.938 55.847 58.933 58.71[/TD] [TD]0.0000072 0.170 0.0000006 4.450 28.0 15.5 13 0.00012 0.001 2.9 0.088 0.450 <0.000004 0.001 0.0019 0.0002 0.0004 0.0034 0.00039 0.0066[/TD] [TD] [/TD] [TD]Tellurium Te Iodine I Xenon Xe Cesium Cs Barium Ba Lanthanum La Cerium Ce Praesodymium Pr Neodymium Nd Samarium Sm Europium Eu Gadolinium Gd Terbium Tb Dysprosium Dy Holmium Ho Erbium Er Thulium Tm Ytterbium Yb Lutetium Lu Hafnium Hf[/TD] [TD]127.6 166.904 131.30 132.905 137.34 138.91 140.12 140.907 144.24 150.35 151.96 157.25 158.924 162.50 164.930 167.26 168.934 173.04 174.97 178.49[/TD] [TD]. 0.064 0.000047 0.0003 0.021 0.0000029 0.0000012 0.00000064 0.0000028 0.00000045 0.0000013 0.0000007 0.00000014 0.00000091 0.00000022 0.00000087 0.00000017 0.00000082 0.00000015 <0.000008[/TD] [/TR] [TR] [TD]Copper Cu Zinc Zn Gallium Ga Germanium Ge Arsenic As Selenium Se Krypton Kr Rubidium Rb Strontium Sr Yttrium Y Zirconium Zr Niobium Nb[/TD] [TD]63.54 65.37 69.72 72.59 74.922 78.96 83.80 85.47 87.62 88.905 91.22 92.906[/TD] [TD]0.0009 0.005 0.00003 0.00006 0.0026 0.0009 0.00021 0.120 8.1 0.000013 0.000026 0.000015[/TD] [TD][/TD] [TD]Tantalum Ta Tungsten W Rhenium Re Osmium Os Iridium Ir Platinum Pt Aurum (gold) Au Mercury Hg Thallium Tl Lead Pb Bismuth Bi Thorium Th Uranium U Plutonimu Pu[/TD] [TD]180.948 183.85 186.2 190.2 192.2 195.09 196.967 200.59 204.37 207.19 208.980 232.04 238.03 (244)[/TD] [TD]<0.0000025 <0.000001 0.0000084 . . . 0.000011 0.00015 . 0.00003 0.00002 0.0000004 0.0033 .[/TD] [/TR] [/TABLE] MVH Lasse

34,8 promille brukar räknas som normal salthalt men exempelvis Röda Havet kan ha salthalter upp mot 40 promille. Runt 390 mg/l brukas anges som kaliumkoncentrationen hos havsvatten vid 35 promille. Red Sea salt har en tabell där man kan räkna ut en ungefärlig variation mellan olika salthalter. De räknar med att mellan 31 promille och 35,5 promille så stiger/sjunker kaliumhalten med ca 11 mg/l per promille med deras salt. Skulle tro att det är en ungefärlig generell siffra. Motsvarande för kalcium är ca 12,5 mg/l per promille - magnesium ca 35 mg/l per promille Detta innebär att om man mäter 370 mg/l K i ett vatten som har 33 promille i stället för förväntade 35 promille så betyder det att om ens saltmätare visat rätt så skulle halten vara omkring 390 mg/l. Salthalten har en stor betydelse för resultatet och även om man använder en refraktometer så kan det visa ordentligt fel - det vet jag av egen erfarenhet. Enda säkra är att ta den mängd salt i gram som skall motsvara en viss salthalt per volymenhet. På grund av de olika salter som ingår i blandningen så varierar denna mängd efter fabrikat. Exempelvis Red Sea salt kräver 37,9 gram/liter vatten (obs 25 grader - 1 liter = 1 kg) för att ge 34,8 i promille - deras Coral pro kräver 38,8 gram/liter för samma salthalt. Tropic Marin Pro Reef kräver 39,9 gram/liter för samma salthalt. Alla siffror från Aqua Calculator. Det finns alltid en mätosäkerhet i alla metoder och om man skall jämföra resultat så måste man standardisera. Jag tvivlar inte en sekund på att du lyckats med dina koraller - det vet jag - men jag tror att beror på helt andra saker är om du mätt fel eller rätt. Det är inte så att det MÅSTE vara en viss siffra - det kan variera. För att få en uppfattning så kan man titta på Aqua Calculator och deras standard för önskade värden och vilka variationer som kan tillåtas (max och min). Man kan se det på huset och fliken börvärde för vatten. Börvärdet för kalium sätter man till 390 by default och gränsvärdena är 300 - 480 mg/l Min åsikt är att Aqua Calculator är ett av de bästa verktyg man har och ger lite distans till saker och ting. Sedan till frågan om ett verkligt lågt kaliumvärde (eller annat vi kan mäta) med automatik ger låga värden av de värden vi inte kan mäta (mikro och spårämnen). För att kunna besvara den frågan så måste man veta hur tillverkningen går till. Det är inte så att man tar x kg natruimklorid och sedan blandar in varje ämne för sig utan man har en premix bestående av alla de ämnen som skall tillföras. Den premixen kan ni köpa under namnet natriumkloridfritt salt (fast det är ca 40 % natriumklorid i blandningen!). Denna premix består sedan av bestämda mängder av de andra ämnen som blandas ihop med den stora mängden natriumklorid senare i processen. Gör man fel där (förhållande premix - NaCl) så blir alla koncentrationer av de mätbara ämnen fel - och därmed även de ämnen som man inte kan mäta. Gör man fel vid blandningen av premixen - då påverkar det bara aktuellt ämne. MVH Lasse

Jag hade en del problem och fick sätta en reserverad DHCPadress på den. Framförallt var det lite trick innan den och min GHL lirade ihop. Efter detta har den fungerat i stort sett utan problem i 3 år nu. MVH Lasse

Eftersom inga försvinner i år - 94 more to go MVH Lasse

Ser att du fått igång din Netgear brygga - lite knepigt var det väl? MVH Lasse

Jag följer inte dessa regler och jag håller fortfarande på med saltvatten. Däremot om jag skulle reklamera ett salt så skulle jag följa dessa regler eller ännu striktare och dessutom dokumentera min provtagning. Det är tyvärr enda sättet - dels beroende på att kunna försvara mätningen - dels att inte dra felaktiga slutsatser på felaktiga grunder. Om man inte gör exakt rätt och minimerar alla felkällor kan jag inte försvara ett mätresultat. Jag har provat en del salt och fastnat för ett, dessutom ett standardsalt - alltså inte alla dessa pro, bio Active och allt de kallas. Jag har gjort det med utgångspunkt på hur mina koraller (i mitt kar och mitt sätt att sköta det) uppträder. Det passar mig och mitt akvarium. Det räcker. MVH Lasse

Har den stått i en lägenhet i Göteborg i forntiden? MVH Lasse

Dow Chemical xxxx tror jag det var MVH Lasse

Vet inte det riktigt - jag har använt ett annat liknande (kommer inte ihåg beteckningen och fabrikat men det är det som många på RC använder) där huvudmålet varit att fästa - inte andra kvalitetsfrågor. Ställ frågan på RC - det är betydligt vanligare med plexi (mer samlad erfarenhet) over there än vad det är här i Norden MVH Lasse PS det jag pratar om används till de stora akrylrutorna på offentliga akvarier, exempelvis på min gamla arbetsplats

Det finns silikon som fäster lite bättre på akryl - exempelvis brukar sk undervattenssilikon fästa bättre (tror en viss Täbybaserad firma har det) MVH Lasse

Om man skall mäta och jämföra dels mellan olika batcher och mellan olika personer så krävs en standardiserad procedur annars går det inte att genomföra några jämförelser med säkerhet. Först salthalten. Det finns mätfel i varje saltmätare. Standard skulle betyda att man vägde upp i stället. Värden som redovisas är i en bestämd salthalt. Rätt (eller närmast rätt att komma) att göra är att titta i AquaCalc hur mycket salt man skall ha till hur mycket vatten av det aktuella saltet. Mängden vatten tappas upp i en hink. Saltet får inte ha några klumpar utan skall rinna som fin sand mellan fingrarna (allt salt med klumpar är helt fel vad gäller värden av framförallt kalcium, magnesium, kalium och alkalinitet) Saltet blandas (använd Datruckametoden) - mät upp rätt antal gram. Sätt en pump i vattnet - häll i saltet sakta medans pumpen går. Sätt på ett lock på hinken (ingen avdunstning !) Låt stå ett dygn - kontrollera att inga utfällningar skett! Kontrollera temperaturen - 25 grader skall det vara - om inte ta ut minst en liter och med hjälp av vatten bad - temperera till 25 grader. Ta ut ett prov mitt i vattenvolymen. Skölj sprutan med provtagnings vattnet (Sug upp hela sprutan - spruta ut i avloppet - 5 gånger) Fyll upp och kasta vattnet i provtagningsröret 5 gånger på samma sätt. Ta provet. Skaka samtliga kemikalieflaskor under minst 10 sek. Blanda eventuella pulver ordentligt. Vid provtagningsproceduren om det skall droppas så håll flaskan med aktuellt kemikalie med pipen neråt och över diskbänken - applicera ett lätt tryck och låt första droppen gå i slasken. Använd samma tryck och droppa antalet droppar i provtagningskärlet. Mät tiden exakt för blandning. Om det är en titreringstest - låt droppe för droppe gå ner i provtagningskärlet - skaka på sprutan så den lilla droppen på tippen åker ner. Vänta minst 30 sek för färgomslag. notera volym vid första antydan om omslag. Vänta nu minst 60 sek mellan dropparna - notera nu volymen vid totalt färgomslag. Ditt mätvärde ligger nu troligtvis mellan dessa två värden. Vid test som innebär optisk färgjämförelse - släng alltihop tills du har råd att skaffa en fotospektrometer för åtminstone 20 000 kronor. Ovanstående är bara ett förslag på standardisering - och som kanske tar bort de värsta felkällorna men inte alla - jag har skrivit det för att försöka att visa vilka svårigheter som finns vid mätningar med våra metoder. Tänk på att det vi skriver kan få en enorm påverkan på folks uppfattning om olika fabrikat. Vad jag däremot skulle vilja ha med från leverantörerna när det gäller saltet är ett protokoll från de tester som de troligtvis görs för varje batch. Det skulle ganska effektivt dels hindra fel i batcherna och dels stoppa en del spekulationer. När man blandar sitt salt så är metoden man blandar helt avgörande - man skall gå från 0 i koncentration till full koncentration - inte tvärtom. Man skall alltså inte göra som jag gör - i med saltet i rätt mängd och sedan med hjälp av duschen fylla på vattnet. Även om proceduren endast tar några minuter så är risken för utfällning stor. Inte ens metoden att i med saltet i rätt mängd och snabbt hälla i hinken med vatten (ca 10 sek) är tillfredsställande om man skall värdera mätresultatet ordentligt. Då bör man som jag nämnt ovan först tappa upp rätt mängd vatten (i gram och vid 25 grader) Se till att ha ordentlig cirkulation och sakta låta exakt mängd salt (exakt i förhållande till önskad koncentration och mängd vatten) blandas in i vattnet där det rör sig mest. Jag har aldrig bekymrat mig om att mäta värden vid vattenbyte. Jag mäter idag KH, Ca och Mg 1 gång i veckan på mitt stora. På mitt RSM med tills nu endast mjukkoraller har jag aldrig mätt. När jag mäter så gör jag oftast 2 eller 3 mätningar efter varandra och tar medelvärdet. MVH Lasse

Om du kan göra en bra skiss - kan du inte få Schuran att göra det direkt - då limmar de på samma sätt som de gör akvariet och det blir bra. Svårt att få bort sen iofs. Behöver du ta bort det - låt Schuran göra röret och fästen i botten på djupdelen och grunddelen så du bara skjuter ner det. MVH Lasse

Vill ni se maffiga korallkar så är det två jag sett som sticker ut ordentligt. Oceanpolis i Brest och Nausicaa i Boulogne-sur-Mer. I det senare så går du på bryggor med ett helt korallrev under dig på 20 - 30 cm djup. Om man åker från Calais och neråt via atlantkusten och Biscaya så finns det minst ett stort akvarium per dagsetapp MVH Lasse

Se till att få kylväskan och dess innehåll destruerat - förbränning gjordes i fallet Universeum (Sävenäs fjärrvärmeverk) MVH Lasse

Det tar så kort tid så det är ingen fara. Det är ett väl beprövat trick. Tidningspappret suger upp bra och är tillräckligt styvt för att funka. Du kan försöka med något starkt sugande husållspapper också - men det är svårt att få det att täcka i en manöver. MVH Lasse

Observera Plexi (akryl). Mycket lätt att spräcka. Måste vara en fintandig såg eller laser. Skall det bli bra och snyggt så låt en firma som jobbar med akryl göra jobbet. Pratar av egen erfarenhet MVH Lasse

Hinnan är oftast av organisk natur - mestadels fett. Vanligaste sättet att bli av med dem är ytavrinning. Man bör försöka få bort den pga att den hindrar gasutbytet mellan vatten och luft. Ett sätt att minska effekten är att låta pumparna spruta upp mot ytan. Ett annat gammalt knep är att ta en sida av en dagstidning och försiktigt lägga den över ytan. Då skall vattenytan vara lugn. Efter 10 till 30 sekunder lyfter man upp tidningssidan försiktigt. Fetthinnan avlägsnas på så sätt. Nackdelen är att man får upprepa manövern med jämna mellanrum - fördelen är att man får bort en del oönskade ämnen. MVH Lasse

Jag kör mina två WP 25 på våg och reefcrest alternerande. Tycker att vågfunktionen skapar bäst omrörning i karet men reefcreast är ett bra alternativ. Jag har dock två separata kontroller - kanske dags att skaffa en Twin kontroller. Du skulle nog behöva WP 40 eller WP 60 Manne men de är ju rätt så stora. MVH Lasse

Nu är jag iofs inte hemma men mina har varit knäpptysta över en vecka och jag kör en kanal som nattljuse (på 0,5 %) utan oljud. Reklamera. Vad använder du för strömagg. Jag använder ett 48 V även om jag bara tar ut ca 15 V på en kanal. MVH Lasse

Måste vara tillverkningsfel på dina LDD kort - mina är knäpptysta - samma typ. Har både 700 och 1000. Chipen är bra - och som sagt var färgerna blir bra även om ljuset är vitt. MVH Lasse

Nej problemet med dessa är annorlunda än det jag råkade ut för förra gången. Då tror jag att det var ett olämpligt lim (epoxi) som jag använt och efter detr har jag använt AC-RC:s heatproof silikonlim som fungerat bra - har sammanlagt gjort 5 "kannoner" som fungerat utan problem. Nu använde jag samma lim men linshållaren blev så varm att den blev deformerad. Sedan läste jag på AC-RC:s sida att man skulle använda deras värmeledandet silikon istället. (de grå limmet). Jag har använt en på ett 50 LED Lumia 5.1 utan problem men med 100 LEDs chip blir det för varmt. Jag kan inte garantera att det blir bättre med det värmeledande. Jag skulle använda de fasta eller inga alls i ditt fall. MVH Lasse

En varning - använd inte de ställbara linserna till 100 LEDs chippen om ni inte använder ett värmeledande lim som AC-RC föreslår. Jag använde deras klara silikon (som jag använt till de fasta linserna) De justerbara smälte av värmen som blir innanför linsen och jag pajade en kanal givetvis. Vet inte om det går bättre med deras värmeledande silikon på 100 LED chip - det fungerade åtminstone på ett 50 LEDs chip. MVH Lasse