Lasse

Ja ozonen tar parasiterna direkt i akvariet i och med att det är/bildas en aktiv radikal. Behövs dock en del. Nicola har skrivit PM till mig men jag svarar här eftersom det är allmängiltigt. Hinkmetoden fungerar för parasiter som har ett stadie i bottenmaterialet. Vitsen är att under första dygnet så faller - saltvattensprickens fall - de parasiter som satte sig ca 7 dagar innan. I och med att man byter vatten och hink så kommer de inte att kunna återinfektera. Under nästa dag så lämnar ytterligare parasiter - byte av hink och vatten får bort dem också. och så vidare. Det dagliga bytet av hink och vatten hindrar återinfektering och efter ca 7 dagar har alla parasiter lämnat kroppen och fisken är "frisk". Det finns alltid risk för att parasiter är kvar i huvudakvariet - därför kör ozon eller oxidator (väteperoxid) i karet under hinkvistelsen. Bäst är att inte mata under tiden men om man måste mata - gör det ca 1 timme innan vatten/hinkbyte. Täck över hinken så fisken går mörkt (sätter ner metabolismen). Salthalt - den som är i huvudkaret I ditt fall nu Nicola om fisken börjat att friskna till och du inte ser parasiter på kroppen så kan - om du har nerver - du avvakta. Vita prick brukar vara värst på morgonen har jag för mig MVH Lasse

@ oskar: Har aldrig märkt med mina (just nu har jag 4 st) MVH Lasse

Om möjligt - plocka upp den och stoppa den i en hink med NORMAL salthalt. Ha i den lilla pumpen. Byt vatten varje dag (byt hink och gör ren den gamla med varmt vatten). Låt ozonet gå på i det stora (och UVC) (om det luktar ozon dra ner på det). Du bör ta upp den annars kan den smitta alla andra fiskar i karet - ozonet och UVC skall vara på för att ta eventuellt nykläckta parasiter. Jag kan inte se om fisken har prick (för dåliga ögon) men upp med den ändå pga smittorisken. Ett problem är att den inte äter - men du skall inte mata i hinken. Du får hoppas den inte är för svag. MVH Lasse

Jag hoppades du förstod vad jag skrev Underförstått var - för akvariet och dess invånare - nej MVH Lasse

Den här kom som något annat men bör vara närstående till W.tanakai. IOFS så är alla typer av Wetmorella väldigt roliga i akvarier - det är små helikoptrar som hovrar fram utan att det syns att de rör fenor eller annat MVH Lasse

Jag skulle skriva upp någon wetmorella på fisklistan också! MVH Lasse

För att lugna dig själv - ja MVH Lasse

Jag var en av de första som använde Red Slime remover. Efter lite bakslag på framförallt mjukkoraller (skivor och knappar) kör jag inte den längre (har inte behövt heller). Tror inte som sagt att dina besvär har med näringshalter (låga, höga eller snabbt svängande) att göra alls. Tror heller inte att VP röret har någon betydelse. de koraller som reagerat hos dig brukar "skita" i näringsvärdena. Vattenbyten och kol eller ozon skulle jag gå efter. RSR kan mycket väl orsakat detta MVH Lasse

Merseshmitter här: Det är ingen trimma tyvärr. Jag har förut kallat den för Eviota pellucida men tror nu att den är närstående till Eviota atriventris. Övriga Eviota här. Trimma är ett släkte - inte en art. Den jag ofta har kallat trimma är troligtvis Trimma cana och den är tvärrandig. Den du har är den jag tycker är lättast att hålla i akvarium av dessa pygmefiskar. Jag har även eviota nigriventris (troligvis) men den verkar känsligare och är definitivt skyggare. Eviota atriventris verkar ha en del exemplar som lever länge - mitt äldsta är mellan 3 och 4 år gammalt MVH Lasse

För de som undrar så är det så att skummaren för ut en massa kväve i form av ammoniak (som är en gas) genom att den luftar vattnet så bra. Tar man bort denna luftning blir det mer kväve som måste nitrifieras och det helst snabbt. Ett vanligt innerfilter fungerar bra som nitrifikationsfilter och kommer i ett ingått kar starta upp snabbt. Vill man snabba på det så rör man lite i sanden så lite "grums" sugs in i filtret. MVH Lasse

Började du med biopelletsen och fosfatremovern före eller efter besvären? Dina nitrat och fosfatvärden är för låga enligt mitt sätt och se för att de skall vara orsaken till de allmänna besvär du har. det verkar snarare som någon förgiftning som Manne påpekar. Gjorde du det stora vattenbytet efter besvären började? MVH Lasse

Det är ingen fara - se till att öka gasutbytet genom kraftig rörelse på ytan samt ta det lugnt med matningen. Jag hade slängt i ett biofilter (typ innerfilter) under tiden och matat mycket mindre MVH Lasse

Jag har legat av mig - Assessor flavissimus har jag missat men nu står den på listan MVH Lasse

Är det i sidorutan så blir det lite svårt - men om du lagar på insidan så kommer det att hålla. Skär bort silikonet på en sträcka som är dubbelt så långt som skadan - skär bort silikonet ca 10 cm lodrätt också. Ta en glasbit (helst minst 6 mm tjock) 10 cm hög och lång som dubbla skadan. Stryk gott om silikon på den och tryck fast från insidan. Gör sedan några snygga v fogar mellan lagningsbiten och det gamla glassidorna, Har lagat ett 720 i botten på detta sätt utan problem. Om inte sprickan gått ända ut till kanterna - knacka försiktigt ut den till en kant så den inte sticker åt något annat håll. Snyggt blir det inte men det håller. MVH Lasse

Jag +64 - du 47 - ingen match för en yngling som du Nu var jag iofs bara 57 när jag lyfte det senast men du har ändå 10 års marginal MVH Lasse

Det där blir väldigt bra det MVH Lasse

Fisk har bara reflekterande färger - koraller - där är det annorlunda. Du kan ha en dålig intensitet i området 500 - 600 nm - de reflekterande färgerna kommer ändå vara bra i det våglängdsområdet. Fiskarna färger är lika bra under mina 16 000 K LED som hos 3500 K LED - möjligtvis lite förvrängda under 3500 K Jag kommer inte någonsin lämna en siffra om W/m2 eller W/l om jag inte relaterar den till mitt ljus kvalité i förhållande till fotosyntesen MVH Lasse

Vad motsvarar Live View på en Sonny? MVH Lasse

Fråga två - nej - precis tvärtom - det finns ett protein dock som exciteras vid ungefär 575 nm - därför är amber (ca 595 nm) med. 575 nm LED är dyra och svåra att få tag i - därför används ofta amber. Proteinet emitterar sedan ett ljuskvanta kring 610 - 615 nm (skär/rosa färg) Sista grafen visar hur lite av strålningen som återfinns inom området 500 - 600 nm jämfört med Cree:s olika temperaturer för ett epistarchip på 15 - 1600 K. Den går upp till max ca 25-27 % i intensitet jämfört med den blå grundstrålningen. För cree:s "bästa" så går den upp i mer än 40 % av den blå intensiteten och för den varmvita så är det blåa nästan raderat jämfört med 600 nm som då är i 100 % intensitet Jag har aldrig använt ordet "felkonstruerad" - det finns många sätt att flå en katt på. Många som använder Radion går dock ner till mindre än 20 - 30 % intensitet på de vita LED. Det enda jag säger är att man bör lära av hur de bra T5:orna är konstruerade. Det finns många myter om dem - bland annat att de är en ljuskälla med fullspektra - jämför min graf för T5 röret och med Cree (även epistar) och du ser vilka som har det "jämnaste" spektrat. MVH Lasse

MVH Lasse

Borde göra det Robert men jag vet som sagt inte vad som släpps igenom när porerna blir större. MVH Lasse

, MVH Lasse

Jag har själv beställt den till min nya snedramp för att komplettera min RGBA lösning men jag vet faktiskt inte om det skulle bli bra i ditt fall - möjligen. Men det är ju ingen förmögenhet köp både den och den som ligger på 470-480 nm i topp och testa dig fram - ta med några cree också så har du handlingsfrihet. I mitt fall behövde jag 20 watts multichip och då hittade jag inga på 470 - 480 nm och då fick det bli den på 493 nm och då får jag i lite mer grönt som kan lyfta upp det vita skenet. Men jag kör varje färg individuellt styrbar så jag kan variera mig med den kraft jag behöver MVH Lasse

Ja - går bra till linserna för dig - förutom till de stora justerbara - där behövs det andra av deras silikoner. Jag har för mig att du har det hemma - då kan du använda det till linserna också om du bara ser till att inte spilla något på orginallinsen MVH Lasse

Titta här Spektra för LED Engins RGBA Spektra för ett T5 vitt rör Cree XM-L Epistar 1500 - 16000 K MVH Lasse