Lasse

Det blåa skapar hela tiden flourescens även när du inte ser något på grund av den höga intensiteten från 500 - 600 nm. Du kan göra en test. Kör din ramp på bara blått. Observera hur det ser ut. Tänd de vita på 100 % samtidigt som du behåller det blåa på. Helt andra färger men det du såg under blåljuset fortgår fortfarande men du ser inte det pga den höga intensiteten i området 500 - 600 nm - den bländar dig. Genom att minska denna intensitet (använda fosforbelagda LED med Kelvin på 16 - 20 000 grader eller ta fram det vita ljuset med RGBA teknik) så får du - fast du upplever ljuset som vitt fortfarande - plötsligt fram de färger som du såg under bara blåljus innan. Moderna korallrör i T5 använder denna teknik redan - vad jag förespråkar är att föra över detta till LED tekniken som är tekniskt ännu bättre på det här MVH Lasse

Denna eller denna - skulle nog tro att det blir bättre effekt med den sista. Min erfarenhet nu är att våglängder kring 460 till 480 nm också ger ordentliga "pop ups" men då ofta i det skära/orange området och de "bländar" inte det andra MVH Lasse

Här talar erfarenheten MVH Lasse

Det är nog lättare Olle - jag vill minnas att jag lyfte mitt tomma kar själv utan problem och då väger det definitivt inte 70 kg MVH Lasse

Det där är varje fastighetskötares mardröm eftersom kallvatten oftast har större tryck än varmvatten och om man kopplar dessa två ihop mot en ventil eller stort mottryck så får man den effekten. Kan motarbetas av backventiler men det är ofta sådana krånglar också. MVH Lasse

När du bestämmer dig för att fånga dem - missa inte första försöket - det tar lång tid att få dem att äta ur händerna men väldigt, väldigt kort tid för att få dem att förstå vad en håv är . de kommer att äta ur handen efter missen också men ser de en håv - glöm det. Men tricket att göra dem tama (med möjlig besvärlig fisk) funkar fint - har använt det själv några gånger MVH Lasse

Tror du ja Finns en lag som säger att kan det gå åt H-e - så gör det så - förr eller senare MVH Lasse

Det finns exempel på riktiga SPS nördar (aquario exempelvis) som har denna filfisk och den äter bara polyper - inget annat. I hans fall tog han en fisk som var ganska svulten och placerade i sitt korallkar och mot alla odds så har den överlevt och mår idag prima. Det är en fisk man INTE skall skaffa om man inte bjuder den på SPS men gör man det så är den ganska problemfri och lever länge. Jag vet exempel som idag äter artemia men det tog lång tid innan den gick över från polyper till artemia. Vissa fjärilar som är specialiserade på polyper funkar också. Nackdelen blir att korallerna inte visar sina polyper i samma utsträckning utan det blir lite som i naturen. Om jag någon gång skaffar ett kar med färgglada pinnar så blir det enbart för att kunna ha en sådan gynnare Vad gäller pods och annat så skulle jag kanske försöka odla dem i ett refugium. Ett trick som jag använt på sötvattensdafnia är att precis vid utsuget av odlingstanken ha en lampa som tänds när det är som mörkats. Effekten blir då en konstruktion som koncentrerar dafnia där och så sugs de ut - automatisk matning så att säga Borde fungera på pods också - det fungerar på mysis i alla fall. Såg en gång ett avlångt kar - mörkt och fullt av mysis. I var ända fans en lampa man kunde tända. Gjorde man det så samlades mysis under den - gick man sedan till andra ändan och tände den lampan så förflyttade man hela mysisstimmet till det hörnet i stället - häftigt. Roligt med ekologiska experiment - skriv om dem bara MVH Lasse

Det är klart att du får mer RO vatten när du har ljummet vatten - men det är också av sämre kvalité eftersom det innebär att det släpps igenom mer vatten och större molekyler. Sedan om det har någon betydelse för oss eller inte vet jag inte. 20 grader är väl ingen fara att köra i alla fall MVH Lasse

Med saturation menas den intensitet där inte fotosyntesen blir bättre om man ökar intensiteten - alltså - det är ingen ide att gå högre. Kompensationspunkten är den punkt där energibehovet för den normala metabolismen (ej tillväxt) är täckt. under den måste organismen ta energi från kroppsvävnaderna för att överleva 8ett tag). Inhibiteringsnivån är det värde när det börjar bli skadligt. @Patrik. De färger du ser från dina koraller är dels reflekterande - dels fluorescerande. Vårt öga är känsligast för ljusstrålning mellan 500 - 600 nm. Om intensiteten i detta område är för stort så kommer vi enbart se dessa färger och inte de svagare som kommer från fluorescensen. Normala fosforbelagda LED är från belysningsindustrin och därför som mest intensiva i detta område - som vi uppfattar bäst. De moderna T5 rören tar hänsyn till detta och ger ett vitt sken enbart genom RGB teknik och har inte så mycket intensitet i området 500 - 600 nm. Vi måste lära oss att tänka likadant med LED MVH Lasse

Det vet jag Hall & Geen. http://www.hallogeen.se/pdf/Nepturion%20Akavrielampor.pdf och kontakt http://www.hallogeen.se/kontakt.html MVH Lasse

Det finns en 150 watts keramisk metallhalogen lampa från BLW. Den håller 10 000K Det är meningen att testa och använda den för ett blåare ljus MVH Lasse

Håll reda på fjädern bara - den studsar långt..... MVH Lasse

Snyggt David - antar att de beställda varorna kommit då. MVH Lasse

Titta på "klock" armaturen - skall finnas en liten ratt du ställer sekundärtrycket med - men du måste ha gasen strömmande för att kunna ställa. MVH Lasse

Än en gång: Min åsikt är att det går inte att diskutera kvantiteten INNAN vi har diskuterat kvalitetén eftersom korallerna inte använder alla våglängder till fotosyntesen. Jag skulle kunna säga att om du har rätt våglängder lätt ersätter en 400 watts MH med 100 watts LED Jag har sett euphyllia växa utmärkt under 18 w LED med rätt sammansättning. Och tyvärr - jag tror du snålat Mikito - min erfarenhet är att en stor ljusmängd av rätt kvalitet är den viktigaste parametern för om det skall gå bra. Problemet är också att vi dras med ett antal myter om hur mycket ljus olika typer av koraller vill ha. Mjukkoraller exempelvis överlever i dåligt ljus men du skall se vad som händer om de har acroporaljus. samma gäller de flesta skivor och knappar. R. Florida måste ha bra med ljus. Jag har haft lite problem med att få knappar gå bra innan (troligtvis en filfisks verk) Denna gång placerade jag mina knappa på områden som har PAR värde mellan 200 - 400 och nu kan man prata om knappar. Min sinularia har mellan 250 - 450 i PAR (den är hög nu) och R.florida solar sig i minst 250 PAR. Vad som är viktigt när man börjar komma upp i dessa värden är vattenrörelsen - den bör vara stor. En affär här i Göteborgsområdet bytte ut sin 400 Watts MH (plus 2*24 W T5) i det stora korallkaret mot tre Orphek armaturer (vardera på ca 70 W). Resultatet blev så bra att de nu bytt ut ca 200 W T5 mot 2 stycken av dessa spottar. resultatet är iofs mörkare kar men korallerna trivs som aldrig förr. Enligt min ödmjuka åsikt så är ljuset och cirkulationen de två viktigaste parametrarna för att lyckas. MVH Lasse

@petnym - det här tror jag snarare är en effekt av de vita fosforbelagda LEDs bländningseffekt eftersom många just betonar bättre färger med lägre effekt MVH Lasse

Det var en annan sak. Jag tror att det går att åstadkomma något liknande. Men valet av organismer och fisk kanske inte är väntat. Om jag skulle göra något liknande så skulle jag först driva upp en massa SPS i ett kar utan fisk. Se till att det fungerade och som del få en rik fauna med smådjur. I ett visst läge så behövs näringsimport av macroämnen - främst kväve och fosfor. Dosering av dessa på automatisk grund. Sedan första fisken - den skulle bli Oxymonacanthus longirostris som lever på SPS polyper. Andra fisk skulle bli små eviota gobys som lever på smådjur. Vad gäller algätare så möjligtvis några av de mindre algätande gobisarna typ Koumansetta rainfordi eller K. hectori. Snäckor och eremiter, kanske någon sjöborre skulle komplettera. MVH Lasse

PS är nog inte i hög rang på grund av lysrörstekniken - snarare för att de i mitt tycke varit banbrytande vad gäller LED tekniken och, framförallt vågat satsa på det i en annars konservativ bransch. Saltvattenshobbyn är lite speciell eftersom det verkar samlas så många DYI:are här och inte av den gamla traditionella typen som är det för att det är billigare utan det verkar finnas många som är det för att det blir bättre. Internet har också betytt mycket för utvecklingen och hade inte detta fria åsiktsutbyte förekommit så hade vi varit kvar i MH tänket ännu. Vad som inte tas hänsyn till i alla tumregler är ljusets kvalité i förhållande till tillväxt. Det är väl definierat vilka våglängdsområden som har betydelse för fotosyntesen, 410 - 480 och i viss grad 630 plus 660 (de senaste med en viss tvekan eftersom det finns många tecken på att de dessutom kan fungera som inhibiterare för fotosyntesen just för koraller). Om man nu har en ljuskälla som - MH - vars spektra bara innefattar ca 20 - 30% av det intressanta våglängdsområdet och jämför med ljuskällor som innefattar ca 80 % i det intressanta området (De flesta LED ramper och de flesta T5 kombinationerna) så är det självklart att samma resonemang inte kan användas. Om man tittar på de flesta kar som kör eller har körts på MH så verkar det som 250 W på en armatur (helst 400 watt) är en lägsta gräns för bra SPS kar och det är speciella lampor ( typ BLV 14 000 K) som är bra. Jag körde mina Dream Chip (80 % av fotonerna under ca 470 nm) med ca 200 W och 60 gradiga linser på samma sätt som man kör MH och det var inte bra. Jag gick ner till halva (100 W) och ca 7 timmars full belysning och det blev bra. Med moderna T5 (och faktiskt även T8) så kan man få samma effekt med koncentrationer i det blå området - de flesta verkar köra med något actinic (400 - 440 nm), några blå (420 - 480 nm) plus ev något blå - rött (420 - 470 nm plus 620 - 660 nm). Till detta använder man sedan några trifosforrör som har spektraltoppar vid ca 460, 525, 595 och 630 nm för att få ett vitt sken. Detta innebär att de flesta med T5 kör ca 80 % blått och 20 % övriga våglängder (och - viktigt - de övriga är inte uniformt fördelade som hos MH). Nu är det en intressant sak som handlar om vårt sätt att uppfatta ljushet. De flesta av oss har dålig färgseende i de lägre blå våglängderna (< ca 460 nm) vilket gör att vi uppfattar ett kar som har sin belysning fördelad med 50 % under 450 nm som mörkare än vad vi uppfattar ett kar med bara 20 % under 450 nm. Fast den verkliga strålningsenergin är högre i det förstnämnda fallet! Sammanfattningsvis - vi kan inte tala om watt per liter, watt per kvadratmeter eller någon annan parameter där insatt watt är med utan att också ta hänsyn till ljusets kvalité i förhållande till fotosyntesen. Jag kör en klar skiljelinje mellan MH, plasma och dylika ljuskällor på ena sidan och moderna revlysrör samt LED på andra sidan. För att få samma BIOLOGISKA effekt så krävs mer insatt Watt på MH än på bra lysrörskombinationer än på LED. Varför LED går att köra effektivare än T5 beror det är ett riktat ljus, inte lika mycket spill. Jag tror inte att den biologiska skillnaden mellan moderna T5 och LED är speciellt stor. Det som pratar för T5 är den jämna spridningen och den diffusa strålningen. Det som pratar för LED är riktningsverkan, dimbarheten och mångfaldet. Förutsättningarna för detta är då att man i första hand täcker området 410 - 480 nm och i vissa fall lite runt 630 - 660 nm ur ett biologiskt perspektiv. Sedan finns perspektivet om att visa färger. På grund av att ca 60 - 70 % av korallernas färger är ett resultat av flourescens så behövs också några andra våglängder (470 - 495 och 580 - 595) samt att strålningsenergin i området 500 nm - 600 nm är liten för att inte blända bort dessa svaga ljuskällor (användning av RGB eller RGBA teknik - dvs trifosforrör eller RGBA chip typ LED Engine) Att använda RGBA teknik med LED har varit svårt tidigare på grund av att LED är en punktkälla och den sk Discoeffekten uppstår i flimret. 40 watts RGBA från LED Engine löser det problemet perfekt - det tror jag både jag och Mr_Ewing kan intyga Förutom ovanstående kommer de faktorer som Larry påpekar Sammanfattningsvis - Jag tror att det är svårt att få fram tumregler - men vad gäller LED - ta till i överkant och utnyttja styrkan med att dimma. Kvalitén på ljuset är viktigast - en bra avvägning mellan "blåa" och övriga våglängder är viktigare än watt per någonting. I naturen är det inte ett jämnt ljus - det varierar med klockslag och 100 % är det bara under någon/några timmar. Vad gäller intensiteten under ca 480 nm så är vi nog numera snarare över naturens intensitet med de flesta LED armaturer i våra kar. MVH Lasse

Man kan alltid hoppas - har du mikroalger? Det finns ju flera närstående familjer som klarar att föröka sig, snäckor och annat. Vissa borstmaskar förökar sig ju också om läget är bra. Så helt chanslöst är det ju inte - förutsatt att någon annan mussla gjort likadant. MVH Lasse

I början på Universeumtiden blev vi av med två stora skärmar (de kostade 100 000 + på den tiden) mitt på dagen under full verksamhet. De måste gått in i arbetskläder och bara burit ut dem och ingen reagerade...... sedan blev de larmade. står några och målar på dagtid så tror alla att de måste ha tillstånd - så dumma är ju inga att de gör något brottsligt mitt på ljusa dan.... Ser man dock några mitt i natten med pannlampor då vet man att det är olagligt MVH Lasse

Hur länge är du borta i sträck Fredrik? MVH Lasse

Äntligen en bild på Liopropoma swalesi - dålig och med blixt - men ändå en BILD MVH Lasse

Jag står på kö för små settlade musslor MVH Lasse

När jag byggde den så lovade jag mig själv att inte stå här efter ett år och ångra varför jag inte byggde ordentligt. Ljuset som orsak skulle bort från dagordningen. Nu gjorde jag om min beräkning hur mycket jag kör nu. Det visade sig att under de tre timmar jag kör för fullt så är det närmare 550 W över karet men vissa delar är bara på överhuvudtaget under 7 timmar. Blåljuset är på under 9 timmar men svagt MVH Lasse