Lasse

Kalkvattnet använder du för top off. Hur länge har karet gått? MVH Lasse

Jag har kört mitt som ett mjukkorallkar sedan 2007. Tack vare den kubiska formen så upplever jag att orginalpumparna ger en ordentlig strömsättning. MVH Lasse

Jäkla tur (för oss andra) att månadens bild upphört Rasmus. Det hade blitt du som abonnerat på förstaplatsen, speciellt om du tar fram de foton som du själv är nöjd med (har sett en del sådana från Rasmus). MVH Lasse

Köper man från utlandet så är det strul med enkla garantisaker hos åtminstone 50% av ställena är min erfarenhet. MVH Lasse

Ser normalt ut - grattis till ett av de bättre ljuskällorna enligt min mening. MVH Lasse

10 plus 4 tror jag det var Vet ej Ja, Ja MVH Lasse

Den normala leverantören av mina konstigheter håller på att ta fram ett styrkort för både PWM och 1-10. På grund av att jag lyckades förstöra (eller dålig kvalité - vet inte vilket) de senaste Ocean Light chippen (de individuell styrbara) så skall jag prova en ny lösning för RGB. det lilla som de fungerade för mig visade fortfarande på färgade skuggor. Med den nya lösningen hoppas jag HELT slippa detta problem. Men f-n trot MVH Lasse

Bump Ingen som har någon erfarenhet? MVH Lasse

Tack Mats - då är det ingen tvekan i detta fall. Det kan tänkas att andra fungicider används men hela konceptet utgår från att de frigörs i fukt (där mögel trivs) så jag tror inte ämnet i sig har betydelse för giftighet i en akvatisk miljö. MVH Lasse

Samma här - paket lämnade igår - betyder i nästa vecka (oftast). Det är i Hong Kong det brukar haka upp sig. När det kommit till Sverige kan det ibland gå att spåra på posten.se MVH Lasse

Google is my friend Här (dessa finns på vägen ut till dig ) och här. Finns säker fler - sökord: Skum PVC för skyltar. Här också Materialet är väldigt tåligt. På min gamla arbetsplats använde materialet till bas för skyltar. Stog till och med emot ett regnskogsklimat (och det är det inte mycket som gör - 1 tums ekplankor - genomruttna efter 3 år). MVH Lasse

Här ges det en del att tänka på MVH Lasse

Är det BTN som är din bakgrund så kan du nog skära bort all mögelbehandlad silikon och skrapa rent på glaset. Jag vet personer som använd fel silikon och limmat om akvariet med rätt silikon och fått det att fungera - gör bara så rent du kan med rakblad och ättika/rödsprit. Ta ett snack med glasmästaren också - uppenbarligen är han felunderrättad. MVH Lasse

Eller se om mandarinen äter fryst foder i butiken innan man köper. Mandariner är långsamma på mat - min erfarenhet är att det är snarare problemet än att de inte tar dött foder. Det vill säga - med för snabba och alerta fiskar hinner inte mandarinerna med. Under åren är min erfarenhet att i akvarier med bara mandariner tar det inte så lång tid innan mer än 90 % av fisken äter fryst foder. Lobster egg och svarta mygglarver är mycket bra foder att använda vid inmatning. MVH Lasse

@ byggarebob Jag har över 40 års erfarenhet av akvaristik och vad som funkar i akvarier - jag har under dessa år också fått (och sett) många tillfällen då silikon med antimögel medfört katastrofer med fiskdöd till följd. För att ett antimögelbehandlat silikon skall kunna fungera så måste det avge något ämne som är dödande för mögel - det ligger så att säga i sakens natur. Att använda en sådan produkt i akvarium är att be om problem. Du har också missförstått detta med ättika - alla akvariesilikon (nästan) bygger på ättika som lösningsmedel och när silikonet torkat så är också ättikan borta. Ettdera så har du haft en väldig tur eller också pratar du mot bättre vetande. Är det så att Casco använder Karbendazim i sin produkt (som Mats (Suma)) skriver så är det ingen tvekan. Saxat ur produktbladet för Karbendazim .Det är inte utan anledning som silikontillverkarna märker sina produkter med ett akvarium för att visa att det är ett lämpligt silikon för just detta bruk. Till frågeställaren - använd svart silikon eftersom du då undviker konstiga spegeleffekter i skarvarna mellan glas och BTN. Det ser lite konstigt ut när du har det på torra land men när du får vatten i så försvinner mer eller mindre skarven. Använder du glasklar silikon så kan du få spegeleffekter som förstärker skarven MVH Lasse

Jag har ungefär samma filosofi - för mig (med minst lika många år i sötvattensvärlden som Larry - troligen fler) är just alla dessa små mikrovävar av liv som man kan få i ett saltvatten det viktigaste. Att kunna sitta och titta på ett litet rev på 450 liter och plötsligen se en livsform man inte sett på 4 år innan eller den där organismen som man trodde var död och begraven plötsligen uppenbara sig på ett annat ställe. Vad spelar det för roll om inte alla koraller accepteras i systemet när helheten är dynamisk och lärande. LS är för mig inte förutsättning för ett saltakvarium biologiskt ur filtreringshänsyn, tvärtom men som bärande av mycket diversifierat liv är den outstanding - men det går lika bra med odlad sten - finns många av galaxens liftare där också MVH Lasse

Hej Har ett Percula 120 med skummarfack på baksidan. Det börjar bli dags att byta den gamla skummaren snart (Ozon) och jag undrar om det är någon som har erfarenhet av andra skummare än orginalet. Har en aquabee 2000/1 som är rätt ny så det vore bra om den passade till ersättningsskummaren också. Ni som provat alternativ - finns det något bra tips? MVH Lasse

Är du säker på att det inte bara är hela kroppens yttre skelett som ligger spritt utanför? Om det varit något angrepp så hade mjukdelarna varit uppätna skulle jag tro. Det brukar ta någon dag/dagar innan en eremit som ömsat visar sig igen. MVH Lasse

Ja visst får man fråga Det är ett led i min modernisering av belysningen i mitt RSM. Jag harr beställt LDD drivare - en 700H och en 1000H MVH Lasse

Jag gjorde också en beställning idag så de får skicka en del till Sverige Det brukar ta cirka två veckor men ibland har det gått fortare. Tror bromsen är Hong Kong Post. Paketen brukar bli liggande där ett tag. MVH Lasse

Har du inte förväxlat "shallow reef" (0 - 5 m) med "shallow aquarium". Med "shallow reef menas ljusbilden ner till ca 5 meter. Den skiljer sig från djupare vatten MVH Lasse

Sam - det var jag som gav Christoffer rådet både till att ta 50 LEDs varianterna och strömkällan. Detta är baserat på mina egna erfarenheter. Tanken är en kub på 70*70*70 cm Han skall ganska djupt och därför är en 60 gradig lins att föredra. ett 100 LEDs blir troligtvis för lite i den tanken med tanke på spridning - både vad gäller 60 och 90 graders linser men mycket med tanke på PAR i 60 gradersvalet. Två blir definitivt overkill och medför att man kanske kör dem på 50 %. 50 LEDs är ganska överkomliga i pris och att ta tre innebär att man kan placera dem i triangel med det ensamma chippet mot baksidan. Han kommer att använda 700 mA LDD drivers men med det är det ju inte sagt att man måste köra på 100 %. Om alternativet funnits så hade jag tagit 600 mA LDD. Angående strömkälla är jag rädd att 36 V är i minsta laget (iofs uppställbar till ca 39 V) eftersom mitt 50 LEDs chip med Jannes drivningsvariant tar ca 34 V på ca 600 - 650 mA - hans drivning behöver ca 0,7 V). Vad gäller max A så har inte jag hittat något MW aggregat som ger 10,5 A. Det är 9,7 respektive 12,5 som gäller och eftersom man kör dimningen med PWM så inbillar jag mig att du måste ha ett aggregat som ger 15*700 mA. Där kan jag ha fel iofs. Mitt akvarium som är 120*55*55 cm är utrustat med två 100 LEDs DC och ett 50 LEDs DC. Det med 50 LED är placerat i mitten. 60 gradiga linser. Efter ett år nu så är slutresultatet att jag kör de 2 stora på ca 40 % (av verklig total kraft) och det mindre på ca 90 % totalt. Jag hade klarat mig bra på 3 st 50 watts chip i dagens läge. Sett i backspegeln så är min åsikt nu att det chip som baseras på 50 LED är i de flesta fall det bästa valet - men det är klart - då kör man det nära max och mina 100 LEDs chip på 40 % kommer säkert att ha längre livstid. En variant är ju att dimensionera kylning och alltihop för 3 * 50 LEDs chip men starta med 2 st. MVH Lasse

Jag skulle nog säga att om man använder chippet till att ge en illusion om vitt ljus så behövs ingen lins - chippet verkar ha en intern 95 gradig lins för att blanda ihop fotonerna. @Mr_Ewing och Petnym: Skulle nog vilja säga att chippet åtminstone träffar två viktiga toppar ordentligt (beroende på BIN 455-470 samt 620-630 nm. 455 brukar kallas Royal Blue) och i de områdena ger chippet mer energi per insatt watt än vanliga ljuskällor gör. Men för optimal tillväxt bör ju mer energi läggas till i det blå området och även i området 660 nm. Detta gäller sötvattensväxter. MVH Lasse

Jag misstänker att detta chip är det bästa jag sett vad gäller att få en bra RGB lösning. Problemet som finns är att det är svårt att blanda fotonerna från de olika färgerna så bra att ingen disco eller någon flerfärgad skugga uppträder. Om man utgår från deras produktblad så tror jag att de lyckats väldigt bra. Skall man göra en väldigt bra DIY lösning baserad på denna teknik att få ett vitt sken så skulle jag klart satsa på detta chip. Den blå våglängden ligger också precis där den skall för delar av fotosyntesen (den röda också faktiskt). MVH Lasse

För att centrera kylaren (och chippet) är rören kapade i ca 45 graders vinkel ca 3-4 mm från ena kanten. Detta gör att kylaren "sjunker ner" eftersom den är som en kon. På detta sätt hamnade mina linser ca 10 mm ovanför "lägsta linje" på kanonen. Syns inte när man står men sitter man så ser man ca 5 mm upp på linsen - det är anledningen till att jag vill ha det hela 10 mm högre. se den bifogade (dåliga) bilden så kanske det klarnar vad jag försöker beskriva med ord MVH Lasse