Lasse

Denna har jag använt till andra applikationer - max 36 W. WP 25 är på 20 W max. För WP - 40 (max 40 W måste man ta en starkare) MVH Lasse Har funkat ner till ca 14 V Har inte provat lägre

Funkar utmärkt på detta sätt med ställbart aggregat. MVH Lasse

Ja det är ett antal skivor. Brunröda med en mitten av fluorescerande grönt plus en stor på toppen med mycket färger - de mesta färgerna är fluorescerande. Var en väldig dålig bild - skall försöka återkomma med bättre idag. MVH Lasse

Eftersom 100 LEDs chip jag använder består av 100 st 2,5 W LED så är det mer än så Stig. Det viktigaste är dock att all denna värme skall transporteras via en yta som bara är ca 3 gånger så stor som för ett 3 watts chip. Det bör alltså funka bra med AC-RC lim till 3 watts. MVH Lasse

Ja - jag kan köra de blå ner till 0,5 % MVH Lasse

Tipps: Janne har tagit fram ett PWM/0-10V kort. 10 st PWM och 4 st 0-10 V. Styrs via hans kontrollkort. Jag kör det ihop med AC-RC 700 mA 5 kanals driver. Funkar kanon.' MVH Lasse

De som känner mig vet att jag har svårt att bara lämna ett så hett tips som det Maxium gav i inlägget 668. Sedan i eftermiddag sitter två sådana chip som vit ljuskälla i mitt RSM. Bättre ändå faktiskt - Janne hittade ett RGBA chip från samma tillverkare. Våglängdstoppar på 618-613, 590-595, 530-535 samt 453-460 nm. Jag använder inga linser, det finns dock att få. Jag styr varje kanal för sig. Använder AC-RC 5 kanals kort (LDD kopia) på 700 mA. Jag har två chip i serie (varje kanal för sig) men med en 48 V strömkälla kan man köra 4 chip i serie (var kanal för sig). Med bra kylning kan man köra 1000 mA per kanal. Chippen är ganska dyra (ca 375 kronor styck). Jag matar med ca 25 watt per chip men med 1000 mA kräver de 40 Watt. Glöm disco färgblandningen är suverän. Man får lätt fram ett blåvitt saltvattensken och i och med att kanalerna är individuellt styrbara så kan man ställa i stort sett vilken färgtemperatur som helst. Väldigt svårt att fota rättvist. Jag har komplimenterat med ett 50 LEDs multichip som täcker 410 - 460 nm (en större variant på AC-RC:s 20 watts kcombochip) Det körs lågt - endast ca 30 watt (av möjliga 110 W). 4 st vanliga 10 watts RB och sedan har jag behållit 4 st 10 watts 16 000 K LED i framkant. Jag kör dem en kort tid på kvällen - annars inte alls. Denna bild är tagen när tanken har ett vitt ljus över dessa koraller - fluorescensen syns tydligt trots det inte är bara blåljus Skall försöka med bättre bilder i morgon MVH Lasse

Inklusive frakt kommer du att ligga mellan 2 500 och 2 800 kr. Utförandemässigt hade jag valt den billigaste pga att den är klusteruppbyggd och det brukar ge mindre disko. Jag begriper dock inte varför man måste blanda in vita med låga Kelvin 3500 K till 9 000K. För ungefär 3000 kr (går att pressa) bygger du en egen "kanon" med 100 LEDs Dreamchip och 90 graders lins. sen har du allt ljus du behöver i den kuben. Jag vet att en kille i Karlskoga nu bygger en lösning med 50 LEDs Dream Chip - Kladd3 här på forumet. Kontakta honom och se om du kan komma och titta på ljusbilden. Enligt min uppfattning så ger Dream Chippet den bästa ljusbilden om man inkluderar att man vill se fluorescensen även när man har ett vitt sken i karet - undantaget då kanske Pacific Suns ramp utan fosforbelagda LED För övrigt tror jag att det kommer en utveckling inom LED teknologin som innebär att MH och delvis T5 (åtminstone som ensam ljuskälla) försvinner. Pacific Suns teknologi utan fosforbelagda ("vita") LED kommer vad jag tror vara vardagsmat om något år. Nackdelen med denna teknologi är att det kan uppkomma en discoeffekt av framförallt av LED över 490 nm (amber och rött). Man kan se det ibland med PS ramper. Tills nu har det också varit svårt att få enskilda LED så nära att man får en samlad ljusbild. LedGroupBuys Ocean White är ett exempel. Deras version med möjlighet att styra varje kanal (röd, blå och grön) gör att det går att ställa ner den röda och fungerar ganska bra om man tål lite disco. Men något väldigt bra har jag inte sett innan några veckor sedan då Maxium presenterade en länk i denna tråd. Detta chip kan vara lösningen på problemet, speciellt när det finns en 4 färgs/4 kanals version också RGBA - där A står för Amber. Två sådana chip sitter sedan i eftermiddag i mitt RSM och de lovar gott. Vad jag vill säga är att jag tycker nog att du skall slå MH ur hågen - skall du ha fullt tryck så måste du gå upp till 250 W i ditt kar, 2*24 W T5 är för lite precis som LN21 säger. Det är egentligen bara LED som borde vara aktuellt men där sker en väldig snabb utveckling men som tyvärr en tid inriktat sig på att använda fosforbelagda vita LED med låga Kelvin tal på grund av att våra ögon uppfattar ljuset som väldigt starkt. Jag tror dock att utvecklingen har vänt nu och vi kommer nog att se en annan inriktning om ett tag MVH Lasse

Jag har testat AC-RC lim till 50 och 100 wattare - var inte nöjd. De var 5-7 grader varmare än de som jag limmade med det Manne visar i inlägget ovan. Dock - kan hända att det fungerar bättre med 3 wattare - inte lika mycket värme som skall igenom per ytenhet. Bäst resultat har jag dock fått med skruv och pasta. MVH Lasse

Nej - funkar karet och du är nöjd - fortsätt med vattenbytena - du kommer att behöva mindre tillsatser plus att du får med det där du inte vet att du saknar. MVH Lasse

Våta drömmar Morgan? - Ljusa idéer har du ju redan MVH Lasse

Skummarna brukar vara känsliga för vattenhöjden - om du har ett fast överlopp så var bered att kanske palla under skummaren. MVH Lasse

Här har du allt att finna. Ring dem - de brukar sälja till akvarister. Ett tips - om du köper kranar köp de med dubbel union. MVH Lasse

Då har vi en nuvarande och en tidigare ordförande i NCS här då. MVH Lasse

Okej - då har du en Svarta Petter med. Jag trodde du körde utan remover. Det är troligtvis så att removern fungerar som den skall. MVH Lasse

Flagell är en "svans". Rör de sig inte så är det inte dinos. Vissa grönalger ser inte direkt gröna ut i mikroskop faktiskt. Sök också bilder på Kiselager MVH Lasse

Behöver inte - finns grönalger som är runda också. Titta efter en flagelat. Är de snabba i rörelse så kan det vara dinos. MVH Lasse

För att motverka balansproblemen så bör avrinningskammaren i akvariet och mottagningskammaren i sumpen ha samma bottenyta (innebär att varje mm vattenpelare motsvarar samma volym). Du bör låta avrinningskammaren gå ända ner till botten. Rören bör börja/sluta så långt ner som möjligt. Ytan i avrinningskammaren (och i sumpen) kanske måste vara 2/3 av totala höjden på akvariet/sumpen. För säkerhets skull - en nivåbrytare i avrinningsfacket. Ytterligare säkerhet är att låta volymen i returpumpsfacket understiga den volym du får om du tar höjden från din vattenyta i displayakvariet i full drift och upp till 2 mm under akvariekanten gånger ytan på displaydelen. Tänk på att det finns ett miniumvolym i ditt returfack. det bestäms av den volym som behövs för att pumpen inte skall suga luft plus den volym som står dynamiskt i akvariet vid gång. I mitt akvarium med en 3000 liters returpump är den dynamiska volymen i min displaydel ca 6 liter. Då är avrinningskammen endast ca 15 cm. Mitt returfack har en bottenyta på 4,5 kvadratdecimeter och jag behöver 1 decimeters djup för att pumpen inte skall suga luft. Mitt returfack måste då hålla minst 10,5 liter när allt står stilla. Du kommer att ha ett stort kar och jag kan tänka mig att din displayyta rör sig om ca 350 kvadratdecimeter. Om du räknar med att du har minst 1 cm upp från vattenytan vid drift till att det rinner över så kommer det innebära att ditt returfack inte får överstiga 35 liter plus det som behövs för att upprätthålla den dynamiska mängden. Kör du på ca 12 kubik i retur så kan jag uppskatta att vid en kammlängd på ca 60 cm så har du ca 24 liter dynamiskt och en ythöjning på ca 1 cm. Vid vila måste du då ha 2 cm från vattenytan till akvariekanten. Observera detta är bara uppskattat på en uppskattad yta. Du får räkna själv på din verkliga yta. Har du en nivåbrytare i returfacket också så kommer du ha ännu mer säkerhet. Påfyllning (den automatiska) skall du ha i returfacket - behållaren bör inte överstiga 30 liter (om du har 1 cm säkerhetsmarginal vid drift) Hoppas ovanstående hjälper dig MVH Lasse

Om sumpen och avrinningskammarens vattenyta har samma nivå så kommer ytan på avrinningskammaren stiga så fort som returpumpen sätts igång. Då skapas en nivåskillnad som det vattenfyllda röret i taket utjämnar. Viktigt är att röret både börjar och slutar under vattenytan. Systemet måste vara i balans och rören vattenfyllda innan returen sätts igång så inte avrinningskammaren sugs tom. MVH Lasse

Den enkla sanningen är att det kanske är ett hundratal olika ämnen som kan fungera som tillväxtbegänsande för alger. Det ämne som tar slut först är det som styr tillväxten helt enkelt. Att järngöda alger är välkänt inom sötvattensakvaristiken så därför har jag alltid varit lite försiktig med järnbaserad remover. Sedan finns en annan sak med järn - blir det för lite så stoppar det upp tillväxt även på koraller. Knytningen nitrat och fosfat till algtillväxt är inte spikrak - bara om det är slut på ett av ämnena så finns det ett rakt orsak - resultatsamband MVH Lasse

Läs igenom artikeln - det finns några intressanta reflektioner där, speciellt om algtillväxt och järn. MVH Lasse

Jag är glad att jag intog en positiv avvaktande attityd till dessa metoder. Det kanske blir någonting av detta. Personerna i ledningen verkar ju inte vara några duvungar i alla fall. MVH Lasse

Kan vara så om lekarna sker ofta. MVH Lasse

Om du inte ser någon skada på några koraller så kan du sakta gå uppåt. Mycket ljus direkt (läs hög fotosyntes som korallerna inte har hunnit anpassa sig till) dödar snabbt medans lite ljus är lite långsammare i aktionen MVH Lasse

Kardinalerna, speciellt de långsmala arterna är inte så robusta som man skulle tro. Har haft det problemet med några stycken av den typen också - ser bra ut för att plötsligen dra sig tillbaka och dö. Kardinaler tillhör också de arter som är besvärliga att transportera - troligtvis är de stresskänsliga. Om de kan bli 20 år det tror jag inte utan de har nog en inte alltför lång livslängd. Jag har tolv Pyamas i mitt kar - har haft dem i fyra år. Från början var två av dem ordentligt större men nu är alla lika stora. Jag tror att mina har maxstorlek (eller nära den). MVH Lasse