Lasse

Undrar om inte problemet du har stavas lantan klorid Från Det finns också en del forskning på människor som visar att lantanklorid påverkar kalciummetabolismen. Om detta kan återkopplas till stenkoraller vet jag dock inte - men en försiktighetsklocka bör nog ringa. MVH Lasse Edit: Min åsikt är att det ibland blir så att jakten efter låga fosfatvärden gör att bara denna (och alla oprövade kemikalier och metoder) skadar mer än ett fosfatvärde på 0,1-0,2.

Kan det vara så att du ligger på gränsen för pumpens lyfthöjd och en liten höjning i sumpen medför kraftigt ökat flöde? Det skulle förklara varför det höjs - ökat flöde ökar den dynamiska nivån om avrinningen är lite för liten (i utsträckning). MVH Lasse

Stickorna är värdelösa och visar ordentligt fel på GH. GH = Totalhårdhet och är ett indirekt mått på hur mycket kalcium och magnesium som är löst och i saltvatten med 430 ppm Ca och 1300 ppm Mg blir GH nästan oändligt stort. Använd inte stickorna - inte ens i sötvatten - du har bättre tillförlitlighet bara genom att gissa MVH Lasse

Hur stor var den? En av de få Napoleongyltorna (Cheilinus undulatus) som finns kvar i det vilda - gratulerar. Kan bli 190 kg tunga och minst 2,23 meter stora. Normalt förekommer den på ca 60 cm längd. Bevisligen är ett 32 år gammalt exemplar en gång fångad. Kraftig rödlistad - det är bara att gratulera dig att du sett denna sällsynta fisk. MVH Lasse

Finns det ingen typ av rostfri takbärare för skidor eller skiboxar? MVH Lasse

För att få ett fungerande akvarium - LS nödvändigt -> Nej - speciellt inte för SPS och annat trolltyg. Bakteriemässigt får man in det man vill vis tillsatser eller att bara vänta. Levande sand kan också hjälpa till att föra in mikriorganismer För att få ett biologiskt stabilt akvarium som inte kräver så mycket tillsyn - LS -> underlättar eftersom man får in olika djur som hjälper till att skapa en mängd biologiska lopar som garanterar stadigheten - man får inte en Lipizanare som vill rusa lite hur som helst utan ett mer stabilt Ardennerlikt akvarium. Har man möjlighet att bara få in liftarna så faller kravet på LS även i detta fall - åtminstone för mig. MVH Lasse

Kan ni ta en bild på korallen ni pratar om? MVH Lasse

Pest eller kolera ligger i betraktarens ögon. Jag skulle inte vilja vara utan min Xenia. Det lustiga är att i mitt RSM växer Xenian som bara den men i mitt Percula 120 som står 3 meter ifrån får jag den inte att överleva. Jag har trott det varit ngt vattenkemiskt men nu har jag lyckats etablera ett litet bestånd innuti en skyddad modul jag har i akvariet. Växer dock sämre än i RSM:et. Misstanke ligger nu på en filfisk som går för att ta glasrosor. MVH Lasse

Det finns en del bilder i min tråd om mitt RSM - här har du några smakbitar MVH Lasse

Min stubbåker blir snygg redan efter några dagar när man får en tät matta av små Xenia. Att suga ut går bra. Jag har ett rör på slangen och där sätter jag mynningen direkt över xenian. Då drar vattenströmmen ut dem och det är bara att klippa så nära stenen som möjligt. ser f****t ut de första dagarna - sedan visar Xenian sin livskraft. Jag vill inte vara utan denna fina korall i mina kar. MVH Lasse

Vad har detta med frågan att göra? MVH Lasse

Vilken av de olika LED:sen har du och vilken strömstyrka kör du dem på. Har du något PAR-värde på botten? MVH Lasse

När du byter vatten - ta utsuget nära Xenian och klipp av allt, gör en stubbåker. Sätt dina zoas på stenen och stubba xenian vid varje vattenbyte och sug ut dem. Tar tid men fungerar - jag har expanderat skivkollonier på det sättet men Xenian växer snabbt men samtidigt fungerar den som en bra näringsexport. MVH Lasse

Om du tänker DIY och 90 cm så bör du nog titta på de olika trådarna här om multichip. dessa och 60 gradiga linser behövs för att få ett anständigt ljus på det djupet. Väljer du single LED vägen så måste du jobba med 10 - 15 gradiga linser MVH Lasse

Jag körde den gamla uppsättningen utan linser - inga problem. MVH Lasse

Är du nöjd med din LED belysning Lotta? MVH Lasse

Skall du använda pumpen - låt den sitta kvar. Bra med lite skit i karet när du startar om - där skiljer sig inte sig salt från sött. MVH Lasse

Lukta på det, syresätt det ordentligt och mät kalciumhalten. Verkar allt bra - använd det. MVH Lasse

Marina - tror inte att det är en Clinitrachus argentatus eftersom dess utbredningsområde är Atlanten och medelhavet - få av våra fiskar kommer därifrån. Om det är en Rock Mover Wrasse är det ingen panik - det tar en tid innan den morfar och byter beteende. Under ungtiden är det en rolig och intressant krabat. Behåll den och se vad som händer. Sen är det alltid roligast att köpa okända fiskar även om min basbesättning är en av de äldsta akvariefiskarna - pyamaskardinalen Här har du liknande fiskar Av dem så har jag ofta sett arter från släktet Springeratus i fisklistor från Indonesien Du kan ju alltid hoppas på att det är denna En klar - behåll och se vad det blir MVH Lasse

Spotlighteffekten blir inte alls farligt - rättare sagt jag upplever den inte alls. I mitt akvarie med 3 Dream Chip syns ingen spotlight effekt för ögat. Mäter man PAR så ser man dock att värdet varierar lite grand mellan ytterkanterna i de tänkta konerna. På botten har mina koner en diameter på ca 80 cm. Karet är 120 långt och 60 brett. De överkorsar varandra och mycket ljus reflekteras från framrutan (bakrutan är inredning så där är reflektansen låg) och sanden. Skimmereffekten är dock enorm. Jag tror att de som sett mitt kar i full drift håller med - där finns ingen spotlighteffekt med hårda skuggor. Jag har lite ljusskiftningar i karet - mest beroende på klippor och koraller men det bidrar till att skapa dynamik i det estetiska intrycket. Jag har faktiskt inte hört någon av de som i verkligheten kör de större multichippen klaga över spotlighteffekt - tvärtom - däremot har flera (bland annat en väldigt ihärdigt) hävdat detta i RC tråden MVH Lasse

Nu har LedGroupBuy ändrat sina fraktkostnader till Sverige. Nu kan man välja ett alternativ på 15,95 $ för brev leverans. Kostnad då ca 117 dollar - ca 812 kronor - att jämföra med AC-RC:s Dream Chip som kostar ca 1050 kronor med frakt och allt. Teoretiskt att jämföra 100 watt med 250 watt. Knappt 250 kronor mer för ett chip som är teoretiskt 2,5 gånger starkare. I alla fall är ett beställt, får ens idéer en Copy Cat så måste det ju checkas upp Återkommer senare med testresultat. Det skiljer ju sig lite i att det innehåller röda och turkosa våglängder också MVH Lasse

Det viktiga området är 400 - 470 nm. det är den strålningen som gör bäst nytta (och därmed kan skada mest också) Med Dreamchippen ligger vi i ett förhållande på ca 70 - 80 % i det området - du ligger kanske på 50-60%. Tycker din ökningstakt är bra - iaktag dina koraller bara. MVH Lasse

Det korallerna bygger upp är först och främst pigment som skyddar mot UV och sådana som fungerar som antoxidanter. Med högre instrålning i det fotosyntetiska området så ökar aktiviteten och därmed upptaget av koldioxid och frisläppandet av syrgas. Vid vissa förutsättningar så lämnar inte syrgasen vävnaden tillräckligt fort och detta kan bidra till bildandet av aktiva syreradikaler (eg ensamma syreatomer men också OH molekyler). Detta är att jämföra med vår solbränna som precis är en sådan reaktion för att skydda oss mot solstrålarna och deras formering av aktiva radikaler när de träffar huden. Vårt antioxidant pigment heter melanin och gör oss bruna. Koraller har många olika pigment och det är flera av dem som utvecklas vi ökad bestrålning och gör korallen mer färgrik i våra ögon. Framförallt gäller detta olika stenkoraller. Jag har en nästan död acropora som ofta är brun men där viss vävnad blivit kvar. Denna vävnad har nu blivit neongrön under den nya LED belysningen. Kortfattat - det går inte att veta hur lång tid - det är för komplicerat. Vad är det för våglängder i din belysning? MVH Lasse

Ledsen:död: Jag kontrollerade nu vad det skulle kosta att köpa ett Lumina 5.1 från Ledgroupbuy. Kostnad för chippet (max 100 W) 99 $ - frakt från USA 45 $ - totalt 144 $. AC-DC:s 100 LEDs 5 kanaliga chip (max 250 W) 149 $ - frakt 3,95 $ - totalt 153 $ - alltså 9 dollar dyrare för möjligheten att få dubbelt så mycket ljus.... MVH Lasse

Rättelse Jannes driverkort kostar ca 870:- och styrkortet 310:-. Totalkostnaden blir dock nästan densamma som jag rälknat med Kostnaden är ju heller inte speciellt låg men uträknad på mina 3 "kanoner" så blir den lite lägre än 4000:- styck. Kontrollkortet klarar upp till 5 driverkort så där sparar jag ca 200:- kronor per "kanon" och jag använder bara två strömkällor (begränsar två stycken till 150 W och en körs i ca 200 W som max) - ytterligare ca 150 per kanon. Det går säkert att få tag på delar till ett lägre pris också om man letar. Jag skulle dock avråda från det 90 LEDs "Dream Chip" som sägs vara 100 W. det är det men det går också bara köra i 100 W eftersom det bygger på äldre 1 watts emmitrar. Ett 5 kanaligt 50 LEDs chip , kallat Lumia 5.1 har också dykt upp. Det saluförs hårt i USA just nu och kommer från LEDgroupbuy. Det kostar 97 dollar plus frakt men dess max är 100 W - inte 250 W som för orginal Dream Chip från AC-RC (149 dollar). För större byggen blir det inte billigare med andra ord. Detta chip innehåller även röda och turkosa LED och FV mellan de olika kanalerna varierar mellan 32 V till 38 V vid 700 mA vilket gör att man åtminstone behöver testa Jannes kort mot det chippet. Troligtvis behöver man justera FV på den röda/turkosa kanalen för att kunna använda Jannes kort. Ett motstånd på ca 6 Ohm i serie skulle nog fixa detta. Realistisk effekt på detta chip (injustering, livslängd och kylning) är nog ca 75 W. Men det är ett alternativ. För mig är Jannes kort som innehåller både fläktstyrningar, temperaturkontroller och oändliga inställningsmöjligheter guld värt. Man matar med mellan 32 och 36 V från en AC/DC konverter. Kortet omvandlar sedan detta till 5 kanaler med konstant ström. Denna ström är ställbar mellan 0 - 1400 mA inne i ett program. Pga av att det blir en värmeutveckling inne i varje kanals omvandlingschip så bör man justera in spänningen över varje kanal att ligga ca 0,6-0,8 V under matningsspänningen. Eftersom FV varierar från kanal till kanal (och från Chip till Chip) så gör man en grundinställning med strömstyrkan för vaje kanal. Här under är ett exempel på grundinställning för en lösning med 2 kanoner och bara en strömkälla på max 9,7 A. Ca 0,7 A behövs för drivning, fläktar och annat så det återstår 9 A att fördela över 10 kanaler utan för stora skillnader i FV. de två chippen jag användt i exemplet är två reparerade chip som skiljer mycket i FV, normalt är inte skillnaden så stor som här. Man ser på bilderna att det blir lite snett fördelat mellan chippen och att skillnaden är lite för stor på chip i device 1. Om man tittar på raden "current driver temp" så är den beräknad till 81 grader på den mest belastade kanalen. Lite högt men fungerar - mitt mål brukar vara under 75 grader men då hade det blivit för stor snedfördelng mellan chippen i det här fallet. En av funktionerna med Jannes kort är att det går att ställa dimningar och annat i som mest 4 tidkanaler. Nedan ses hur det är ställt över mitt akvarium just nu. Kanal 1 är vit, kanal 2 är RB och kanal 3 är actinic Med det är har hoppas jag att jag kan inspirera mer personner att använda multichiplösningar. Jag är mycket nöjd med mitt resultat och de flesta som varit här och tittat har också tyckt det ser väldigt bra ut, framförallt variationsmöjligheterna utan att släppa på kravet om ett bra kvalitativt ljus för koraller fotosyntes MVH Lasse