Lasse

I Sverige används sällan biologiska filter eftersom den allmänna sanningen är att den biologiska reningen (läs nitrifikation) sköts av LS. Ett saltvattenskar har precis som ett Malawi och Tanganyikakar ett högt pH. Runt 8 - 8,3. Detta innebär att man ligger i ett pH där omvandlingen av ammonium till ammoniak ökar kraftigt. Ett riktmärke är att vid pH 8 föreligger ca 5 % som ammoniak och vid pH 8,3 är siffran ca 15%. Ammonium/ammoniak utsöndras dels direkt av fiskarna via gälarna och dels via den bakteriologiska nedbrytning av nedbrytningsbakterier. Fri ammonium i vattnet tas hand om av nitrifierarna (som förvandlar det till nitrat i slutänden) - fri ammoniak (som är en gas) kan luftas bort (görs effektivt i en skummare) Eftersom dessa två ämnen (ammonium/ammoniak) är i ett bestämt förhållande till varandra vid ett givet pH (i första hand - temperatur och tryck påverkar också förhållandet) så innebär minskning av ett av dessa ämne automatiskt (och omedelbart) en minskning av det andra. Ovanstående innebär att när man använder en kraftig och bra skummare (7/24) så minskas behovet av en snabb nitrifikation, dvs då klarar ett i praktiken ett dåligt nitrifikationsmedium som LS det som blir över. Kör du utan skummare så blir svaret annorlunda - då är du helt beroende av en snabb och säker nitrifikationskälla och där är min uppfattning att - oavsett hur mycket - LS enbart inte räcker till. Du behöver ett optimerat nitrifikationsfilter (precis som i sötvatten). Om man tar bort EHEIM:s mest advancerade ytterfilter (wet-dry) så är min åsikt att ytterfilter inte fullt räcker till utan man behöver ett bra och kraftigt "madrass" filter. Där är för mig EHEIM:s 1200 liters innerfilter outstanding. Det ger ett kraftigt flöde och det är kraft i filtret. Det bör rengöras var 14:onde dag ungefär - oftare om du kör någon typ av organisk kolkällemetod. Jag tillhör de här på guiden som inte kör med skummare men jag använder i stället olika biologiska filter. I mitt RSM 130 har jag byggt om filterdelen så jag har en filtreringsmadrass där och i mitt Percula 120 använder jag biofiltret med biobollar som är orginal på detta akvarium. Jag använder den medföljande skummaren i Perculat men har tagit bort skummarkoppen (för tillfället) och använder den bara som luftare. Det är två saker som jag tycker är de viktigaste skillnaderna jämfört med sötvatten och det är att det behövs ett betydligt kraftigare ljus och en betydligt kraftigare cirkulation. Saltvattensakvarister använder sk streamers som ger ett stort men inte så koncentrerat flöde som powerheads. Om din inriktning inte är de mest extrema småpolypiga korallerna så fungerar skummarlöst bra. Täta vattenbyten är ditt bästa instrument om du vill undvika bristsymptom till en början - skulle du få ett välväxt hårdkorallsakvarium kan du senare få gå in med ngn metod för att försörja akvariet med kalcium och karbonater. Det kan också behövas något "allpreparat" efter en tid (speciellt om du slarvar med vattenbytena). Jag själv använder Fauna Marins Ultra Organic men har på sista tiden varit tvungen att gå in med Jod också (karet har gått i tre år och vattenbyteslarv) Jag kör mest med skivor och andra mjukkoraller. Nästa stora stridsfråga är om du skall använda en RO anläggning eller inte. För mig är det helt beroende på vilket vatten du har i din vattenkran. Ämnen som bör vara låga från vattenverket är nitrat och olika klorerade ämnen (Kalcium och karbonater bör också ligga lågt men är inte lika kritiskt - man kan till viss del välja salt i det fallet). Det får heller inte finnas någon koppar som släpper från ditt hus ledningssystem. Skall du vara på den säkra sidan - skaffa ett RO system. MVH Lasse

Jo - det brukar finnas med ett aktivt kolfilter - men handen på hjärtat - hur många byter dessa så ofta som det skulle behövas . Jag tror de flesta här tror att RO filter av akvariestandard tar allt så man sitter i en säker bubbla - det är inte så riktigt i verkligheten. Jag är inte emot att använda RO filter men jag tycker inte riktigt om att RO framställs som Messias (som löser allt elände) och kranvatten som antikrist (som orsakar allt elände). Det är en liten för enkel bild för att passa min förvirrade hjärna. MVH Lasse

Än en gång - näringsmässigt så tillför kranvattnet normalt nada jämfört med en enda matning. Täta vattenbyte med de flesta kranvatten ger ett näringsfattigare vatten än ett kar med RO och få vattenbyte. Förutsatt då att du inte bor i ett område med förhöjda nitratvärden. Däremot kan jag köpa (för det mesta) Markos invändning om säkerhet (förutom om vattenverket doserar för mycket kloramin - RO tar inte den molekylen så där är det problem oavsett vattenkälla) Där gäller aktivt kol eller C-vitamin som gäller oavsett vilket. MVH Lasse

Ja - pepparminten är klart misstänkt - för vad har den gemensamt med de av mig nämda fiskarna - jo glasrosätare MVH Lasse

Du - min äldsta dotter föddes 1977 - och hon hävdar fortfarande att hon fått men för livet den dag hon kom hem till oss från KK. Dagen före hade jag medicinerat mina C.moorii med General Tonic. Död och förintelse samtidigt som hon inträdde i vårt hus. Slangar,svordommar och vattenbyten. Senare fick jag Tetra att dels kompensera mig, dels skriva in en varning för afrikanska ciklider i dåvarande bruksanvisning. Jag har hört från många olika källor att just amanoräkor är blande känsligaste organismerna för koppar och kloramin som förekommer. MVH Lasse

Du har troligtvis någon typ av svävorganism, troligtvis någon grönalg. UV - ljus är perfekt för att döda av sådana organismer. Det behöver inte vara lika starkt som när du skall ta parasiter. Skulle tro att den typ som är komplett med pump och nedsänkbart (9 W) skulle räcka till i detta fall. Tror inte på aktivt kol i detta fall (om det är svävande organismer) - kolet tar bara humusämnen - inte levande organismer enligt min erfarenhet. Ozon skull nog också funka. Gör en serie med stora vattenbyte under några veckor ( 40 liter varannan dag exempelvis och se om du kan få tag på ett sådant litet UV-C. Hittade dessa två - 1 eller 2. Jag vet inget om kvalité men för svävalgsbekämpning tror jag de funkar perfekt. MVH Lasse

Vad för fisk har du? Har du möjligen en filfisk eller ngn fjäril? MVH Lasse

Det är väl i högsta grad ett normalt revirbeteende. MVH Lasse

Jag har en liten misstanke om att linsen kan ha spelat en roll. Det är 3 chip förutom mitt som jag vet om ( totalt ca 150 chip). Kör utan lins först Manne. Mina linser passade heller inte klockrent så jag tog bort piggarna på ena sidan. Det hela började som två svarta fläckar i plasten där ledningarna är. Jag förstår inte riktigt vad AC-RC skriver men det går att tyda att man inte skall överstiga 5 V i matning jämfört med FV vid den aktuella strömmen. Om ni kör Jannes kort - ställ allt på 700 mA och kör matningen på högst 35 V. Min actinic ger en FV på 32,5 V i det läget. Justera in efteråt. Det kan vara så att det skapas en "ledningsbrygga" mellan kanalernas anslutningar och linsen. Jag råkade ut för att linsens plast brändes på en annan lins. Jag ser inget på mina andra två chip. MVH Lasse

Tror inte det har med just 420 - 430 nm LED att göra. I mitt fall så låg varje kanals ström väl konfigurerad i förhållande till FV. 420/430 nm är Epiled medans de andra i Dream Chippet är Epistar. Jag hade ett FV som skillde med ca 0,3 V. Actinickanalen låg på ca 600 mA när det hände. Eftersom den kanalen har det högsta FV så är det inte den som skall bränna först om man misslyckats med injustering, snarare sist. Mitt problem har börjat under plasten precis där ledningarna är avklippta. En möjlig orsak kan vara att det på något sätt blivit överledning mellan actinic och ngn av de andra kanalerna. MVH Lasse

Här - det är faktiskt ett bra silikon till rätt mycket. MVH Lasse Edit - fick just svar från AC-RC - de tror det rör sig om ngt de kallar "ripple". Jag skall skicka tillbaka chippet för gratis reparation.

Det är klart att man koppla dem in i en dosa och sedan ta ut en stickkontakt men då är du på gränsen till fast installation. Jag har själv sådana lösningar men de står så ingen kommer åt dem. Vad jag var rädd för var att han skull koppla bägge två till samma stickpropp vilket inte är att rekommendera. En stickpropp till varje och in i en förgrening och till två hål i väggen är bättre. MVH Lasse

Och jag har bränt mitt första chip........ Vet inte om det är en garanti eller inte - det började som två små svarta fläckar där kanalerna går ut i plasten (på plastsidan) Jag testade detta chip idag under 8 timmar och till slut slogs actinickanalen ut. Jag har inte överhettat eller kört med överströmmar. Det enda fel jag kan tänka mig gjort är att jag använde 2 komp epoxi när jag limmade linsen på chippet. Numera använder jag alltid den värmebeständiga silikonen som AC-RC använder - det är samma typ som själva linsen enligt uppgift. Det har varit två andra fall - liknande mitt men vad det beror på vet ingen. De har fått sina reparerade av AC-RC. Men jag vill påpeka att använd värmebeständig silikon och se till att inte få något på linsen. MVH Lasse

MVH Lasse

Det är bara att gratulera. Skaffa en passande symbiosgobie också och du kommer ha mycket intressant att titta på. Stonogobiops nematodes är min favorit. Jag tror det är en pistolräka eftersom den grävt ut sina gångar i sanden. En Mantisräka (som också kan knäppa) brukar ta en håla i en sten och täppa till den. MVH Lasse

Pistolräka? Knäpper det i akvariet? MVH Lasse

Kan och kan.... Men dels ur den synpunkten som Manne har och ur elsäkrhetssynpunkt så skall du inte göra så. Ge varje driver en separat kontakt om du inte kopplar in fast till någon inbyggnadstimer. MVH Lasse

Då brinner det för det mesta. Du skall inte skicka på 5 A om det inte är 100 LED multichip av 45 mil storlek. Vitsen är att du använder en driver som skickar ut en bestämd ström (som du bestämmer ettdera med en pot, dipströmbrytare, mjukvara eller färdigtillverkad) Sedan anpasar driver spänningen till lasten. Det finns en maxström angiven på de flesta LED och ngt som kallas FV (är beroende på strömmen). Du får skaffa en drivare som ger exakt den ström du skall ha, låt oss säga 700 mA. Sedan måste ditt samlade FV (chip i serie -> addera FV) ligga inom driverns spänningsvariation. Ex Meanwell ELN-60-48 ger mellan 0-1300 mA. Fast ställbar med en inre potentiometer. Den ställer du in på 700 mA med hjälp av en multimeter. Sedan säger spec att drivern klarar att ha den instälda strömen konstant vid ett spänningsfall mellan 24 - 48 V . Använder du då ett LED chip som har FV på 3.1 V så måste du ha mellan 8 till 15 chip i serie - inte mindre - inte fler. Om dit FV är 3,5 V så måste du ha mellan 7 och 13 i serie - varken mer eller mindre. Om du kör 10 W multichip till denna driver så kan du använda 3 - 4 chip i serie och max 1000 mA (FV mellan 10 - 11 på dessa chip). Det är lite att hålla i huvudet MVH Lasse

Ja då skall du seriekoppla de 13 vita till en driver och de 13 RB till den andra drivern. MVH Lasse

Jag kommer också att köra på två sådana men jag kommer att ha 3 Dream Chips vilket gör att jag begränsas till ca 150 watt på två chip - det tredje kan jag köra hårdare. MVH Lasse

Nej - seriekoppling - det är en konstant ström källa. Med den drivern kan du ställa strömmen med en intern pot. Justera in den på vad dina LED skall ha. Både XP och XT går att köra upp mot 1500 mA men max 1000 mA brukar rekommenderas. Skall du ha några UV i slingan kan du dock inte köra den slingan högre än 700 mA tror jag - men det borde framgå. Med dessa drivers så kan du inte gå över 48 V i sammanalgd FV. Vid 1000 mA har XP-G en FV på 3,15 V (48/3,15 = max 15 i serie - helst inte fler än 14) kör du på Vid 700 mA är det samma. XT-E (de blå) är ungefär samma - max 14 i serie. Men lägger du till UV så får du räkna om för de har 3,5 V i FV. Men detta måste väl framgå till byggsatsen. serie är plus från drivern till plus på första LED; minus på första LED till pluss på andra LED osv tills rätt antal uppnåtts - då är minus från sista LED till minus på drivern Jag förutsätter att det är Rapidleds set du köpt MVH Lasse

Kim Med power LED skall man köra konstant ström och seriekopplingar. Ett konstantström agg ger en förutbestämd ström i ett visst spänningsintervall. Exempelvis Lead Driver Jolly Maxi (bruksanvisning). Om du väljer att köra med 900 mA så kan drivern hålla denna ström i voltområdet 2-55 V. FV har du uppgett till 3,6 V -> detta innebär att du kan driva från 1 st till 15 LED i serie (FV för varje LED sumeras). Detta är en driver - ett annat sätt att lösa det är som man gjort här. Han bygger på mindre drivrar av step down modell vilket innebär att de måste drivas av en 24 V källa först. Något liknande har du redovisat här på guiden i Jannes tråd MVH Lasse

Kommer du ha två nätaggregat på 9,7 A - Ett till varje chip? I så fall kan du köra hårdare Inga problem - jag delar med mig MVH Lasse

Häftigt - visste inte att det var ett drömchipbygge till igång i Göteborgsområdet. Håller på med test av senaste versionen av Jannes kort. Det kommer bli bra det här. Kör just nu de två vita kanalerna på 1050 mA, de två blå på 1050 mA och Actinic-kanelen på 800 mA. Tot 5 A och ca 160 W. Det kommer att justeras ner lite grand eftersom jag vill köra två av Jannes driverkort på samma nätenhet och det går max ta ut ca 9 A till LED från den. Jag räknar då med att ta ut 4500 mA per dreamchip vilket ger att jag få balansera in de olika kanalerna. Efter injusteringen ligger kanalernas FV mellan 32,7 - 33,0 V. Strömmarna är inställda från 730 mA (kanal 3 actinic-kanalen), 770 mA (kanal 5 - vit) och 1000 mA (kanal 1,2 och 4). Matningen är på 34 V. Allt kallibrerat på 100 %. Min grafikkortkylare klarar av detta galant. Man får göra den här inställningen separat för varje chip (strömmarna). Nu skall jag inte mata in mer än 4,5 A per chip men jag kan tänka mig att några vill köra lite hårdare. MVH Lasse