Lasse

Här är en yuma som blir snyggare och snyggare (det finns en grön variant bredvid också) men visst - de är svåra. Har flera varianter men ibland funkar de - och iblan inte MVH Lasse

Nej det är en annan art som ofta följer med LS. Nyttodjur för det mesta. MVH Lasse

Är helt ense med Nixon (hur gick det till..... ) MVH Lasse

Jag har de linser som ger en liten rekangulär spridning och 60 grader. Med hjälp av excelarket nedan så är bredden ca 90 cm (troligtvis ihoptryckt av reflektioner i frontrutan) och jag skulle uppskatta basen i längdriktning till ca 100 cm. Viktigt är att veta att PAR värdet är inte jämnt fördelat utan det minskar i ytterområdena. Med hjälp av Excelarket kan man beräkna ungefärlig utbredning av ljuskonen från en cirkulär lins i ett visst vattendjup och ljuskällans höjd över ytan. Går att använda till 3 watts också. längst upp skriver man in linsens diameter, väljer vilken total spridningsvinkel man har. I översta gula rutan för aktuell vinkel skriver man in höjden mellan ljuskällan och ytan i cm och den undre gula rutan skriver man in djupet från ytan och ner till den nivån man vill veta konens diameter på. Beräkningen tar hänsyn till vattnets brytningngsindex. ljusbrytning 1.5.xls (obs - excelarket är konstruerat av mig) Det är ungefär 1,5 - 2 cm från linsens yttersta del till slutet på röret. Skulle nog ha varit ca 2-3 cm egentligen. Beror lite på hur högt man satt chippet från vattenytan. Mitt sitter på ca 32 cm över ytan. Kunde gärna sitta lite närmare för högre ljusvärde men jag läser just nu mellan ca 240 - till 200 i PAR på botten längs hela akvariet. Då kör jag den vänstra kanonen på ca 60 % av ca 180 watt, den mittersta på 100 % av ca 100 W och den högra på ca 70 % av ca 150 W. jag ligger på ca 300 watt just nu. Dessutom har jag en snedramp riktad mot baksidan översta 30 cm på ca 100 W. @Janne Fördelningen på de tidigare korten var ca 50% på de tre blå kanalerna och ca 20 % på de två vita (av full effekt på respektive kanal) Av de blå så bidrar actinikkanalen nästan inte alls i vår uppfattning om intensitet. Detta kort är taget på full rulle (procentmässigt men begränsat i max kapacitet) Här kör blåa och vita kanaler på ungefär samma effekt - ljuset är vitt! Den högra har fortfarande ca 3-5 watt rött - nu märks det inte. Bilden är tagen med samma inställning (manuell) som tidigare och efterbehandlad i Photoshop med automatisk smartkorrigering och automatisk färgkorrigering (precis som de tidigare bilderna). PAR-värdena ser du ovan. Tidigare låg jag på ca 140 - 160 på samma ställen och hade ingen actinickanal. Har möjlighet att skrämma upp vänstra och högra kanonen till PAr värden kring 350 på botten. MVH Lasse

Jag har 1 år kvar för utsvävningar (sedan går min fru i pension ) och då blir det blodpudding, nudlar och hembränt som gäller.... MVH Lasse

Du har färgseende Manks I den högra har jag smugit in ett litet experiment (eller blev tvungen att göra det). Jag köpte först 3 st dreamchip vid det första köpet - de var avsedda för det här karet. När jag fick hem dem gick jag och funderade över lite andra saker och vad som egentligen var styrkan bakom Dreamchippet. Med en liten konfigurationsändring skulle man kunna gå från en Nerd-hobby till något som verkligen betyder något. Om man ersatte mittenkanalen med en röd kanal (630 + 660 nm) så skulle man få en rätt så kraftig växtlampa med förmåga att kunna kontrollera både tillväxt och blomning hos landväxter. Sagt och gjort - jag beställde två specialtillverkade chip med följande konfiguration: kanal 1 - 10 000K vit. kanal 2 - blandat 445 och 455 nm blå, kanal 3 - blandat 630 och 660 nm, kanal 4 - blandat 420 och 430 nm samt kanal 5 - 10 000 K vita. De röda ställer till det en del eftersom FV är så lågt som det är på dessa men det har jag löst nu. Jag har provat detta chip i fullt ös och de två vita kanalerna gör att både det ilsket blåa och det ilskna röda döljs så att man får ett behagligt ljus och man slipper ha det psykodelliska ljuset från de populära kinesiska "grow-light" (eller på ren svenska: Hash-UFO). De här chippen var avsedda för experiment längre fram med sötvatten och landväxter men i och med att jag eldade upp två av mina orginal 100 LED chip (och att det tar tid att få dem reparerade) så var goda råd dyra (och specialchippen var dyra - tillverkade i tre exemplar!). det första ersatte jag med ett normalt Dreamchip med 50 LED (som jag också köpt) men när jag brände det andra chippet så var jag tvungen att ta det med rött. Jag löste svårigheterna och nu kör jag det med den röda kanalen på en låg strömstyrka (500 mA) och bara 15 %. När fotot togs låg blåa kanaler på ca 50 % och den vita på ca 40 % - röd på 15 % och ändå ser Manks detta på fotot . Så kraftigt slår det röda igenom. Experimentet handlar dels om färgåtergivningen (det lilla jag sett nu - ingen betydelse) och vad som händer med tillväxten med tanke på den disk jag hade om de röda våglängderna i en annan tråd. MVH Lasse

Jag lovade lite bilder - här kommer det från uppstartfasen - det är inte på långt när fullt ljus Lite bilder på på detaljnivå. Först en damsel (frökenfisk) som jag inte har hittat namnet på. Det är den svarta fläcken på stjärtspolen som jag inte hittat på någon annan bild. Jag har 9 ex och den finns på samtliga. En ganska så snäll fröken. Även mjukkoraller kan vara färggranna. MVH Lasse

Nu är väl 10 år lite överdrivet eftersom jag inte tror att många kommer att ha kvar den belysningen man köper nu om 10 år. Utvecklingen går så himla snabbt så om 10 år finns energisnålare och bättre grejer så jag tror de flesta har bytt innan dess. Men för 2 år sedan byggde jag en ramp som jag tagit bort nu (fungerar utmärkt fortfarande). Jag gav ca 6 - 7000 kr för hela bygget då (varav driverkostnad ca 3 - 3 500 kr). Innan hade jag 3 * 150 MH och 4 * 54 W lysrör. På två år hade lysrörsbyte kostat ca 1600 kr och byte av ljuskälla till MH:n ca 1500 :-. Märk också att jag gick ifrån ca 600 W till ca 300 W. Att jag byter nu beror inte på att rampen är slut utan att jag vill ha mer ljus. Att gå över till LED är inte bara en prisfråga - det är en fråga om flexibiltet och ljuskvalité också. MVH Lasse

Jag brukar se förekomsten av dessa ormsjöstjärnor som ett tecken på att akvariet mår bra. MVH Lasse

Nopp MVH Lasse

Ja - nu är din vänta över. Nu hänger de över akvariet och det blev bra - väldigt kul att se resultatet efter en väntan på ca 8 månader sedan ideén föddes. blev klart sent så det finns inga bilder på underverket men det kommer snart. Har en bild från sista testen innan jag vågade riva min gamla. Preliminära PAR mätningar visade ca 350 nere på botten i den mest belysta änden. Har dragit ner intensiteten så att den ligger kring 200 där. startar med inte fullt drag. Bilder och mer mätningar kommer senare MVH Lasse

Boxarräkan Stenopus hispidus brukar hålla dem under kontroll. MVH Lasse

Jag hade en i mitt RSM och den var inte speciellt våldsam av sig - inte för att vara en Dottyback i alla fall. MVH Lasse

Hur många? MVH Lasse

Jag tolkade den som en Malawi faktiskt MVH Lasse

Läste igenom din tråd idag. Blev lite frågsam om den här fisken - lite mal-placerad väl Märkligt att ingen reagerarat MVH Lasse

Det går frammåt! MVH Lasse

Det är med maten du tillför fosfor och mängden mat avgör vilken fosfor (fosfatbelastning) du får. Genom att styra mattillförseln så styr du tillförseln av ny fosfor. Fisk generellt (förutom vissa arter) är så konstruerade att de äter och äter när det finns mat för i naturen vet de ofta inte när mat finns att tillgå och måste därför passa på tillfället när det ges. Av denna orsak är det meningslöst att från fiskarnas beteende bedömma hur mycket mat man skall ge. Fisk klarar ofta rätt så långa perioder utan mat (och utan att lida) - är jag borta några dagar och måste anlita en ovan fiskvakt så brukar jag be dem att inte mata. Jag brukar också ofta ha en matfri dag när jag har etablerade fiskar (och friska). Det är också en myt att fosfortillförseln till vattenkolumnen består av ouppäten mat. Även den uppätna maten ger orsak till fosfor i vattnet eftersom bara en liten del utnyttjas för tillväxt hos fisken. Detta styrs också av åldern på fisken. Mellan tummen och pekfingret kan man väl säga att en kallblodig varelse kanske utnyttjar ca 20 - 25 % av fosforn för tillväxt vid ung ålder för att sjunka med tilltagande ålder. Om man jämför med människor så vid vuxen ålder (och om biomassan (läs vikten) inte ökar) så utsöndrar vi LIKA mycket fosfor som vi tar in. Fisken - som växer hela sitt liv - utnyttjar lite mer av tillförd fosfor. Eftersom fosfor och kväve hänger ihop med ett visst förhållande så gäller resonemanget även för kvävenivåerna i vattnet (läs nitrat). Detta ser man väldigt tydligt om man läser nitrit och slutar mata helt. Rådet att bara mata varannan dag var därför inte så illa. Nixons tips om att i stort sett bara visa burken för Clownfisken är bra - men jag skulle nog göra det varannan dag i början. Att han på de första bilderna helt klart har en phytoplanktonodling tyder på ganska så mycket mat faktiskt. Mitt råd - om hur mycket mat - brukar vara att ta så mycket mat som du tycker är lite - ge fiskarna hälften av det så blir det bra. Två små clownfiskar - några pellets eller ett 10 tal vuxna artemia/mysis per dag normalt när karet är i balans. Tyvärr ser algerna ut att vara någon typ av slemalger, biomassan verkar också stor. Algerna kan därför vara svåra att få bort med betning. Jag skulle nog ta ur den sten som är påväxt och använda en diskborste (NY!) som start. Efter denna rengöring skulle jag också åka ner till närmsta affär och köpa en ordentlig städpatrull bestående av snäckor och olika eremiter. Städpatrullen skall sättas in när biomassan av alger är liten eftersom de då kommer att äta av produktionen. Alger kan producera sin egen biomassa oftare än en gång per dag om förutsättningarna finns. Har du 1 gram alger så tillväxer med 1 gram dag 1, 2 gram dag 2, 4 gram dag 3 osv. Ju högre biomassa du har ju mer nyproducerat per dag. Därför är det viktigt att få in städpatrullen tidigt så den kan ta hand om den låga produktionen och hålla den i schack. Inte vänta till alger blir synliga - tro mig - de finns där redan vid timmen 0 vid start. MVH Lasse

Med de små effekter du använder så finns en mycket bra lösning som ger dig en del valfrihet också. Bauhaus har fyrkantsrör av aluminium med måtten 25*50*2000 för ca 200 kr. Med dessa gör du så att du limmar eller skruvar dina LED på undersidan och gör några uttag för fläktar på ovansidan. så här har Laggeman gjort (men han använder 2 ihop), Jag har använt ett rör och 50 mm fläkt. Där har jag XM-L körda på ca 7 watt (en per 10 cm ungefär). Du kommer att ha 2 meter rör så du kanske behöver en kanalfläkt i stället. Se här och här. Gör du radvis så kan du sen bara flytta om rören - sprida ut dem, täta ihop dem osv. På tal om linser - Jag tror alltså att det är viktigt om du vill ha fram effekten du önskar - men jag vet inte eftersom jag själv inte har provat MVH Lasse

Ja det är nära nu. Jag har hårdkört 3 chip nu utan att "lyckas" bränna dem. Har skickat de söndriga för reparation i HongKong. Nu har jag limmat lins över det som jag provat senast - två har gått några dagar med dimning upp och ner och med linser - än så länge Nema Problema. Konstigt nog så hoppas jag att jag har rätt i att det är min egen klantighet (eller feltänk) som orsakat problemet - alternativen är nämligen sämre tycker jag Jannes driverkort och styrkort kommer att bli en fullträff tror jag. Jag är ganska imponerad av vad han har åstadkommit. Det är lite barnsjukdommar men dem är jag bra på att hitta genom en kombination av klantighet och testlusta Nu har det blitt så att jag kommer ha tre olika dreamchip över karet ett normalt 100 LED:s (vit-blå-actinic-blå-vit), ett 50 LED:s DreamChip (vit-blå-actinic-blå-vit) och ett special 100 LED (som jag smugit lite med eftersom jag skall ha det till annat) Det innehåller vit - blå - rött - actinic - vitt. Det var inte avsett för att vara över mitt revakvarium men på grund av omständigheterna så kommer det dit. Då kanske man skulle göra en liten test (praktiskt) på om det röda har ngn biologisk betydelse. De röda är på 630 och 660 nm. Den röda kanalen kommer att köras väldigt svagt och inte på Jannes drivkort till en början. Detta eftersom FV för de röda är så mycket lägre än de andra kanalerna (23 - 27 V i stället för 30 -35 V). Han arbetar dock på en lösning som gör att jag skall kunna köra den också på det drivkortet - men det ligger lite frammåt i tiden. Jag vet att det inte funkar riktigt nu - och det är lätt att göra misstag Janne har fått en del reparationsuppgifter från mig En styrka med hans drivkort är att det går att ställa max procent per kanal också vilket gör att jag kan anpassa de två 100 LED:s chippen till ljusstyrkan hos 50 LED chippet. Dvs jag kan passa in så att jag får ett jämt PAR värde över botten. Har inte gjort mer än preliminära mätningar på PAR men en sak kan jag konstatera - jag kommer inte att sakna ljusstyrka! MVH Lasse

Normalt brukar man ha max 8 timmar fullt ljus - och i bland mindre än det. Jag tror att det är oerhört viktigt att du tar det väldigt lungt nu i början för du höjer ljuskvalitén vad gäller fotosyntesens krav många, många gånger nu när du går över till denna belysning. Skulle inte köra mer än 60 - 70 % av fullt ljus (i intensitet) den första tiden och sedan sakta öka upp. Wiking gjorde en sådan mjukstart med sin Razor - hör med honom om erfarenheter. MVH Lasse

Jag hade hoppats att kunna rapportera om att allt var klart nu men tyvärr så lyckades jag med att få ett chip till skadat. En liknande skada som förra men skadan går vinkelrätt mot LED-raderna - inte längs med som innan. Detta stärker mig i tron att det är en skada jag gjort själv och inte någon fråga om "ripple" (Övertoner). Gemensamt för de två chip jag bränt är att jag först limmade linserna med tvåkomponents epoxy - tog loss dem och limmade om med AC-RC värmebeständiga silikonlim. Jag tror helt enkelt att jag spillt epoxi på silikonlinsen eller att gaser från epoxin fått silikonlinsen att fatta eld. Jag har pressat två andra chip jag har hårt utan att kunna repetera skadan - jag har även testat ett tredje specialchip utan lins också. Alternativt så har inte silikonlinsen över LED:en varit helt ren från partiklar. Jag vill uppmana er som bygger både DreamChip lösningar och lösningar med 50 och 100 LED chips - var försiktiga vid montering av linsen och använd värmebeständig silikon - finns på e-bay Jag är dock tvingad att ha färdig min ramp till fredag så jag får hitta en annan lösning för tillfället. Förutsatt att jag inte har fel (att det är min egen klantighet som ställt till det) och jag bränner ett chip till så kommer det bli så. MVH Lasse

Risken är nog då att den tar eremiten med sig Jag skulle nog försöka lossa eremiten försiktigt så du inte bränner dig. MVH Lasse

Jag har limmat mina kloss an (med kännt resultat ) Om det är en spalt så går nog inte piggarna i ordentligt. Nackdelen med en spalt är att damm och sådant kan tränga in och det är nog inte så bra - men ärligt - jag vet inte vilket som är bäst MVH Lasse

@ Hawkmoon: Det vet jag inte - jag bara antog så @ Patan76: EHEIM powercompact 2000 och lite rör och slangbitar borde funka (eventuellt Powercompact 3000). Jag bytte en av mina pumpar i högra facket mot Power compact 2000 - har funkar bra. Orginal returpump är på 2500 l. Om den för oljud - kolla slangen så den inte har stelnat för mycket. MVH Lasse