Lasse

Nej - den kommer att röra runt ordentligt och låt den gå några timmar. När jag har haft för mycket "bös" i mitt RSM så har jag haft filtret kopplat till en 15000 liters pump med två utlopp i ca en halv dag. MVH Lasse

Det är fler ämnen än fosfor och kväve som styr tillväxt. Ett av dem är järn. Jag har en del erfarenhet av att det järnbaserade kan tillföra järn till vattnet och på det sättet göda "fulalger". Korallerna är ju djur med algceller insprängda i cellsystemet. Djur får i sig järn via maten och detta kan innebära att korallerna är inte lika utsatta som "fulalgerna" för järnbrist i vattenkolumnen. MVH Lasse

Ja - du måste lista ut vad som är plus och minus från fläkten och vilken tåt som är den som rapporterar varvtalet. Om du tittar på den interna fläkten så har du - på den svarta, + på den röda och varvtalet på den gula. Precis så skall den sitta på nästa kontakt också. Alla dina tåtar är svarta . Det kan skilja sig i färger. Min erfarenhet är att någon av de yttre tåtarna är minus, plus är den som sitter bredvid minus och varvtalet sitter bredvid plus. I ditt fall skulle jag först testa (om man tittar på din bild och kontakten vänd som den är) med att minus är den kabel som är högst upp, sedan plus och sedan varvtal. En annan sak du kan göra är att du flyttar den interna fläktkontakten till den lediga kontakten och sätter fläktens kontakt där den interna sitter nu. För att den externa skall passa så får du vända den (jämfört med bilden) så de blanka kontaktpunkterna pekar mot dig (från kontakten). sen sätter du i kontakten så att den fjärde "honkontakten" kommer utanför de tre "hanarna". Inne i Jannes program kan du sedan ändra programmässigt att fan 2 skall styra intern fläkt och fan 1 skall styra extern fläkt. glöm inte att spara. Sedan kollar du att du har spänning på styrkortet samt driverkortet och så att du har komunikation mellan dem. Sätt temperaturen för att den externa fläkten skall starta på ca 27 grader. Ta sedan och anslut den externa tempsensorn och håll den senorplattan mellan tummen och pekfingret. Nu skall du kunna läsa en fläkthastighet i programmet och fläkten skall starta. MVH Lasse

Problemet med refernsvätskor av den typ som säljs är att de tar inte hänsyn till eventuella störjoner som finns i det aktuella vattnet. En test kan visa rätt mot en referensvätska men ändå visa fel i en skarp test. Enda sättet att kunna testa om en test fungerar rätt i det aktuella vattnet är att man tar ett värde från vattnet och sedan "boostar" man ett prov med en känd mängd av det ämne man skall analysera och tar ett nytt skarpt prov. Något som de flesta av oss inte klarar av på grund av att man inte har den utrustning som behövs. Jag tycker att trådskaparens situation är typisk för vår hobby. Det skapas det ena systemet efter det andra för att sköta ett revakvarium - gemensamt för dem är att de kräver en feed back som man skall få via mätvärden. När det gäller nitrat så går man ner på väldigt låga nivåer - så låga att de till och med är svårt för ett lab att få så noggranna värden i saltvatten. Om jag körde Red Sea:s system för kontroll - så skulle jag nog använda deras egen test som verktyg - om inte bara för att man kan då ta upp en disk med tillverkaren om det inte fungerar som det skall. MVH Lasse

Du skall köra partikelfiltret ute i ditt akvarium - inte i dina reningsfack om du vill ha resultat. MVH Lasse

Som jag förstår så är det flera som håller på och bygger Dream Chip uppsättningar som kommer till korallträffen. De som vill (och givetvis andra intresserade) är välkomna ut till mig för att se resultatet efter mötet (jag bor 2 mil norr om Göteborg - 45:an rakt ut från Sjöfartsmuseet) MVH Lasse

Är karet nystartat och utan fisk och annat? MVH Lasse

@ janne68: Jag skall återkomma lite mer också till inställnings och trimningsmöjligheterna eftersom det verkligen är bra funktioner som man inte tänker på riktigt att utnyttja. MVH Lasse

Den här lampan utvecklade troligtvis AC-RC efter de disk som var runt "Dreamchippet" i somras så den återspeglar de idéerna. Vilket innebär att den är "kraftigare" än vad PAR värdena visar, Det är också intressant att man valt 45 mil LEDs, alltså sådana som går att köra på 700 mA stycket. Men de körs på 320 mA och det betyder att man får ut mer PAR/insatt watt än om man kört 9 st LEDs på 700 mA. Försök jag gjorde på Dreamchippet visade att om jag körde de vita på 700 mA per indviduell LED så fick jag ut ca 3.1 PAR per insatt Watt, körde jag däremot samma vita kanal på 350 mA så fick jag ut 4 PAR/ insatt watt. Distansen var då 60 cm i luft. Det är samma typ av LEDs i dessa. MVH Lasse

Jag lovade att publicera en del foton om hur resultatet blev men det är svårt med vitbalansen så det går inte göra bra bilder när det blåa dominerar så mycket. jag är nöjd med både det vita ljuset och det blå som jag har på kvällen. För närvarande blir det inga kompleteringar. MVH Lasse

Hej igen. Nu har jag kört mina dreamchip i en vecka ungefär och jag är väldigt nöjd med resultatet. hela resultatet - även med janne68:s konstruktion. Jag har provat den rätt mycket nu och i den medföljande PDF filen finns en del tips hur man kommer igång med programmet utan att behöva göra samma misstag som jag (Några tips om LedMasterBasic2.doc).pdf MVH Lasse

Ditt wet-dry fungerar lite som en downstream skimmer vilket säkert påverkar din skummares skumning. Jag själv har ett biofilter bestående av biobollar och där ca 5/6 är ständigt i vatten. för närvarande har jag heller ingen skummarkopp utan kör skummaren som en ren luftningsmaskin. MVH Lasse

Är du säker på att just den arten äter dem - och inte bara tar ihjäl dom av pur elakhet? MVH Lasse

Där kan du nog försöka med filfisk men inte innan jag fått en ordentlig matta.... MVH Lasse

Än viktigare är klockan 14 - precis innan det dimmar ner! men morron är ett bra komplement MVH Lasse

Hur dags tog du pH? Hur länge hade belysningen varit på. MVH Lasse

Kan det ha blivit ngt fel i tillverkningen så mixen innehåller för mycket karbonater. Karbonater drar upp pH i förhållande till koncentration och hur högt som helst (max 14). Jag skulle rekommendera att prova med ren bikarbonat i den tredje behållaren och se om det blir bättre. MVH Lasse

Kan du ta pH på den dunk du har kalciumlösningen i också? Är det Fauna Marines light Balling method som används? Där ingår bara bikarbonat i den tredje hinken. Bikarbonat ger inte ett högre ph än ca 8,1 - 8,3 oavsett hur koncentrerat det är. Det måste vara ngt fel om det blir ett så högt pH i den burken. Kan du ta calcium i den behållaren - skall slå över på första droppen. MVH Lasse

El är inte billigare i tyskland - tvärtom... MVH Lasse

Det är mer än nitrit som kan störa tyvärr Vilket pH håller den ballinglösning som innehåller kalciumdelen respektive karbonatdelen? för mycket karbonat kontra bikarbonat kan också ställa till det. MVH Lasse

Bara ett fel med resonemanget: om döda bakteroer släpper kväve så släpper de också fosfor med en realtion av 16 till 1 på atomnivå. Dessa två ämnen är yin och yang i biologiskt material. Om man kan lita på nitratmätningarna (alltså om.....) så tyder hela beteendet på en kemisk fällning av fosfat. MVH lasse

Nu har jag inte läst igenom tråden men det skulle vara bra om du kan ta några ph mätningar vid olika tidpunkter. Jag behöver pH (så exakt som möjligt) precis innan akvariet tänds och precis innan maxbelysning upphör. Gärna med minst två metoder. pH i karbonatlösningen också. Om du låter all tre slangarna gå ut vid samma punkt så måste du tidseparera tillsättningarna med minst 5 minuter. Använder du kalkvatten också? Behöver också veta kalciumnivåerna och hur fort de faller. Högt pH fäller fosfat som kalciumfosfat. har du relativt högt pH i slutet på fotoperioden och ett droppande kalcium och fosfat kan du misstänka detta. Du bör också kontrollera nitratmätningen så du inte har några konstiga störjoner. MVH Lasse PS - det har inte kommit in kalciumhydroxid i ballinglösningarna?

Jag tror du har en step down lösning - då gäller: Med den skruven ställer du vilken V (inom vissa gränser) du matar ut (har för mig att den på 24 voltsalternativet skall kunna reglera mellan ca 22 till 28 V). Med en multimeter ställer du den på ca 24 V. Koppla sedan in dinna kort och vänta tills alla slingor kör på 100 %. Mät då spänningen ut på varje slinga. De skall inte variera för mycket och sedan skall du ställa ditt nätaggregat at ge ca 0,8 till 1 V över högsta spänningsfall över LED slingorna. Har du för stor skillnad mellan slingorna kan kretsarna på det driverkortet som har lägst spänningsfall bli för varma. MVH Lasse

Troligtvis bägge eftersom du möjligtvis stör dem med den ökade cirkulationen. De blågröna har du hela tiden i dit akvarium som smala stickor men när de får möjlighet att bilda sina mattor - då blir de obehagliga - det är mattbildningen man skall slåss emot - själva bakteriecellerna blir man aldrig av med. MVH Lasse

Ser snarare ut som en filtrerande sjögurka - kan du se något munliknande på någon av ändarna - en bättre bild gör susen också. MVH Lasse