Lasse

Blir intressant om du lyckas skapa djupkänsla med hjälp av ljussättningen. Det kan vara så att 60 cm är lite för litet avstånd för att kunna få den djupverkan du vill ha. Jag tror då att du skall jobba med rätt snäva linser när det gäller RB ( kanske så snävt som 30 grader) och möjligvis breda linser (eller inga linser alls för det röda) De vita bör nog också vara minst 90 grader. Risken är att de vita kommer att dominera för mycket eftersom våra ögon inte ser RB lika bra. Fågan är om du inte skall blanda in kring 470 - 480 nm för att kunna få en bättre djupverkan också - istället för RB. Dessa är inte lika bra för växter men vårt öga uppfattar dem många gånger starkare än vad vi uppfattar RB av samma wattstyrka Jag försökte återskapa en solstråle i mitt RSM med hjälp av några Cree XM-L - använde 45 gradiga linser och fick det väldigt skarpt avgränsat. tyvärr omöjligt att fotografera eftersom jag har en herrans blandning av blått också - kameror är inte bra på det. Verkligen intressant det här - fortsätt att rapportera om hur framförallt ljussättningen fungerar MVH Lasse

Är det 60 gradiga linser? Återkom gärna med en recension när du fått rampen MVH Lasse

@ Hawkmoon: Du har på täckglaset över teknikfacket antar jag - det har jag också och det enda jag hör är lite pumpbrum som kommer från streamerpumparna MVH Lasse

Limma försiktigt och använd AC-RC:s heatproof klara silikon. Har du inte det så kom ut till mig och låna. Ta försiktigt - blås rent ordentligt i linsen och over LED-panelen. Så lite damm som möjligt. Ta försiktigt med limmet - helst om du kan fixera linsen med kanterna så du bara har lim vid "taggarna". Jag skriver det här för jag har bränt ett chip till och jag är 90 % säker på att det beror på att jag klantade mig genom att använda tvåkomponent lim för att limma linserna. Rester måste ha kommit ut över silikonlinsen - hittar ingen annan förklaring. Har tokkört två andra chip som jag bara använt AC-RC:s silikon på - ett 50 LED och ett 100 LED. Janne har varit lite nervös också . Men - det blir varmt innanför linsen så tänk på det när du börjar köra. Ett råd är också - gör klart allt men montera inte linserna förrän du provkört. Vill du ha råd om kortet och Jannes programvara - hör av dig via PM. MVH Lasse

Jag håller med Mikoto i detta fall - alltså att ljusproblematik för sötvattensväxter i högsta grad passar in i ett saltvattenforum eftersom de flesta makroalger vi har lever under samma förutsättningar´som sötvattensväxter - så låt denna disk fortsätta. MVH Lasse

Billigare - lättare och köpa nytt i så fall. Du har ett fack med hål i botten bland annat och nuvarande bakruta är ju i åtminstone 5 delar. Vill du få det tystare - lägg på en skiva över alla teknikfack - det finns en med i orginal MVH Lasse

Det är en Dottyback från familjen Pseudochromidae - troligtvis är det det Pseudochromis aldabraensis - en relativ snäll art MVH Lasse

Salarisen är ej sandvändande. det är en blenny som oftast lever i klippzonen. Äter vissa alger. Kan vara lite knepiga i början att få att äta konstgjort foder men då brukar alltid vuxen artemia, mysis och nori hjälpa till. Jag hade en som var tokig i vanliga tabletter till algätande sötvattensmalar. MVH Lasse

Det är där det skall vara ungefär vid kallvatten vintertid. MVH Lasse

Gör som Manks föreslår - ett större hjälper inte upp problematiken speciellt mycket - en boosterpump däremot.... MVH Lasse

Ja - I 99 % av världens länder hade det vattnet sålts på flaska! MVH Lasse

När har du mätt pH? Ta ett pH precis innan akvariet tänds och precis efter det att huvudbelysningen släcks eller dimmas ner. Bara dessa värden skiljer sig normalt i de flesta akvarier med ca 0,3 i pH MVH Lasse

Ett omvänt U är värre. Så det får du inte satsa på. Om du mäter upp glipan - gör underlägg som är exakt lika höga som glipan (kan behövas olika bak och fram). Lägg strimmor av liggunderlägg på ramen så blir det bra. Men jag anser det är onödigt arbete, glasets vridstyvhet och listerna tar upp dessa krafter men varje hörna måste vara på exakt samma nivå parvis. Det får inte finnas några böjningar diagonalt. MVH Lasse

Den här lösningen kommer inte din fastighetskötare/fastighetstekniker gilla. Problemet med den är att du kan köra både varmvatten och kallvatten samtidigt med den lösningen. Gör du det och har ett mottryck i din RO så trycks kallvatten ut i fastighetens varmvatten. Detta beroende på att kallvattnet ofta har ett högre tryck än varmvattnet. Känner många (inklusive mig själv) som tillbringat timmavis med felsökning när någon gjort en sådan här kreativ lösning. Brukar vara vanlig när folk installerar diskmaskiner och vill tan nytta av fastighetens varmvatten (brukar ingå i hyran, elen betalar man själv) Om denna typ används så skall det finnas fungerande backventiler på matningen eller varmvatten får absolut inte användas. MVH Lasse

För mig (gammal plåtslagare) hörs absolut inget när fläktarna går på halvfart när jag lägger örat ovanför. Vid helfart blir det dock något annat - då finns ett ljud av all luft som skyfflas ner i röret. Jag har dock lagt belastningen på den nivån så att halvfart räcker till att hålla en temp på ca 47 grader (har ställt 52 grader för full fart och 58 grader som max för chippet) Höjer jag till ca 180 watt så går fullfart på då och då. Fullfart drar ner 180 watt till 45 grader om det behövs så det finns lite marginal. Tanken är att lösa styrningen framgent så att jag kan ligga på 3/4 fart också. MVH Lasse

Ja trycket är väldigt viktigt. Har man problem med trycket så finns det boosterpumpar. Här är en sida som på blandat danska och tyska redogör väldigt bra för principerna och vad som påverkar. Här är det bara på danska MVH Lasse

De skulle vara folierade mattsvarta - som det ena är. Sedan tog den folien slut och nyköpet var tyvärr inte matt. Det skall nog årgärdas frammåt. Vi skall se om jag kan göra några ljustester i eftermiddag/kväll. Jag har inte bestämt mig om U-röret skall vara svart eller natur än heller. Jag är också mer än imponerad av vad Janne68 fått ihop också. Jag skall återkomma med skärmdumpar senare. Från varje "kanonon" har jag bara en strömmatning och en närverkskabel. Drivkortet sköter fläktstyrning av kortet samt styrningen av huvudfläkten för LED chippet. Det temperaturmäter på baksidan av chippet (speciell tempsond) och går automatiskt ner till 5 % om en inställd temperatur överskrides. Med mina fläktar (Zalman CNPS8900 extreme) så är nivåerna på styrning inte fulländade. Jag har i princip halv och fullfart. Med rätt kurva får jag halvfarten att bli ca 1400 rpm och då håller 100 LED:s chippen ca 47 grader C vid ca 150 W och 50 LED:s chippet ca 40 grader (vid ca 100 W inmatad energi) Orsaken är troligtvis konstruktionen av dessa fläktar men det kommer att arbetas på problemet framgent. Det går utmärkt att köra 50 LED:s dreamchip också men med dem så kan man inte gå över 700 mA - med tanke på testpersonens klantighet så la Janne till en kryssruta - max 700 mA. Kryssar man den så kan man inte ställa högre ström än 700 mA. Det skall bli roligt när det äntligen hänger över akvariet och jag kan mäta lite PAR värde MVH Lasse

Du skall stänga till kranen för slaskvatten så att du får ut ungefär 3 gånger mer slaskvatten änd RO vatten per tidsenhet. Resultatet är också beroende på ditt vattentryck. skall vara mer än 3 bar och helst upp mot 7 bar. MVH Lasse

Jag har arbetat vidare med min konstruktion. Nu är den i stort sett färdig - jag väntar på några uppdateringar från Janne68. Jag kommer att köra med ett styrkort för tre driverkort. I varje ände har jag just nu ett 100 LED:s DreamChip och i mitten ett 50 LED DreamChip. Orsaken till 50 LED i mitten är att ett av mina 100 LED chip är på reparation. Jag kommer att köra 100 LED chippen på ca 150 W och 50 LED chippet på ca 100 Watt som max. Jag har 60 graders linser så jag räknar med ett ganska högt PAR värde i akvariet - mer om detta senare. Förhoppningsvis har jag det "up and running" på söndag/måndag. Några bilder MVH Lasse

Jag har tagit denna sjukdom vid ett flertal tillfällen med ozon. Att bara klippa bort har inte hjälpt även om det inte är fel. MVH Lasse

Som vi har visat tidigare så är det delvis en myt att bubbelalger sprider sporer när de krossas. För att det skall ske måste bubbelalgen redan vara "dräktig" och då är det bara fråga om några dagar innan den släpper oavsett om de krossas eller inte. MVH Lasse

Tack för rättelsen Jag var osäker nämligen - men nu vet jag också MVH Lasse

Nja - olika typer av nitratfilter påverkar på olika sätt. Ett nitratfilter byggt på svavelkulor sänker pH och tär på alkaliniteten. Ett normalt denitrifikationsfilter som bygger på organiskt kol och anaeroba nedbrytningsbakterier ger normalt till stigande pH (beroende lite på om man lyckas lufta ut den bildade koldioxiden). Om dina bollar ser ut som små biobollar så är det nog deras normala denitrifikationsfilter byggt på organisk kolkälla. De har dock svavelbaserat också men de brukar vara små lite gula och små stavar. MVH Lasse

300 är bättre!!!!!!! MVH Lasse

Det är byggt för att hänga - det kan vara kontraproduktivt att fylla ut utrymmet mellan bottenrutan och listen med något. Däremot kan listen stå på något mjukt. Det är listen som tar upp det vertikala belastningarna och överför dessa till underlaget. MVH Lasse Denna gång var Janne68 snabbare:woooow: