Lasse

Tillsätt dem separat och gärna med lite tidsfördröjning just för att inte få utfällningar av kalcium och magnesiumkarbonat. MVH Lasse

Jag håller inte med om att lysrör är överlägsna när det gäller att skräddasy färger och flouroscence, tvärtom. Idag finns det så många olika monokroma LED i aktuella våglängder (framförallt 400-450 nm) att LED är helt överlägset (sedan att man får lämna en del av de färdiggjorda ramperna är en annan sak). Vad gäller skugga så eftersträvar jag ett skuggspel i burken - den gör den väldigt levande. Med mina kanoner så får jag ett väldigt jämnt ljus där jag vill ha det (över sandpartierna) men ett omväxlande ljus över stenpartierna. Det ljus jag får fram med mina Dreamchip är i alla fall det bättre jag sett i mitt akvarium och då har jag provat det mesta. MVH Lasse

Bättre i sött skulle jag faktiskt tro - mindre potentiellt störande joner MVH Lasse

Det är viktigt att påpeka att jag inte har testat denna lösning så mitt svar är ett teoretiskt svar som delvis bygger på erfarehet av liknande problemlösningar. Dock är det en metod jag själv inte skulle testa just pga erfarenheter från andra områden. Jag råkade ut för gasövermättnad en gång för många år sedan när jag bytte vatten på mina tanganyika ciklider. det hade blivit ngt fel så man tryckte ut övermättat vatten i hela Göteborg. Efter det tillfället så bytter jag aldrig vatten i sötvatten utan att använda duschmunstycke som får "hammra" ytan. Bubble disease syns som små luftbubblor framförallt på pannan av fisken och i ryggfenans bas. Kan också drabba ögat. "bubblorna" sitter dock inte på ytan (som de kan göra vid microbubblor) utan direkt under skinnet. MVH Lasse

Resultat från senaste match hemma Sjöborrar + mer än 50 eremiter VS Back to Nature => 10 - 0 Min BTN liknar ingen annan men jag har haft mer än 10 borrar (av olika typer) plus många, många eremiter (minst 6 arter), många snäckor (minst 5 arter) och lite annat smått och gott. Det är hål i modulerna, det är ytskikt borta och det ser i allmänhet ut som Somme efter 1:a världskriget. Nu börjar det dock bli mycket vit-violetta kalkalger över det mesta och det råder få organismer på. Men borrar är så jäkla kul så de får äta upp min bakgrund, möblera om i mitt akvarium, sticka och förgifta mig och lite till innan de åker ut MVH Lasse

Den princip man försöker använda här är en som oftast används i tekniska applikationer, exempelvis i badanläggningar. Den bygger igentligen inte i första hand på en bra mixing utan att mixningen sker under ett högre tryck än atmosfärstryck vilket medför att vätskan (i detta fall vatten) kan lösa mer av den aktuella gasen (högre tryck - högre lösningskofficient). När sedan vätskan med den "överlösta" gasen sedan kommer ut i normalt tryck så släpps omedelbart den "överlösta" gasen men pga av en större volym (akvariet, bassängen eller vad det nu kommer ut i) så tas den upp och sprids bra. Vi använde denna metod med stor framgång för att lösa in maximalt med syrgas till fiskodlingsbassänger när jag jobbade med detta en gång i tiden. Observera - det var ren syrgas som användes. Skulle metoden passa för ozon inom akvarietekniken. Svaret på den frågan blir tvådelad. Rent tekniskt går det bra - även ett övertryck på några tiondels bar betyder mer inlöst gas och vill man ha in mer gas så ökar man bara trycket. Biologiskt däremot blir svaret ett absolut nej. Med ett undantag - att man använder ren syrgas (om det nu är brandmässigt möjligt) till ozonproduktionen. Använder man vanlig luft skall man dock inte använda denna metod. Ozonet skall införas i ett öppet trycklöst system (bubbling eller via skummare). Varför frågar sig vän av ordning. Jo luft består av cirka 20 % syrgas (den delen som delvis omvandlas till ozon) och ca 80 % kvävgas. Systemet med tillförsel under ett vattentryck är effektiv att "överlösa" alla gaser - även kvävgas. Kvävgas har dock den otrevliga egenskap att även ett ytterst liten överlösning skapar en typ av dykarsjuka hos vattenlevande organismer. Den brukar kallas "gas bubble disease" hos fisk. Det behövs en så liten överlösning av kvägas att personer som har kört torrt uppställda pumpar från sumpen och inte lyckats få insuget helt tätt har råkat ut för denna sjukdom hos sin fisk. Om rören på sugsidan (observera torruppställda pumpar eller att ledningen går i luft (där otäteheten sitter)) är otät så sugs luft in där och överlöses på trycksidan (pumpen kan kavitera också). Denna lilla "överlösning" räcker för att skapa problem. Sewatech´s lösning är en lösning som jag i alla fall skulle hålla mig långt ifrån. Luft (läs kvävgas) skall absolut inte "överlösas" med tryckknepet. Övermättnad av ren syrgas kan dock de flesta fiskar klara - jag vet en gång när vi i ett öppet system kunde mäta en övermättnad på 125% av syrgas (tillförseln av syre via trycksatta system var större än förbrukningen och avgången från den öppna bassängen) utan problem. Det hade räckt med under en procents övermättnad av kvävgas för att skapa problem. Det är första gången jag ser en sådan här lösning för ozon, för koldioxid (ren gas) är det vanligt inom växtakvarismen. Det sättet vi framställer ozon på gör att samma teknik inte går att använda i detta fall. MVH Lasse

I ditt nuvarande läge med de planer du har är det nödvändigaste en bra saltmätare (Refraktometer eller en noggran mätare av flyttyp. En bra sådan är lika dyr (om inte dyrare) som en refraktometer). Om du sedan skall gå vidare så är KH-mätare näst viktigast (IMO) - därefter pH mätare. En nitritmätare (dropptest) är bra för med hjälp av den ser du om ngt är fel med nitrifikationen. Får du nitrit - då har du störningar och kan sedan gå vidare med felsökning. Ammonium och nitrattester har låg tillförlitlighet i saltvatten. MVH Lasse De andra kan du vänta med tills du kommer att börja med många stenkoraller

Jag hatar att säga det men jag vet inte/kommer inte ihåg hur själva processen går till när C-vitamin blockerar kloramin. Frågan dök upp för ett antal år sedan på Zoopet och jag var väldigt tvekande till uppgifterna eftersom det inte förklarades något orsak/verkanförhållande. Det visade sig vara det amerikanska naturvårdsverket (EPA) som låg bakom rekommendationerna att dialyspatienter som i sin behandling använde vatten innehållande kloramin skulle tillsätta små mängder C-vitamin för att ta bort eventuellt kloramin i vattnet. Doseringen motsvarade en tesked på 500 liter vatten om jag minns rätt. Jag tillsätter ett kryddmått C-vitamin till ca 20-25 liter vatten när jag gör ersättningsvatten eller blandar nytt saltvatten. Jag använder kranvatten men viss del av kloraminmolekylerna passerar ett RO filter så det är klokt att använda även vid RO-vatten. C-vitamin är en kraftig antioxidant och kloramin är en kraftig oxidant så jag utgår från att verkan sker genom någon kemisk ändring av oxidanten, ej fällning. I den gamla tråden på Zoopet finns källor angivna vad jag kommer ihåg. I den artikeln du länkade till finns ytterligare länkar och de smälter ihop till en möjlig verkan just som antioxidant. En del personer använder det bland annat mot blekning (en av de orsaker som förts fram om blekning är att det är fria radikaler (peroxider, fria syreatomer och dyl) inblandade i blekningsprocessen. Att använda en av de kraftigaste antioxidanterna i motverkande syfte låter då inte så dumt . Det finns också en del varningar att inte använda det i samband med ozon eftersom bland annat Randy Holmes-Farley misstänker att giftiga metaboliter kan bildas om det är för mycket ozon. C-vitamin oxideras lätt. Jag har inte tillfört C-vitamin direkt i mitt kar utan bara via nytt vatten MVH Lasse

Kan du länka till artikeln/inlägg? Jag använder alltid C-vitamin (akorbinsyra) när jag tillför eller byter vatten för att blocker kloramin. MVH Lasse

Det där är nog artspecifikt (vilken parasit det rör sig om). Saltvattensprick gör så men det finns otagliga andra parasiter som sätter sig på gälar men som inte har detta beteende. MVH Lasse

AC - växelström. DC = likström MVH Lasse

Gälparasiter? MVH Lasse

Svarta mygg kan göra underverk i bland MVH Lasse

Det du beskriver från ditt brunsvatten och vad de olika filtren som ni använder fungerar så är det inte otroligt att du kan ha ett kopparproblem. Om det vill sig illa kan utfällning i kallvatten vara ganska kraftigt också. Bra tecken på höga kopparhalter är att man får en grönfärgning på sanitetsporslinet samt att blonda personer får en grön "tint" i sitt hår. Det finns ganska bra tester för koppar att köpa. I ditt fall skulle jag faktiskt köra med RO och ta vatten till det före "kalcitefiltret" eftersom man då inte får med så mycket kalcium som sätter igen RO membranet. Du behöver dock ett tryck på över 3 bar. Det behöver inte bli så dyrt - här är en sida där du kan läsa en del http://rent-postevand.dk/ MVH Lasse

Den är för AC - arbetsspänning 400VAC vad jag kan läsa mig till MVH Lasse

Tror inte du kan använda en jordfelsbrytare i detta fall (lågspännings likström) men det borde Stig eller Janne68 kunna förklara varför jag har rätt eller fel. Jag tror inte heller att en jordfelsbrytare på 230 V sidan kan känna igenom ett switchat aggregat att något är fel. På den sida som den befinner sig är det ju bra! Jag har en smärtsam upplevelse från jobbet där en sekundär spänning (växelström) låg i ett metallstativ och jag lyckades med konststycket att ta med ena handen där och jorda den andra. Jordfelsbrytaren låg på primärsidan och löste inte ut. Den kollades och var OK. Händelsen var smått komisk eftersom en person hade rapporterat att han fått en stöt och en inringd elektriker hade mätt upp allt utan att hitta något. Personen i fråga var inte där och jag skulle försöka beskriva hur jag trodde det hade gått till. Han måste ju ha tagit här och här - j-ar - där var felet.......... MVH Lasse

Jag tror inte att 50 mg i ett 400 liters är för mycket, själv har jag kört betydligt tuffare än så. MVH Lasse

Det där är redan testat i praktiken - 3 gånger också - spänning 30 - 36 V ström 1000 - 1400 mA - kände definitivt inget - hade det varit 230 V AC hade jag inte skrivit det här........ MVH Lasse

Nu pratar du mellan hand till hand Stig. Men den stora faran med ström och vatten är ju om man får fasen (eller den ledande polen i likspänning) att komma i kontakt med vattnet och när man stoppar ner handen där så for man en ström att gå mellan handen och jorden (närmsta punkt i förbindelse med jord - oftast fötterna). Jag har dock aldrig lyckats med likspänning (under 50 V) att få en stöt när jag endast vidrört ena polen (och alltså jordat via kroppen). Däremot kommer jag ihåg hur man testade de gamla platta 4,5 V batterierna (de med två metalltungor). Man slickade på bägge samtidigt med tungan och det kändes ordentligt redan vid 4,5 V Oavsett vad så anser jag det i alla fall vara mycket säkrare med lågvolt i och över akvariet än med 230 V växelström. Växelströmmen på 50 Hz har också den otäcka egenskapen att frekvensen 50 Hz är en av de mest skadliga för oss. MVH Lasse

Vissa spårämnen kan de ta bort i värsta fall. MVH Lasse

Resistansen i kroppen är ca 800 Ohm enligt artikel. U=I*R => U= 1 * 800 -> 800 V behöver din konstantströms driver på 1 A kunna gå upp till om du skall kunna ge 1 A vid det motståndet. En konstantspännings adapter på 24 V ger 30 mA vid ett motstånd på 800 Ohm. Man räknar med att likström upp till ca 50 - 60 V är ofarligt för oss. Lägre volt kan inte ge den strömstyrkan som är dödande. Detta är orsaken till att det nästan inte tillverkas några konstantströmsdrivare som kan ge mer än ca 50 V vid given ström. Det är av strömstyrkan du dör men den är beroende på spänning och motstånd samt om det är lik eller växelström. MVH Lasse

Detta var den matten jag hade svårast för i grundskolan. men jag tror det går att förstå om vi istället tittar på hur mycket gammalt vatten du i verkligheten tagit ut ur ditt kar. Förutsätter 100% blandning. Jag förutsätter du har 400 liter vatten. I första bytet tar du då ut 40 liter, dvs 10 % - du har 90 % gammalt vatten nu. Nästa byte tar du ut ytterligar 40 liter men nu är det bara 90 % gammalt vatten där vilket innebär att du tar ut 36 liter gammalt vatten. Inför tredje bytet har du då tagit ut 40 + 36 = 76 liter gammalt vatten -> 19 %. Du har alltså 81 % gammalt vatten kvar. Du tar i tredje bytet ut 40 liter vatten med 81% gammalt vatten vilket ger 32,4 liter gammalt vatten i detta uttag. Du har då totalt tagit bort 40+36+32,4 liter gammalt vatten -> 108,4 liter -> 27,1 % - Du har då 72,9 % gammalt vatten kvar MVH Lasse

Jag vet inte kvalitén på dessa chip men jag har använt olika multichip i mer än 3 år i många konstruktioner. Jag köper dock från det här stället eftersom redovisningen av vad som används är bra. Deras E-baysida är denna. det blir oftast lite billigare att handla från affären men de har inte allt som finns på E-baysidan. Jag har bara bra erfaenheter med denna aktör. MVH Lasse

Läs hela stycket Gabriel Med konstantströmsaggregaten är det så att de förutom att de ger konstant ström gäller att de bara kan ge detta i ett visst voltområde som aggregatet skall klara av. Vi kan även räkna ut vilket motstånd en "tänd" LED har. Säg FV 3.5 V ström 1 A - ger ett motstånd på R=U/I -> 3,5=3,5/1. Har vi nu väldigt blöta fingrar och en spänning på ström på 1 A så blir motståndet i kroppen cirka 1000 ohm (i värsta fall). Då behövs det ett aggregat som kan skicka ut 1000 V för att ge denna ström. Och detta ligger utanför alla drivrars specifikation. MVH Lasse

Gör ingenting eftersom det är strömmen som är konstant på en drivare för Powe LED:s. Inte spänningen som är fallet med många andra strömkällor. FV, det vill säga är den spänning där LED:en så att säga "tänder" vid den aktuella strömmen blir konstant när dioden väl släpper igenom ström. men din driver måste klara att hålla den önskvärda strömmen vid det volttal som är det sammanlagda FV (vid seriell koppling), klara den dessutom både högre och lägre så spelar det ingen roll eftersom spånningen kommer inte att bli varken högre eller lägre än det sammanlagda FV vid den aktuella strömmen. MVH Lasse MVH Lasse