Lasse

Förutsatt att du har 700 mA genom varje slinga så blir teoretiskt FV för de vita 44,4 V och för de blå 43,2. Detta är teoretiskt eftersom individuellt kan FV skilja mella LED - även från samma batch. Problemet här är att du har 5 parallella slingor på varje driver och om en slinga har ett lite högre FV så blir det bestämmande för alla 5. Resultatet blir att det uppstår en balans mellan denna slinga och de andra genom att strömmen ökar i de andra 4. När strömstyrkan genom varje slinga ger samma FV för alla 5 slingorna så är det balanserat. Men detta kan innebära att du ligger på exempelvis 600 mA på någon och 800 mA på någon annan. Detta är nackdelen med parallellkoppling. Det finns ett sätt att lätt mäta strömmen på varje slinga. Man lägger ett lämpligt motstånd i serie med varje slinga. Sedan mäter man spänningsfallet över. Med rätt storlek på motståndet så blir det att om man läser ett spänningsfall på 0,7 V så har man 700 mA genom slingan. jag kommer inte ihåg storleken - tror det var 1 KOhm. MVH Lasse

Det räcker med strömmen ut från drivarna. Lödningarna borde du kunna Ohm-mäta mot fläns tycker jag (i alla fall parvis eller slingvis) MVH Lasse

Har du provat utan Silver Shield - mina erfarenheter med dem är så där. När man väl får en som fungerar så fungerar den bra men jag skickade en till Tyskland 3 gånger som reklammation Det märkliga är att du får bättre ström (mer "drag") när du håller i kabeln ( med dessa konstant ström agg så är det strömmen som styr - FV följer strömmen). Håller du mellan dem? Enligt spec så skall den ge > 100 % utan kabel inkopplad, alltså lite mer "drag" än med dimkabel. Någon annan hade ett liknande problem har jag för mig - felet där var att på någon LED så hade det kommit en lödloppa ner till kylflänsen - kontrollera samtliga lödningar eller anslutningar till LED. Har du möjligheter att kontrollmäta strömmen? Har du jordat driverna? MVH Lasse

När du inte har kopplat in "potten" utan de går på max - då blinkar det inte? Funkar det när Potten inte är inkopplad så skaffa en ny. Skall tydligen vara 0-4,7 Kohm enligt http://www.meanwell.com/search/clg-150/CLG-150-spec.pdf - sid 3 43 i FV på de vita är ok (ligger i spannet Nu till lite konstiga grejer Se till att AC ( nollan och fasen) ligger samma på bägge aggregaten. Sätt i stickproppen. dimma - blinkar och tjuter det - vänd på stickkontakten i vägguttaget. Alternativt koppla dem på olika kontakter och vänd och vrid (det börjar likna övertoner) MVH Lasse

Om jag kommer ihåg rätt så ger denna driver fullt ös om du kopplar bort dimmerpotentiometern. Koppla bort "potten" och kör. Har du samma problem då så sitter inte felet i "potten" i alla fall. Har du mycket annat inkopplat i huset av elektroniskt driver karraktär? Sådana här problem kan uppstå på grund av övertoner från olika apparater. Du får en inte helt perfekt sinuskurva i ditt AC nät - se här Prova med anslutning till någon annan säkringsgrupp (annan fas), prova med anslutning i jordat uttag. Får du samma problem både på vita och blå drivers? Vidare felsökning: Mät upp FV på varje slinga och om du har en multimeter som klarar det även vad du har för mA över varje slinga. För slingans FV mät mellan plus på första LED och minus på sista LED i slingan (den om 12 alltså). Strömen mäter du i serie med slingan exempelvis + från drivern (bäst anslutningspunkten) kopplar du till plus på multimetern och minus från multimetern till plus på den första LED i slingan du skall mäta. Observera du kan behöva byta uttag på multimetern. MVH Lasse

Länka till kittet eventuellt till LED:erna Rent allmänt ger den 3,2 A så den är nog avsedd för att parallelkoppla ett antal slingor. Exempelvis skulle jag tro att den är avsedd för parallellkoppla 5 slingor bestånde av 12 LED i serie - ger då en strömstyrka (Teoeritiskt!!!!) på 3,2/5 = 640 mA och (beroende lite på vilka LED det är ett totalt FV mellan 36 och 44 V vilket ligger inom toleransen för den drivern (36-48 V) Märk väl om du parallellkopplar så här så måste du använda samma typ av LED i samtliga 5 slingor eller åtminstone ha exakt samma kombination av LED i varje enskild slinga (per driver alltså) MVH Lasse

Ja det kan du men det skall vara i stort sett noll. Har du egen brunn? Om inte - ring vattenverket och hör om nitratnivåerna. Får du utslag på RO vattnet så bör du undersöka att det inte är fel på din test. MVH Lasse

Mina gobies kan vara borta i veckor eftersom de lever nere i gångarna. Beroende på var pistolräkan gräver sin utgång. Det är bra att inte bygga på lösan sand om du har grävande organismer. MVH Lasse

Jag hade inte gjort några radikala grepp, bytt lite mer vatten bara. Gör inget förrän du vet om det är mätfel eller inte. MVH Lasse

Peter - det är skillnad från att få ett ett värde och få ett riktigt värde. Bara fosfor i damm, små mängder i vattnet man sköljer med påverkar kraftigt i de här låga nivåerna. Du kan få en bra träffbild men siktet kan vara felinställt. Bara för att vi får en digital siffra med 3 decimaler betyder inte det att värdet är rätt. Exempelvis en rätt slipad och tillverkad kyvett (och de skall vara parade dessutom) kostar mer än 3 st mätare av Checkertyp. Normalt spelar det inte större roll men börjar du röra dig i nivåer på fosfat under 0,1 så spelar det en jättestor roll. Vad jag vill komma åt är att vi lätt blir förblindade av prestanda och glömmer verkligheten MVH Lasse

Det är ju självklart att man tar den känsligaste mätaren eftersom man givetvis tvättar all sin utrustning i syra efter varje användning. Förvarar allting hermetisk inslutet när det inte används och mäter upp alla mängder med hjälp av laboratorieutrustning med nogranhet på nanoliter. Då händer det fantastiska att en utrustning för 700 kronor kan visa ett fosfatvärde i mg/l med 3 decimaler - och sant dessutom. Slut på ironin men handhavandefelen är 99 fall av hundra många gånger större än skillnadena i mätområde och mättolerans mellan dessa två. Det här är så låga områden så mätosäkerheten på grund av handhavandefel är större. exempelvis så påverkas resultatet av ljusbrytningen i kyvetten, bara hur den står (är vriden) i mätaren kan påverka mer än 0,01 ppm mätt som PO4. Bägge två fungerar bra och ger den nogranhet som behövs MVH Lasse

Aqua Medic Denitric balls alltså - det är en föregångare till biopellets - bygger på samma princip - nedbrytbar plast med organiskt kol i. För att utesluta mätstörningar kan du prova med att vid nästa vattenbyte ta ut en halvliter gammalt vatten och mäta på det. Sedan sparar du några liter av det nya vattnet. Mät på din halvliter - blanda in 1 dl nytt vatten - mät, bland in ytterligare en deciliter - mät osv tills du har ca 2 liter totalt (du kan ta det i med andra steg också - ex 2,5 dl nytt vatten innan varje mättillfälle) Nu skall du få en ganska linjär kurva på dina mätningar. Är den kraftigt olinjär kan du misstänka att andra störjoner är med. MVH Lasse

Vad har du för nitratfilter? Mäter du någon nitrit. Vad mäter du med? MVH Lasse

Under här så ser anledningen varför du inte märker av det gröna och cyan Cyan har våglängdsområdet 500 - 520 nm och grönt 520-565 nm och diagrammet ovan visar att Cree XM-L har gott om de våglängderna redan. Kör man med några varmvita så får man mycket i området 620 - 660 nm också. Det är viktigt att du just försöker få dessa exakta våglängder. ex 660 nm och inte bara röd i allmänhet. i ditt fall skulle jag välja Philips Rebel ES 660nm Deep Red LED i stället för cree:s röda och låta de varmvita ta hand om 620/630 nm området MVH Lasse

Skall du bygga för ett växtkar skall du definitivt ha med 660 och 620/630 nm i uppsättningen. Betydligt viktigare än exempelvis gröna LED. Det gröna området får du mycket av om du använder Cree:s dioder ändå. För tillväxten bör du ha med både RB och kortare våglängder också. Det korta blåa ljuset är kraftigt underskattat för växtkar IMO. Våglängderna kring 470-490 nm kan däremot behövas för det visuella. Mr Ewing här på guiden gjorde en växtbelysning som han blev väldigt nöjd med. Skicka ett PM till honom. Ungefär den här kombinationen (möjligtvis lite mer vita dioder) skulle jag själv köra på till ett makroalgskar som har i princip samma krav som sötvattensväxter. MVH Lasse

Du har en förvånansvärt stor del IR även i chip som inte har röd fosfor. Det skiljer sig nog inte heller speciellt mycket mellan 3 wattare och multichip totalt sett. En punkt är att 3 watts är mer utspritt (det har du nog rätt LN21) men jämfört med den IR strålning du har på både MH och lysrör så är ändå LED:s IR försumlig - även med röd fosfor. En sak som är en nackdel med de röda LED är att rött dominerar ordentligt. skall du lägga dig med röda chip - försök att få dem på en egen krets så du kan dimma separat. Du kan ju få häftiga solnedgångar i karet. MVH Lasse

Den tillför värme (IR strålning >700 nm) men också 7-8 % mer i området 620 - 660 nm. Kan inte säga ngt om IR strålningen men pga av högre värden i 620-660 nm skulle jag nog ha med "red phosphorus" i alla fall. Se disk om rött ljus i en annan tråd. MVH Lasse

Frågan var om det behövs särskilda LED på de två våglängderna 630 och 660 för ett hälsosamt korallrevsakvarium eller om det räcker med vitt ljus som komplement (som innehåller små mängder av dessa våglängder). Svaret har du ju själv besvarat med din uträkning ovan - nämligen nej. Det vita ljuset ger de procent som eventuellt behövs. Vidare till hur mycket av 630 och 660 nm som finns kvar på olika djup - denna artikel räknar fram det rätt bra: Han har också en interesant disk om de gula färgämnenas inverkan på spektralfördelningen i ett akvarium. MVH Lasse

LED - se här och här MVH Lasse

Färgen verkar inte ha påverkat kylförmågan speciellt mycket. När jag kör fläkten max och 120 watt så håller jag 33 grader - inte illa pinkat av en trähäst Sedan kommer jag bygga in den i ett rör - vilket antagligen kommer att påverka temperaturen mer. MVH Lasse

Se min tråd här MVH Lasse

Du har precis samma invändningar som jag hade inför mig själv när jag stod där - måla - måla inte. jag provar på en i alla fall - hopsan det blev tre - jaja - det har kostat så mycket så va - f-n Thermal pads - tja - jag vet ju att de används inom belysningsindustrin så jag får väl testa. Med mitt 50 LED chip körande på 350 mA på samtliga kanaler (1/3 av den effekt jag skall ta ut sedan) - vad f-n 50 grader på bakplåten. General error - målning, feltänkt - thermal pads? Inte åtdraget ordentligt (bara två fästpunkter)? Tja vi börjar i den lättaste ändan - byt ut Thermal Pads mot ett tunt lager Artic Cooling MX-2. Koppla upp - prova ----- låååååång lättnades suck - 33 grader - fläkten för fullt och 700 mA på samtliga kanaler. 34,5 i FV -> 120 Watt. Mina temperaturer stämmer - har kollat med den bästa mätaren - mitt pekfinger SLUTSATS - ANVÄND INTE THERMAL PADS - ANVÄND ARTIC COOLING MX-2 MVH Lasse

Media Markt har dem MVH Lasse

Jo de är svagt lysande pga av vårt ögas konstruktion - men de lämnar mer energi per ytenhet än vad RB gör - men vi ser det inte. Det är detta som blir vanskligt - vi har ingen referens. MVH Lasse

Jag funderade på det eftersom det då skulle bli en liten indikering på vad hela det här kommer att kosta när det är klart Egenbygge - inte billigare i alla fall - och tar längre tid. Nu skall jag bara lösa att dra fram ett antal kablar i röret och upp till styrkortet. styrkortet kommer att ta hand om fläkten på kylaren så in i "kanonen" kommer det att gå en matningskabel till drivkortet samt styrkablarna från styrkortet till varje driverkort/kanon. I detta fall kommer jag troligtvis ha ett styrkort till alla tre. Jag kommer att göra några "kanoner" med styrkort innuti kanonen också men till en början blir det ett styrkort för tre "kanoner". Jag kommer att ta en U-balk av aluminium gående över akvariet på ca 50 cm höjd. I denna balk kommer kanonerna att hängas dikt an och kablarna kommer att gå innuti balken (osynligt). Jag kommer att behöva 2 st 36 V drivkällor där den ena får mata en 100 LED "kanon" och den andra till en början 1 st 100 LED och 1 st 50 LED kanon. Jannes kort driverkort kan ge 1400 mA per kanal men 50 LED:s chippet klarar bara 700 mA per kanal. Han har därför infört en möjlighet att begränsa inställningen till att ge max 700 mA eller 1400 mA för att minska möjligheten för misstag. Kör man ett 50 LED:s chip så bockar man för max 700 mA och möjliga inställningsmisstag minskar (i alla fall för mig ) Mina strömkällor ger max 350 watt så om man använder en till två 100 LED så begränsar man möjligt uttag till ca 150 W per 100 LED chip - vilket för mig räcker (tror jag) Jag återkommer senare. En fråga - AC-RC har börjat med att skicka med sk Thermal Pads till sina stora chip - är det någon som har erfarenhet om de är bättre eller sämre än termisk pasta? MVH Lasse