Lasse

Hur kraftigt vattenbyte och hur hög NO3 nivå? MVH Lasse

Övergången från sött till salt (eller tvärtom) är en väldigt stor zoofysiologisk omställning. I sött vatten så är fisken saltare än vattnet och huvudproblemet är att hindra salt att tränga ut i vattnet och att hindra vatten att tränga in i fisken. Det är också ett stort problem att i ett saltfattigt vatten komma åt vissa joner som behövs i den fysiologiska processen hos fisken. Fisken kissar mycket och dricker inte. Om nu samma fiskar istället hamnar i ett vatten som är saltare än fisken (salthalt > 0.9 %) blir allt tvärtom. salter vill tränga in i fisken och vatten ut. Fisken måste ha en mekanism att utsöndra framförallt klorider med. En saltvattensfisk kissar lite och dricker. Vissa fiskar klarar denna omställning momentant när som helst - vissa andra endast vid speciella tidpunkter. i naturen blir ofta övergången momentan (eller tar kort tid - exempelvis en lax som simmar upp mot en flod). den mest stressande miljön är dock bräckvattnet där fisken kanske många gånger under dygnet växlar mellan sött och salt. svaret är alltså artberoende. titta på denna länk MVH Lasse

Mitt aggregat ger max 9,8 A och jag vill ha max 8,8 - 9 A till själva LED drivning - resten får bli till kort, fläktar och annat. När jag justerar in två 100 LEDs chip sätter jag drivspänningen på ca 35 V. Sedan sätter jag samtliga kanaler på 800 mA (totalt då 8 A för LEDsen). Sätter alla kanaler till 100 % både i inställningarna och i live funktionen (eller none-100%). Sedan tittar jag på Jannes utmärkta tabell till höger i varje Device. Där får jag då inspänning och FV över varje kanal. Letar reda på den kanal som har högst FV - det blir min inställningskanal (oftast en av actinickanalerna). Oftast (om man skall dela två chip på en 9,8 A strömförsörjning) så hamnar styrkanalen kring 750 - 800 mA. Säg nu att vid 800 mA så har den med högst FV ca 33,5 V i FV. Nu försöker jag med att höja var och en av de andra kanalernas ström anpassa deras FV att ligga just kring 33,5 V. Under hela tiden ser jag till att inte komma upp högre än 9 A (helst kring 8,8A) i totalt strömuttag på samtliga 10 kanaler. Skulle det bli för stor skillnad i FV när jag justerat färdigt (eller att jag inte utnyttjat alla 8,8 Amperen) så justerar jag in "styrkanalens" ström så dess FV ändras och sedan gör jag en ny justering av de andra kanalerna. Försöker ligga plus - minus 0,1 V mellan kanalerna. MVH Lasse Edit: Du har samma aggregat som jag använder men hade för mig att det var 9,8 A max.

Det utvecklas bra det här. Och än bättre blir det när de hänger över ditt kar Jag är fortfarande sjukt nöjd med mitt resultat möjligtvis med samma invändning som Manne har att det är svårt att få ett helt blått utseende eftersom fosforn lyser upp av närstående blå kanaler. På låga effekter blir det dock blåare. MVH Lasse

Lägg en bit liggunderlag där så får du en liten vibrationsdämpning i alla fall. MVH Lasse

Det finns en snäcka från västindien med en massa utskjutande "horn". Stor som en turbo. Den är ett bra komplement om den går att få tag i. Turbo brunneus brukar komma som cat´s eyes turbo snail och Trochus histrio (Trochus grazer) är också vanliga i sändningar från stilla havet men det finns många arter av dessa två släkten som brukar kallas Turbo spp och Trochus spp MVH Lasse

Du får titta lite på ditt nästa chip också. Men kan du finjustera så att du ger någon tiondel över den gräns där du påverkar FV så ligger man väldigt bra tycker jag. det gäller att utnyttja fördelarna med Jannes kort MVH Lasse

Då kanske det är på plats att påpeka att det inte bara rör LED utan även andra former av ljuskällor som ger blått ljus i våglängderna mellan 400 - 470 nm. Efter att ha läst igenom en av länkarna Daniel gav så är jag lite lugnare för barnen i alla fall vad gäller blue light hazard (våglängder > 400). Verkar vara farligare för 50 +. Uv skall man dock akta sig för (våglängder < 400 nm) som barn MVH Lasse

Ja men då finns en förklaring - det är klar att delta T har stor betydelse för förmågan att kyla. I försök 2 (inne) så ligger du verkligen bra till vad gäller drivertemperaturen men det skiljer bara 0,7 till matningsspänningen. Har du testat att höja den något och sett om FV vandrat med en bit? MVH Lasse

Ja det är samma som att sätta Live till 100 %. men jag förstår inte din förklaring eftersom du har högst temperatur i försök 1 och då skulle du varit i garaget enligt dig. Tvärtom hade jag förstått MVH Lasse

Blått ljus i våglängderna 400 - 480 kan skada ögat just för att vi inte uppfattar ljuset som speciellt energirikt och ögat anpassar sig inte. Dock har inte jag märkt att det ger upphov till svetsblänk. Detta fenomen är jag väldigt välbekant med - jag har tillbringat åtskilliga vakna nätter beroende på sådana skador (varvsarbetare 73 - 80). Dock har aldrig märkt detta i samband med LED ljus - och då har jag av misstag tittat rakt in. MVH Lasse

Förstår inte riktigt. Kör du verkligen på 100 % på LIVE rutorna? I första försöket så har du ju högre temperatur 53 grader fast du har en lägre belastning än i andra försöket där du bara har 43 grader . Om du blädrar i varje kanals rutor och bläddrar ända ner så hittar du "ingen - 100%" som inställningsvariabel - använd den och gör om försöken. MVH Lasse

Vet inte vad Seneya mäter i. Men skall det vara till någon hjälp så skall PAR mätas MVH Lasse

Den ger LUX och det är en variabel som inte säger så mycket om kvaliteten av ljuset för våra koraller. MVH Lasse

Nä - inte jämfört med vad man lagt ut innan . Jag har ett akvarium som är 120 långt. Jag har tre Dreamchip och 60 graders linser. Lite att ta i men jag ville komma till det läget att jag kunde säga - tillräckligt med ljus - det saknar jag inte . just nu kör jag ca 350 watt skulle jag gissa (begränsningar på vissa kanaler och mittenchippet är en 50 LEDs variant) Det verkar ok Jag har också 10 st 10 watts LED (8 vita - 2 RB) som går snett mot baksidan. DIY på den här nivån är inte en sneak lösning precis MVH Lasse

Ja - jag räknar med det för att vara på den säkra sidan och inte få några dumheter. Men du är ju garderad. Räcker det inte med 2*150 watt så investerar du 52 $ (knappt 350 kr) på ett nätagg till. Sedan har du plötsligen möjligheten att öka med minst 100 watt till !!! MVH Lasse

Jag kör två DreamChip på samma nätagg. Jag har räknat med att jag max tar ut 4,4 A per chip eftersom jag uppskattar att ca 1 A behövs för övriga funktioner. Mitt aggregat ger max 9,8 A. Då ligger jag på ca 150 W per chip. Just nu är ett chipett 50 LEDs chip så jag ligger på cirka 180 W som max på 100 LEds chippen. Det finns nätaggregat som ger mer än 12 A men de kostar ca 80 - 90 dollar från E-bay MVH Lasse

Just den på bild drivs på ca 65 watt, du bör nog inte gå så mycket över det. Du får plats med minst två rör parallellt innanför plexiglaset. MVH L

Lägg i makaroner i något av mediafacken. Glöm allt snack om nitratfabriker - mängden nitrat bestäms av mängden ammonium/ammoniak som omvandlas - vart omvandlingen (nitrifikationen) sker spelar ingen roll för erhållen mängd. Ett sätt är att minska grumlet är att då och då använda ett snabbfilter - Hagen har ett perfekt sådant. MVH Lasse

Behåll fläktarna i huven OCH sätt in fläktar som jag gjort. Det behövs bägge lösningarna. MVH Lasse

Blev det rätt Stig? - skall det inte vara "1 timme kortare insatstid" MVH Lasse

Finns här - beställde några som jag inte använt - kan gå med när jag besöker dig. MVH Lasse

Det är faktiskt så att om man klammar upp en kabel så räknas den som en fast installation men inte om du lägger den i en kabelränna! Svagström får du fixa själv hur du vill och en av fördelarna med LED är just att du endast har svagström över akvariet om du har spänningsaggregatet utanför. Med nödvändig kännedom är lite gummi - det går faktiskt att tolka på ett sånt sätt att så länge det inte händer något är det bra - men skulle det hända ngt så är det nästan per definition så att det fanns ingen nödvändig kännedom. MVH Lasse

Jag kanske breddade lite för mycket men när vi inte ens vet vilken metod som används och vilka ämnen som används i de olika lösningarna så är det ju omöjligt att dra någon slutsats om åldrande påverkar resultatet (mer än trötta, blåskadade ögon). det kan ju som sagt var vara något flyktigt i testflaskan. Man kanske nästa gång som man köper en test begära att få kemikaliernas transporkort för att få reda på vad man köper............... Öppen redovisning av metod, störningar, användningsområde, förvaring och ingående kemikalier är ett rimligt krav. Då kan man själv avgöra om metoden är tillämpbar eller inte. Vi som har varit med ett tag är det nog ingen fara med - vi vet av erfarenhet att det är bara ett av hjälpmedlen, att testa alltså. Men för nybörjarna som inte har något att luta sig emot är det ännu farligare att blint lita till de här testerna. Jag har sett här att någon rapportera 480 i Calcium - direkta reaktioner - det är för högt - åtgärda direkt. Eller något nystartat kar med bara mjukisar - jag har 0,5 i fosfat - du måste direkt bekämpa detta höga värde annars dör korallerna. Åtgärderna som följer stjälper sedan ofta ett stort kar. Jag vill mena att det är ännu viktigare att betona osäkerheten för nybörjarna än för oss lite mer erfarna. På det sättet får de vår erfarenhet utan att behöva betala för det. Jag håller med dig Leffe att de tester du nämnde är de som är lättast att någon gång lita på men om jag läser 420 eller 450 i calcium bryr jag mig inte om - då vet jag häraden i alla fall. Men dessa bygger på titreringsteknik. Det finns dock tester av kalcium och alakalinitet (KH) som bygger på olika färger. Men när du ändå är på tråden Leffe () förmedla gärna till dina leverantörer att metodbeskrivningar, störningar och innehåll borde framgå i förpackningarna. Åtminstone en av dem har ju en rätt bra inställning till innehållsdeklarationer och tillsatser. Jag köper bara den leverantörens produkter idag (eller andra med innehållsförteckningar) - inte för att de är bäst (det vet jag inget om) men för att de ger mig det hjälpmedelet jag behöver för att fatta kloka beslut. MVH Lasse

En förklaring skall vara att de australiska tas på större djup - så har det påståtts i alla fall. MVH Lasse