Lasse

Tillbaka till vad som står i EU:s papper. Där är endast denna korall som kommer som vild från indonesien som det är ett totalförbud på, havsodlade är tillåtna. Det finns andra exportländer än indonesien och australien som har denna korall. Sedan kan det vara så att de svenska myndigheterna satt hårdare krav för direktimport än övriga länder i Europa. Den har alltid gått att få tag på från stora importörer i Europa, TMC som exempel. MVH Lasse

En liten fråga - hur vet du att just salifert visar det rätta resultatet, mer än att många säger så? MVH Lasse

Tja - hur många eller skall jag säga - hur få? MVH Lasse

Det är fiskar som äter hela tiden i naturen. De flesta fiskar har inte som vi mättnadskänslor utan äter som bara den när det finns mat tillgängligt. Deras tarmsystem är ett rör - en ingång - en utgång. Oftast så petar man in något i ena ändan så måste det komma ut i andra ändan - äta och skita samtidigt är regel. MVH Lasse

Jag bodde ute vid kusten (Stensunds Folkhögskola) och där var berggrunden något helt annat än surt urberg. Vi låg på ett GH på över 18 tyska hårdhetsgrader . Trodde du bodde vid kusten. Tonåringar i huset? MVH Lasse

Att skynda långsamt ger bra resultat. Men vad f-n skall man göra efter det man är klar? MVH Lasse

Ett silikatfilter (som i princip är samma filtermassa som används till järnbaserade fosforfällare) går givetvis att använda direkt på ditt kranvatten. Använd kallvatten. det enda som jag upplever som ett allvarligt problem med kranvatten i Stockholm och Göteborg är att i vissa fastigheter kan koppar frisläppas. Generellt kan man säga att i nybyggda anläggningar (eller renoverade anläggningar) är risken störst. Detta baserar jag på erfarenhet. Det som framförallt släpper är varmvattenberedare av koppar och det rörsystem som transporterar varmvatten. Kallvattensystemet släpper inte lika mycket (i koncentration) men som totaltransportör till oss är kallvattnet av betydelse eftersom vi konsumerar mer av den varan än varmvatten. När man använder kranvatten så använder jag alltid kallvatten och låter systemet spola igenom under 3 - 5 minuter först. Jag blandar nästa alltid dagen före vattenbytet och låter vattnet stå under omrörning i ett dygn. Nu pratar jag om Stockholm/Göteborg - i Malmö är det olika eftersom man där delvis också använder ett vatten med relativt högt kalciuminnehåll. Enskilda brunnar måste också undersökas. Med tanke på vart du bor Claes så skulle jag tro att du har ett högt ingångsvärde på kalcium i ditt djupborrade brunsvatten. Jag skulle också (om du inte redan kollat det) titta på kopparvärdet. Vi hade ett vatten som var hårt och kalciumrikt utanför Trosa men det konstiga med detta vatten var att vi fick en väldig hög utfällning av koppar och lyckades aldrig ensidigt isolera orsaken. Eftersom vi inte hade någon löst kolsyra i brunnen så misstänkte vi att någon rörpolare någon gång i forntiden hade använt felaktig materialföljd. Järnrör först och sedan kopparrör - mindre fara -> kopparrör först följt av järnrör medför galvaniska element. MVH Lasse

Här är en av dem - sitter där lysrören satt innan MVH Lasse

Tja vem tror du har kollat just detta Manks i mitt RSM sitter fyra sådana Bauhausrör inmonterade. En fläkt på mitten och rörändarna går ända fram till kortsidorna så den varma luften blåser ut där. Har till och med får kollaps av strömkälla till fläktarna två gånger och lösningen har klarat passiv kylning under flera dagar... MVH Lasse

Det har ju med tillväxthastighet att göra - om andra alger som inte behöver bygga upp ett kiselskellet förökar sig snabbare och inte har förmåga att ta upp låga halter så har ju kiselalgerna en konkurrenskraft om de andra ämnen i just detta läge - om sedan andra alger pga av sin snabba tillväxt plötsligen får tillgång till fosfor i nivåer de behöver så kan de konkurrera ut kiselalgerna. I ett nystartat akvarium går det någon/några veckor innan de heterotrofa bakterierna börjar att minerealisera organiskt fosfor till fosfat i någon större grad. Halterna är låga ner till 0. Kvävet i form av ammonium/ammoniak finns dock så fort man får in någon gällandande organism - nitrat däremot dröjer ca 1 - 2 veckor om man gör en snabbstart - ännu längre om man startar försiktigt. Jag håller inte heller med om resonemanget om 0 i fosfat i naturligt saltvatten -> 0,04 - 0,08 är vanligt förekommande. Nitrat däremot är en bristvara och kan vara 0 ute i naturen om vi pratar saltvatten. Kvävet är det ämne som är tillväxtbegränsande i saltvatten. I sötvatten och delvis bräckvatten är det tvärtom - fosforn är 0 och nitrat finns (gäller naturliga vatten - icke övergödda. Fosforn är tillväxtbegränsande i ett naturligt sötvatten. Hur man än vänder på steken så vet både jag, Leffe och Claes att den första kiselalgsblomningen uppkommer oavsett om man startat med RO eller kranvatten vilket pekar på att kiselinnehållet inte är den primärt begränsande faktorn. Mitt vatten är ytvatten från Göta Älv - jag har inte sett någon typ av kiselalger sedan den första veckan i några av mina akvarier. Även i de som jag byter tätt på (med kranvatten i bas) visar inga teckenpå kiselalger efter den första/andra veckan. Claes du skriver Den sista delen håller jag med om, kiselager är en utmärkt föda för många djur. Titta på "indikatorstenen" i min tråd om mitt Mollyhotell. Där följde jag en sten där ljuset var bra under de 3 första veckorna. Men den första delen håller jag inte med om. I de akvarium jag startat har jag aldrig mätt mätbara fosfat eller nitrat första veckorna men klart mätbara efter denna tid. Kiselalger efter 1 vecka inte märkbart när näringsvärdena blivit högre i vattenkolumnenMVH Lasse.

@ Claes: Det jag har läst och förstått innan är att kiselalger har en bra förmåga att ta upp låga nivåer av fosfor (alltså inte kväve). Kiselalgsblomningen ca en vecka efter start kommer oavsett vilket vatten som används. Sedan är det ju sant att finns det inget kisel (silikat) i vattnet - då kan de inte växa - men det är ganska lite som kan växa då. MVH Lasse

Eremiter tillhör de djur som i alla fall jag inte brukar koppa in. Och då har jag en del. De blåbenade upplever jag som lite mindre livskraftiga än andra eremiter. MVH Lasse

Enligt min åsikt så är detta en av de mest utbredda myterna inom saltvattensakvaristiken. Det kan finnas kranvatten som innehåller mängder av kisel och därför kan orsaka problem men när det gäller övervägande delen av vårt kranvatten så stämmer det inte IMO. Däremot så är kiselalger enormt bra på att tillgodogöra sig låga halter av fosfat, så låga att att andra alger har svårt att ta upp fosfor och därför så konkurerar kiselalgerna ut "vanliga" alger vid låga fosfatnivåer. Typexemplet är vid nystartade akvarium där man efter en vecka ungefär får en kiselalgblomning - oavsett om man startar med RO-vatten eller inte. Kisel är också nödvändig i alla alger och växters uppbyggnad men det som urskiljer kiselalger från andra alger är att de är beroende av kisel löst i vattenkolumnen. På det sättet kan man ju säga att ett "silikatfritt" vatten motverkar kiselalgerna men som denna artikel indikerar så kan detta få andra konsekvenser. Framförallt tror man att det finns en koppling mellan kiselalger och dinoflagelater. I inkörda akvarium sker också många gånger en förväxling mellan kiselalger och dinoflagelater. Sedan är jag väldigt tveksam till att inte kisel fälls ut kontinuerligt till vattenkolumnen i ett saltvattensakvarium - jag vet också att exempelvis Claes_A har liknande funderingar. Vi har ofta pratat om den så kallade Redfield kvoten när det gäller förhållandet (och behovet av) fosfor och kväve i levande material. På atomnivå (molförhållande) så är det förhållandet 16:1 mellan N och P (kväve och fosfor). Vad som glöms av många gånger är att den kompletta formeln innefattar betydligt mer grundämnen. Den är i sin första form -> C:O2:Si:N:P = 106:138:15:16:1. Kisel är alltså nästan lika viktigt för tillväxt som vad kväve är. kiselalger är också en väldigt bra föda för många djurplankton och även för bentiska djur (bottenlevande). MVH Lasse

Sätt en hink med 7 liter nyblandat saltvatten redan idag. täck över så inte för mycket dunstar. Ha någon liten pum som cirk. När du få akvariet flyttar du över det gamla vattnet och fyller i det som fattas. Sedan kan du sätta i dina koraller. MVH Lasse

Jag har 50 + eremiter av olika arter (botten rörs sig stundtals) och 10 + borrar. Ingen fara så länge borrarna är friska MVH Lasse

När ni pratar mat och besvärliga fiskar - glöm inte svarta mygg! Även röda mygg (fett) kan fungera tidvis men är å andra sidan lite farligt för mataren. MVH Lasse

Och vad vore livet utan dårar som bara kastar sig ut och gör grejer som ingen tänkt MVH Lasse

@Gurra600: jag ser att du troligtvis har samma kyllösning som jag tänkte ha från en början. Det ligger 3 st sådana här. Du kanske vill ha någon eller några som reserv (tänkte på fläktpaketen)? MVH Lasse

Körde du omvänd belysning? I så fall så bygger tekniken på samma tanke som med kalkvatten. Bortagande av koldioxid och högre pH därmed. MVH Lasse

Håll katten inne bara! MVH Lasse

Jag har beräknat kostnaden för mina kanoner till mellan 2500:- och 3000:- st. utan att räkna lärpengarna. C1000:- med lins (i dagens läge - mina var ca 140 billigare) driver ca 650 kr, fläkt ca 300 :-, rör ca 200, diverse ca 200 Kontrollerkort delat på 3 = ca 100:-, upphängnig ca 200 MVH Lasse

Och vad skulle den läcka ut? Det är en urladdningsmodell - ettdera producerar den ozon eller inget. Den kan dock ge mindre än vad de skrivit. De flesta Ozonapparater ger upp mot 40 % mindre om luften är fuktig. Mitt intryck är att mängdangivelsen på de billigare mer hänvisar till torr luft än normalluft och sandler och de dyrare mer ger mängden vid vanlig luft. MVH Lasse

Det är detta de troligtvis gjort men det gäller nog samma för alla Cree jämför här XM-L med XP-E och XP-G XM-L XP-G XP-E MVH Lasse

Diadema savignyi/setosum tycker jag är bäst om man inte har BTN bakgrund. Den flyttar inte omkring all utan rör sig väldigt försiktigt runt. MVH Lasse

2 dra barriär - bubbla i ozon MVH Lasse