Lasse

De var min frågaställning också - speciellt den högra - min spekulation efter 400 förstorning är snäckor men först tyckte jag det såg ut som en mantis... MVH Lasse

Nope - för svaga. MVH Lasse

Nej - och det har nog aldrig funnits heller. Men i och med att man kan skräddasy sitt spektra så kommer energibehovet för att uppnå samma sak att minska. det är en del spännande saker på gång, exempelvis "drömchipet" som kan skriva om kartan en del. Där försöker man sprida spektrummet utan att råka ut för den discoeffekt som har blivit vanlig med diskreta emittrar (eg 3 Watt) Men det går fort inom det här området. Vad gäller de viktiga blåa våglängdsområdena så tror jag att om man skräddarsyr dem riktigt så hamnar man kanske på ett energibehov som är 1/5 eller mindre av vad en 20 000 K MH tar idag. Sedan skall man ha vitt för att få ett tittbart ljus - men säg - en halvering av dagens effektbehov som ett första steg. MVH Lasse

Tack Men jag förstår inte kalkylatorn helt. om jag skriver in 45 grader som vinkel a och 1 som index a samt 1.33 som index b så får jag vinkel b till 45 grader - inte 32 som du säger. gör jag någon tankelapsus nu? Ps nu blev det rätt - jag fick ladda om sidan igen MVH Lasse Jani - Olika våglängder har ju olika index - vet du hur stor skillnad det är mellan 420 och 660 nm?

Hej Jag skrev ett inlägg i Ballsams tråd om en acrylramp. Här. Jag kommer att tjöta lite om detta för om de antagande vi gjort om Drömchippets kapacitet stämmer till 50 % så måste man vara medveten om att man rör sig i områden där försiktighet är en dygd. Vi kan fortsätta diskutera inlägget i denna tråd men jag ger en länk här bara. MVH Lasse

Jo men brytningsindexet gör att strålen smalnar av ganska mycket. Vattenytan fungerar som en halvtaskig lins. Det är troligtvis detta som gör att om du mäter ett PAR värdet på ca 50 cm höjd i luft och sedan gör det i 50 cm vatten så får du ett högre värde i andra fallet konstigt nog. MVH Lasse

Där fanns inte mycket att äta för snäckorna. Svampen = troligen en rodactis av något slag, trädet en gorgonia. Jag ser att du har ytavsug - kontroller inställningen om inte hela hinnan sugs ut. Stressa inte med bortagningen av fosfaten - låt det växa till lite "bra" grönalger så snäckorna har något att käka. Jag skulle nog trots allt inte byta något vatten nu men låt strumpan med fosfatborttagare ligga kvar. för snabba förändringar är inte bra. MVH Lasse

Fosfaten är inte "farlig" hög om du inte har en massa stenkoraller. Jobba försiktigt ner fosfaten med vattenbyten - jag skulle inte använda fosfatbortagare i detta läge. Du får andra problem i en nystart om du nollar fosfaten. Nu menar jag inte att du skall rycka bort fosfatstrumpan direkt - låt den sitta i men få ingen panik. Har du något ytavsug på ditt RSM. skulle tippa på att du inte har det och att det är den goda (för snäckorna alltså) hinnan av organiskt material i ytan som sniglarna är ute efter. dessutom - var i ett nystartat akvarium får du bäst tillväxt - jo där ljuset har högst intensitet. Kjelle besvarade nog din fråga redan i första inlägget. Fosfat "rallyt" går fort i nybörjartrådarna men än en gång - fosfat är inte giftigt - men för höga halter missgynnar kalcifieringen av hårdkoraller. Att säga att hög fosfat ger mer algtillväxt än låg fosfat är en sanning med modifikation. Jag har haft kar med 0-75 - 1 mg fosfat i vattnet - totalt algfria och kar med 0,05 i fosfat - totalt igenvuxna med alger. I en nystart är det viktigt att få in betare väldigt fort så det tar hand om algerna innan de har fåt fotfäste. De flesta alger fördubblar sin biomassa på några dagar och om de får fotfäste så får man stapla betarna på varandra i karet för att få bort algerna Det är ingen nackdel med en fosfat runt 0,1 - 0,2 i ett nystartat kar om det finns betare. Vill man sedan introducera stenkoraller så drar man ner på fosfatet. Om man redan från starten vet att man tänker köra med stenkoraller i mängd direkt så skall man göra annorlunda - då kan det (skriver kan) vara viktigare med låg fosfat redan från början - men då kommer den elaka cyanon lätt...... MVH Lasse - Också Skövdebo i förskingringen

Du skall inte tro på allt vad du läser UV brukar räknas under 400 nm (UV-A) i normala sammanhang. 420 - 430 är violett även kallas actinic. RB är en flytande beteckning som först Cree använde och blev väldigt kända för. sedan kom det ut många "RB" på marknaden. det som skiljer AC-RC från andra just nu är att han sätter ut våglängderna (eller K för vita) - inte bara "handelsnamnen". Ursprungliga RB - Cree:s - våglängdsområde kan du se här under. RB är längst till vänster. Där ser du att toppen ligger på ca 460 nm och vid 420 nm är det bara ca 25 % av den intensitet som den ger vid 460 - eg fotonerna är 75 % färre ungefär. Det området som jag tror är viktigast är 420 - 455, därför bör man koncentrera sig på dessa våglängder. Det jag ville säga är att för att få lika mycket ljus vid 420 nm som du får från cree RB så räcker det med 1/4 så många watt (tja ungefär det är en dålig parameter men tyvärr den mest användbara just nu) Detta betyder att man måste vara försiktig om man byter från cree RB till de här våglängderna under 460 nm. Det går inte att använda erfarenheterna från Cree:s RB för att bestämma styrkan i denna konstruktion. Använder man dessutom 455, 445, 430 samt 420 så måste du tänka på att intensiteten vid 420 nm blir betydligt högre än bara dess egen intensitet eftersom de andra tre bidrar också. Och givetvis tvärtom om du tittar till intensiteten vid 455 nm. Detta är orsaken till 20 st 455, 20 st 445, 10 st 430 och 10 st 420 i drömchippet. Om jag skall ta fram den våglängd jag tror är viktigast så är dett 445 nm. Den och 430 är de som får högst sammanlagd intensitet med drömchippets konstruktion. Men tillbaka till att vara försiktig vid start om man laborerar med dessa våglängder. Jag vill understryka än en gång - var försiktig - börja vid en låg dos - öka sakta under någon månad. Om du sedan tittar på denna graf Databladen är tagna från cree eftersom jag inte har tillgång till spektra för de vita från RC just nu - det kommer. Här kan du se en topp vid ca 455 (vilket innebär att det är den blåa LED som är övertäckt med fosfor för att få det vita ljuset) men om du ser ytan på diagrammen så ligger de mesta kvantiteten av ljuset på andra våglängder. Det är starkare blå topp ju högre K. Nu skiljer sig fosforblandningarna från varandra så någon direkt överföring till AC-RC:s hög Kelvin chip går inte att göra men det blåa är inte mindre förekommande där. MVH Lasse

Det sk Drömchippet är koncentrerat på dessa blåa våglängder 10 st 420, 10 st 430, 20 st 445 och 20 st 455. Detta är inte för usteendet bara - samtliga dessa våglängder är "spot on" för de flesta klorofyller eller klorofylliknande ämnen hos koraller. Du bör ha med dessa men vara mycket fösiktig vid introduktion eftersom du lägger 100 procent kraft i de våglängdsområdena där exempelvis Cree RB endast lägger kanske 25 % eller mindre! MVH Lasse

Ursäkta en yngling - det är något som inte stämmer i hypotesen. Om produkten innehåller fosfor och kväve som hängslen bör det inte bygga upp vid normal dosering också? Överdoseringen bör ju leda till en övepopulation av bakterier före en ökning av halterna. Felkälla kan dock vara att något slagit ut dina bakterier eller att medlet inte innehållit tillräckligt med kolkälla. Kör du med ozon? MVH Lasse

Syre MVH Lasse

Behöver du åberopa F-n själv Wiking (ni skall se dem i vår stora hajtank......) MVH Lasse

Det är nog det bästa tipset - skaffa något som stör den, alternativt blanda till lite nytt vatten och sug ut slemalgerna varje dag på kvällen och fyll på med nytt vatten. Lite nitrat skadar nog inte heller. Normalt tar man chilesalpeter eller vanligt salpeter (finns i kryddhyllan). Man kan blanda 40 gram till 460 gr vatten. 1 ml av detta höjer sedan 100 l 0,5 ppm ungefär. men i ditt fall i starten kan du ta en knivsudd varje dag i 5 dagar men sug ut och stör algerna samtidigt. MVH Lasse

Osså tar han med alla eremiter på köpet. MVH Lasse

Startade ni med helt nytt vatten? Jag brukar alltid svära i kyrkan och tillsätta lite nitrat till nystartade akvarium för att undvika cyano. För en gångs skull är jag och Nixon eniga Tja vi brukar vara det men retas lite kan man ju göra. MVH Lasse

Det finns en del sätt att handha aggressiviteten. Ett sätt är att täta upp beståndet så det blir många att hacka på. Ett annat är att välja fiskar som själva föredrar olika "biotoper" och ytterligare är att välja sådana som ser helt olika ut. Jag har en sixliner i hop med några kardinaler. Den rör inte mina känsligaste kardinaler men är ganska jäklig mot en tuffare art som påminner lite i form och utseende med gyltan. Jag skulle nog börja med ett antal av den där fisken du föreslog - men aggresiv - det är bara förnamnet på den rackaren. MVH Lasse

Inte nitrat men om det är mycket organiskt material som bryts ner kan ammonium frisläppas. Nitrat nids inte på samma sätt som fosfat - därför finns inget att släppa fritt. MVH Lasse

Det blir alltid moms vid importer utanför EU - eller hur. Samköp se här @ Manne: ja och det blir nog lättare med ev garanti om man tar rekommenderad kylare Däremot skulle jag nog inte köra den över 1200 mA per kanal (ca 40 watt - 200 watt totalt). Personligen inriktar jag mig på max 1000 mA men man vet aldrig. Jag har ju redan köpt mina kylare så jag står nog över denna gång men mellanplatteidén stjäl jag. Men kanske det blir koppar. Ta en traktörpanna av alumium och en av koppar så förstår ni vad jag menar MVH Lasse

447 kr inklusive frakt men plus moms vid samköp av chippet - inte så farligt. Ni ser ju också vilka temperaturer de inte är oroliga för (fast jag är nog det ) 69 C är absolut max och jag skulle vilja ligga på max 50 grader. MVH Lasse

Gör så här för att kallibrera din saltmätare. Gå in i Aqua Calculator och titta hur mycket salt av ditt märke du skall använda per liter vatten. Jag tror att AquaCalculator i sina anteckningar redan kalkylerat med 1 liter vatten så mät upp 1 liter vatten - görs bäst och exaktast på en våg - tara behållaren och mät upp exakt ett kg. Mät sedan upp den mängd av ditt salt som Aquacalculater säger till en liter. Lägg i det i vattnet - rör om och låt det lösa ordentlig. Se till att du har den temp din refaraktometer är kallibrerad till - brukar vara 20 grader men kan vara 25. Använd denna lösning och kallibrera in din refraktormeter till 34.8 promille. MVH Lasse

Ladda ner Aqua Calculator så får du rätt mängd salt per liter vatten för att få 34,8 promille - vilket är bra (1.026) Här När du installerat den så går du till kugghjulet - allmänt och väljer Svensk som språk. välj justering salthalt - så har du en del uppgifter där. Bland annat så kan du genom a trycka på knappen välj saltblandning få fram en lista på hur mycket salt av olika märken du skall sätta till 1 liter vatten för att få 34,8 PSU MVH Lasse

Du använder de uppgifter som finns i Aquacalculator. Ladda ner den här När du installerat den så går du till kugghjulet - allmänt och väljer Svensk som språk. välj justering salthalt - så har du en del uppgifter där. Du kan ta fram många saltblandningar och få fram exakt hur mycket salt du skall blanda med 1 liter för att få just 34,8 promille (1.026). Till skillnad från vad Martin Forsström säger så måste du räkna med kristallvattnet. rent teoretiskt om du inte behövde ta med kristallvattnet i beräkningen så skulle 348 gram till 9652 gram vatten ge 34,8 promille men de flesta salter har så mycket kristallvatten att rätt fördelning ligger mellan 380 gram till 9620 gram vatten till 410 gram salt till 9590 gram vatten för att få 34,8 promille. Om du trycker på välj saltblandning längs ner i rutan justera saltmängd så får du upp en lista på varje salt och hur mycket du skall ta till 1 liter vatten för att få 34,8 psu -> promille -> 1.026 i relativ densitet. Du kan inte få en ren formel eftersom det varierar från salt till salt. Men i Aqua Calculator kan du få fram en konstant för varje salt som du sedan själv kan använda i någon formel MVH Lasse

Varför då då?MVH Lasse

Jag tror det blir bra med den "nygamla" designen. Det var så jag trodde det skulle se ut från början nämligen. De kommer med stor sannolikhet provköra ordentligt. Jag tror att de inser att denna teknik har en betydelse för framtiden. Marknaden för dessa chip på akvariemarknaden är kanske inte så stor men några smärre justeringar kan chippet anpassas för andra marknader med betydligt större potential. Dessutom har det byggs upp ett stort intresse framförallt i USA som väntar på att jubla hur det än går. Funkar det inte så jublar en del "vad vad det jag sa"-folk och funkar det så jublar andra. Det jag funderat på hela tiden är att infoga rött i "korallrevschipet". Jag har varit övertygad om att rött är skadligt men börjar vackla lite på den åsikten eller åtminstone moderera den lite. Inte för koraller i allmänhet men för de verkligt ljuskrävande korallerna - alltså de som lever nära ytan. Det har inte funnits någon möjlighet att göra detta på ett kontrollerbart sätt för det krävs väldigt lite i våglängderna 630 och 660. Men det är kanske något att tänka på för de som tänker ha riktig ljuskrävande SPS och i alla fall göra ställen i karet där man infogar lite mer rött via separata chip. Finns både 3 watt, 10 och 20 watt. Men man får köra dem försiktig - de slår igenom bra. @ Reuben: Tror inte det här har att göra med nationalliteter, löner eller annat utan mer med viljan att göra ett bra jobb. Denna första beställning är inte så liten - det blir en del pengar - det blir också merbeställningar, AC-RC har nämnts i forum runt om i hela världen - de satsar tydligen på hobbyn och deras goda namn hänger på att det blir bra respons och ett bra resultat. De började som ett företag som sålde radiostyrningar men gled tydligen mer och mer över till LED och med inriktning på saltvattensakvaristik och DIY. De kontakter jag har haft med dem under åren har visat en seriös inställning så jag är inte så överraskad. Men vi vet inget förrän chippet är här och vi har testat det. Det kommer att läggas upp en "så här gör jag" sida på SDR - och även om vi gör en egen tråd här så uppmanar jag alla att delta och läsa den tråden när den startas. Det här är ett internationellt projekt. MVH Lasse