Lasse

Kastas ut efter viss tid oavsett aktivitet eller "ständig" inloggning MVH Lasse

Du behöver inte göra ren den - förvara i påsar så du slipper lukten - eller ställ på balkongen. Sen får näste rengöra den. Dumt att skicka iväg något till tippen som kommer från döda koraller. Rädslan för att använda beg. sand är betydligt överdriven - i alla fall från min horisont. MVH Lasse

Din programvara är anpassad till både Doser Max och alla andra doserare. Du måste kalibrera varje pump och inte lita till de inställda värdena. Normalt för doser 2 och doser 2,1 är ca 36 ml/min vid högsta hastigheten. MVH Lasse

Ja bakteriefiulm och även tunna algfilmer blir kvar. De flesta av dessa fiskar silar bara sanden och organiska partiklar tas upp. Dessa bli sedan till fiskbiomassa istället för mat till heterotrofa bakterier - de cirkulerar det organiska innehållet (läs mat) en gång till. De fina "partiklarna" som virvlas upp blir ofta mat till koraller i stället MVH Lasse

För mig har det varit användbart i starten eftersom det förhindrar att alger binder sig i sanden innan ett friskt mikroliva av annan typ etablerat sig i sanden. MVH Lasse

Tror inte att frisläppande av kisel är det värsta problemet här - min fetstil Det finns nog en anledning till att metoden är begravd. Varför skall vi alltid sträva mot naturen med vår teknik - varför kan vi inte arbeta jämsides med den. Med din test med två rutor - det behövs lång tid - men alger kommer att växa. Jag har haft tillräckligt med akvarium (och tillräckligt länge) med transparent silicon för at ge algtilväxt UNDER silikonsträngen. Livet finner sin väg! Detta framkommer i det patent som näms i KMG:s post - dock framgår det inte i rolnors post - olika patent? MVH Lasse

Som Wrang sa - doser 2.1 skall inte köras kontinuerligt. De rekommenderar inte längre körningar än 15 minuter och sedan minst lika länge stilla. Man du behöver en doser 2.1 också skulle jag tro - speciellt om du kör någon typ av Balling. Jag skulle definitivt köpa en doser maxi. Det kommer troligtvis bli min nästa investering. MVH Lasse

Om jag kommer ihåg rätt så har du en profilux dator (3.x ?) Då skulle jag göra så att jag köpte en maxi doser 2 slav Då har du två pumphuvud, du kan kombinera med redox eller pH styrning. Ett pumphuvud kan ge 320 ml/min -> 19 liter i timmen. Med backventiler och dylikt kan du köra bägge huvudena. Du har betydligt bättre tryck här än i en vanlig pump MVH Lasse

Denna är bra också - tycker jag i alla fall ? MVH Lasse

Det du har i sanden, vad det nu är, är ganska vanligt de första månaderna. Jag brukar lösa det med organismer som rör i sanden (sjögurkor, sandlelevande snäckor/eremiter eller sandsilande fiskar). Något annat jag brukar göra är att jag rör om i sanden varje kväll. Tetra har ett preparat - bacteriezym - som kan underlätta också. För ett fåtal stenkoraller (LPS och SPS) räcker vattenbyten i början Jag vet att man aldrig skall råda någon att ändra den metod man använder och att mixade metoder ofta leder till katastrof men vad gäller Red Seas NO3PO4-X är mitt råd att vara väldigt försiktig i starten, väldigt försiktig. Det är en potent kolkälla som kan ge oönskade effekter ganska snabbt MVH Lasse

42 månader MVH Lasse

Läderkoraller kan surna ett bra tag som mikoto skriver. Du verkar ha lite låga näringsvärden. Det höga nitratvärdet du läste av i början borde ligga nära 0 nu eftersom det inte var ett sant värde. När man får höga nitratvärde i starten beror det i 99,99 % av fallen på att du råkat få en nitrit topp som du själv skriver. Nitrit stör all nitratmätning och ger mellan 50 och 100 gånger för högt nitratvärde (är nitriten 0,5 så läser ett nitrattest mellan 50 och 100 gånger högre - beroende på märke. Ta det nu försiktigt - inga hastiga panikåtgärder på grund av osäkerhet beroende på konstiga mätvärden. En bra regel är HDHT - utläses Håll Dina Händer Torra. Saltet är bra - jag har dock alltid använt deras blå hink och justerat i efterhand. MVH Lasse

Jag doserar cirka 250 ml 6 % H2O2 under ca 14 - 21 dagar på 300 liter vatten -> mellan 18 ml/d till 12 ml/d utan synliga problem. Tar inte all gulfärgning - går troligtvis a stundtals dosera mer. Använder en MVH Lasse

Har du redan filtret igång? I så fall fungerar det bra men ha bättre filtrering än biobollar (finare) Mindre partiklar ger en bättre UVC effektivitet. Behåll rörelsen - den gör att parasiter inte settlar. Kan vara en bra idé att ta bort sanden just nu i alla fall. MVH Lasse

Det är rätt att UVC är effektivast om det kopplas till ett insug nära botten i displaydelen - i alla fal så är det min åsikt. Men du behöver inte ett filter - räcker med en pump som pumpar igenom vattnet i UVC:et Orsaken att jag ville att du skulle suga botten i sumpen denna gången var för att du har haft din smittade fisk i sumpen - parasiter kan fallit ner i sumpen helt enkelt. MVH Lasse

Jag skulle ta fisken och sätta den i en hink med cirkulation. Förbereda en ny hink (med cirkulation) med 50% nytt vatten/50 % gammalt. Flytta över fisken efter 24 timmar till den nya hinken med hjälp av en håv. rengöra den gamla - och sätta igång den igen på samma sätt. Efter 24 timmar i hink 2 - tillbaks till hink 1. och så vidare i sju dagar. Jag skulle också suga botten i sumpen noga. Mata med detta preparat. Om du får nya angrepp senare så får du angripa problemet annorlunda. Kör UVC 7/24 MVH Lasse

Från bladet · Description: Mixture of the substances listed below with nonhazardous additions. Vilka då additions? Kan de ändras? Jag vet inte om det är ofarligt eller inte. En del Amerikanska akvarium använder denna eller en liknande produkt. Jag skulle personligen inte använda en produkt som används i poler. Det kan gå bra men också åt h....e. Men det är ditt akvarium vars hälsa står på spel. Avgörandet är ditt eget. MVH Lasse

Jag skulle inte våga använda produkter som jag ettdera inte vet är rena eller speciellt avsedda för levande organismer i vattnet. Jag minns en historia från 70 talet då en kompis kom på att Desivon var suverän för att ta bort glosögon och grumling i ögat på Ciklider. Han skrev en artikel med instruktioner till Ciklidbladet - 1 månads pressläggning. Under den månaden så ändrades innehållet i desivon - och ändringen medförde dödsfall - det fanns inget inteernet så det dröjde ytterligare en månad innan rättelse kunde ske. Är det inte rent material och/eller uttryckligen för användning i akvariet så vet du inte om tillverkaren ändrar sammansättningen. MVH Lasse

Det måste vara kombinationen1040105 som är avgörande för vad du fått. MVH Lasse

Nu är den här tråden nästan ett och ett halvt år gammal så jag tror att det är löst. Men vad gäller GHL LED armaturer så utnyttjar dån en egenskap hos 3 watts power LED (det som tillverkas av kvalitetsmärken idag) De är gjorda för att köras med upp till 1050 mA men de höga effektiviteterna får de om de körs med lägre ström Exempelvis Cree´s dioder ger ca 150 lumen/watt vid 350 mA men endast ca 100 lumen/W vid 1050 mA. dessutom mindre värmealstring och längre livstid. De klarar alltså en högre ström men ger då betydligt mindre fotoner per insatt watt. Detta är vad som sker i hög effektivitetsläget. Man får här ut maximalt antal fotoner per insatt watt. När man kör med hög output så får man iofs ut mer fotoner totalt i och med att man kör mer watt men antal fotoner per insatt watt blir mindre. De enskilda LED klarar högre ström men det påverkar livstiden och försämringstakten. I och med att varje LED kan ta högre ström så har det uppkommit en balanseringsteknik som gör att om man kör ex de vita på 50 % så finns det möjligheter att öka strömmen på de som inte dimmas (med bibehållande av max watts output). AI har en sådan teknik och även GHL Vid maximal effektivitet så kör GHL sina LED på ungefär 1.8 W styck (motsvarar väl runt 500 mA) Vid hög output så körs de på ca 2,7 W (är väl ungefärligt 800 mA) - genomsnitt. Räknat på framspänning 3,5 för de flesta LED. (röda ligger snarare på ca 2,7 i framspänning) Det här gör inte armaturerna billigare utan snarare dyrare - behövs fler LED för samma totala output Mina Mitras LED BAR 2 kör normalt på ca 350 mA och jag har där en power del som motsvarar mitt behov vid 350 mA. Men om jag dimmar några LED - ja då kan jag köra x antal andra på 120 % ( ca 420 mA) Här ligger man lägre i watt uttag (och strömstyrka) beroende på att dessa ramper inte har fläktar men man får maximalt användande av varje watt man förbrukar MVH Lasse

Biltema krökarna är inte PVC vad jag vet. Går inte att limma men har tätningar på insidan. De är för vanliga vitvaruavlopp och av PP plast. Är lite vanskliga på trycksidan MVH Lasse

Jag gillar ju gobies med intressanta beteende. Här är några nyförvärv Bathygobius meggitti Asterropteryx semipunctatus Gnatholepis cauerensis Bägge MVH Lasse

Väldigt få bakterier i våra system är frisimmande även om det finns gott om dem i havet. Det kan ju vara så att vi helt enkelt skummar ut dem. De bakterier vi får got om när vi lägger i DOC är heterotrofa bakterier som bildar bakteriefilm. När den blir för tjock (biofilmen) släpper den och kan kanske skummas ut. Bakterier som dödas av UVC blir organiska partiklar i vattnet. Dessa kommer att bli föremål för andra bakterier att äta och även dessa bakterier/organiska partiklar kan antagligen skummas ut. Döda bakterier kan bara läcka oorganiskt kväve om de blir uppätna av andra bakterier IMO. MVH Lasse

Uppdatering - 41 månader MVH Lasse

För första gången sedan jag startade 2006 med nano akvarier har jag råkat ut för problem med cyanobakterier i en uppstart. Det gick bra i två månader - sedan började en matta komma på sanden. Jag doserade lite nitrat och även lite fosfat. Samtidigt rörde jag om i sanden åtminstone en gång per dag. Eftersom problemet bestod efter några veckor beslöt jag mig för att ändra på belysningen. Jag körde ca 14 timmar förut och med fullt ös i 6 timmer. Nu kör jag ca 9 timmar och bara ca 3 timmar med det mesta. Jag har också initierat ett tillvänjningsprogram och startat med en 60 % reduktion - programmet sträcker sig över 30 dagar med en långsam ökning av intensiteten. Nu ser det ut som det blir lite bättre och cyanon är på tillbakagång. En kort film efter 3 månader och en på en rolig fisk MVH Lasse