Lasse

Ja det kan du men jag förstår att mitt förra inlägg missförstogs liksom. I huvudsak fyra sätt att applicera ozon i akvarievatten Luftpump - Vad behövs Luftpump som pumpar luften igenom ozonbostern -> in i ozonmaskinen - ut i slang till en sk syresten. Kan placeras i sumpen men blir bäst med hög vattennivå. Fördel - billigt och inget som går direkt sönder. går att flytta ut till huvudkaret om det behövs. Nackdel - dåligt uttnyttjande av ozonet, täta byten av luft"sten" Powerhead med diffusor. en diffusor syns som del 4005651 på bilden nedan. den kopplas till pumphuvudet och plastslangen som se under del 4002960 dras upp till uttblåset på ozonmaskinen. Intaget på ozonmaskinen placeras på utgången på lufttorkaren (ozonboostern). Pumphuvudet med diffusorn placeras i sumpen och startas. Undertrycket i diffusorn suger luft genom ozonboostern och ozonmaskinen och blandar ihop detta med vattenströmmen från pumphuvudet. Använder man EHEIM grejer så får man en mycket bra inlösning av ozonet. Fördel Bra inlösning av ozonet. Är flyttbar och kan sättas tillfälligt i huvudkaret för att få en ordentlig dos direkt i karet vid sjukdom som prick och bakteriesjukdommar Nackdel. Skapar små bubblor som kan dras med upp i huvudkaret. diffusorn får bytas då och då men pumphuvudet klarar sig. en pump till som värmer Ozonreaktor typ schuran En specialtillämpning på diffusormetoden som ser till att inblandningen blir mycker effektiv och att den ger få småbubblor. Oklart om den är självsugande eller om den kräver luftpump. Fördel: bra inlösning, inga luftbubblor Nackdel: Även om materialet sägs vara ozonbeständigt så sker en nedbrytning av plaste. Dyr. Inlösningen sker på bestämnd plats Skummaren Ännu en specialösning av diffusormetoden men det är skummarpumpen som suger in ozonet. Ledningarna kopplade som vid diffusormodellen. Inblandningen blir i skummarfacket. Fördel. Ingen extra pump. Mycket bra inlösning Nackdel: Ingen plast motstår ozon i längden men de dyrare skummarna är ganska motståndskraftiga. billiga med mycket PVC håller något år. Inlösningen blir där skummaren är och skall transporteras ut i huvudkaret. Jag hoppas att detta räcker för att förklara olika metoder. Ingen fråga är för dum - är frågan dum så beror det på en dum förklaring! MVH Lasse

Åtminstone jag matar betydligt mindre i salt än i sött. sedan vet du inte riktigt hur gamla de stora vildfångade är - de kanske kan vara 15 - 20+. Min åsikt är att det är matningen som avgör - och bara matningen. Sedan kan det alstras tillväxthämmande ämnen med de är oftast artspecifika och drabbar alla som inte är störst. MVH Lasse

En saltis till i Ale - välkommen. MVH Lasse

Det är en myt att någon fisk anpassar sig till akvariets storlek. När det gäller Malawi så blir de flesta malawiciklider större i akvarier än i sin naturliga omgivning - och betydligt fortare MVH Lasse

Vadå - rödbrokiga stenar och lite rött på rutorna i skydd av Xenia är väl inget. Jo de börjar bli många. Jag har en Wetmorellagylta i karet men den rensar inte. Tänkte köpa en sixliner men är rädd för att min wetmorella skal få stryk. Vi får se. MVH Lasse

Sök på mollyhotell så skall du finna, bland annat denna utmärkta tråd MVH Lasse

Jag hade ett för litet utströmningshål helt klart. Nu är luftväxlingen större genom att locket där fläkten sitter är öppnat en tredjedel - så det blir bättre kylt. Dets Ser ut lite som på de supertrimmade hundkojorna (BMC mini Cooper) som fanns när jag var en yngling, där var man tvungen att ställa upp bakluckan för att motorn skulle kylas ordentligt MVH Lasse

Misstänkte det. MVH Lasse

Ja fiskarna har knappt reagerat alls - de kör sin vanliga kurragömmalek Korallerna verkar fungerar bra - det är en som inte riktigt anpassat sig än och det verkar dessutom som filfisken är där och stör, varför vet jag inte. Det är tyvärr bara en wetmorella kvar i det stora karet men den är pigg som bara den. Slutligen några korallbilder Det negativa nu är dock att min profilux börjar krångla - omöjligt att kalibrera pH. Sedan tidigare har pumpstyrningarna lagt av och saltmätaren funkar inte heller. Det verkar som det är något fel i själva datorn. det blir att försöka hitta en III ex. Får hoppas bara att ljusstyrningen inte ger upp innan jag fått tag på en ersättare. MVH Lasse

Va fint det blivit nu ! MVH Lasse

Det är nog dessa han far efter. MVH Lasse

Då har jag mätt och det är inte utan att man blir lite mörkrädd Utgångsläget är att jag alltså har 3 moduler som tar ca 85 watt styck, totalt då ca 255 watt. Dessa sitter rakt ovanför på klassiskt maner men ganska nära ytan. Inga linser. 2 moduler har bestyckningen 3 st RB, 3 st 10 000 K och 3 st 16 000 K. - sk 10 wattare alla 18. En modul har bestyckningen 4 RB, 2 st 20000 K och 1 st 6500 K. Den sistnämda är nominellt på 30 watt de andra 6 även de sk 10 wattare. Jag mätte upp på 9 ställen i karet med detta ursprung kört på 100 % (3 st RB på mittenkonsollen var inte igång) PAR värden - samtliga värden tagna mellan 25 till 30 cm i i karet höger ca 3 cm över botten => 132, ca 20 cm över botten => 162, ca 40 cm över botten => 270 mitten 3 cm över botten => 131, 20 cm över botten => 186 och 40 cm över botten => 163 vänster 3 cm över botten => 96, 20 cm över botten => 142 och 40 cm över botten => 150 Sen kopplade jag på min snedramp som har 4 st 10 000 K 4 st 16 000 K, 2 st RB - samtliga sk 10 wattare. Dessutom har jag 10 st RB 3 watts cree på den rampen. Samtliga har linser på mellan 60 till 90 grader. den lyser mot bakgrunde ca 20 - 30 cm upp. höger ca 3 cm över botten => 210, ca 20 cm över botten => 395, ca 40 cm över botten => 290 mitten 3 cm över botten => 202, 20 cm över botten => 570 och 40 cm över botten => 380 vänster 3 cm över botten => 157, 20 cm över botten => 452 och 40 cm över botten => 203 Se diagram Det här visar ju att om man vill ha ett bredare ljus så skall man inte använda linser men med hjälp av linser kan man verkligen förstärka effekterna. Om man ser på mittendelen ca 20 cm upp. Där är det 4 st 10 vattare som träffar ytan, lite omlott. PAR värdet har nästa tredubblats jämfört med ca 50 watt ovanifrån (30 watt blå är bortkopplade där). På högerkanten har 2 st 10 wattare mer än fördubblat PAR värdet och på vänsterkanten är det en tredubbling igen. Nu är det ett smalt band (ca 30 cm brett med centrum ca 20 cm upp på bakgrunden men ändå. Nåväl - jag vågar inte brassa för fullt just nu så snedrampen kör jag med ca 50 lägre effekt än vad jag skulle kunna och huvudbelysningen står på 80 % av fullt. Något jag märkt är att de flesta skivor har reagerat mycket positivt på den ökade ljusmängden. En helbild från ikväll MVH Lasse

Avvakta svaret från Aqua Light så du inte bränner en till MVH Lasse

Nej det är ingen bra idée MVH Lasse

Det här akvariet lever än Nu är det en xeniaskog som kan tävla med Ted-m, fast jag får erkänna att hans var maffigare Jag fick några väldigt bra bilder i kväll när jag testade en ny kamera. Fortfarande efter nästan fyra år bara vattenbyten och inget annat. MVH Lasse

Nu har jag provat ett dygn och är ganska så nöjd. Nu saknas det inte ljus i alla fall. Månljuset går att ställa så svagt att om man går in i det mörka rummet från ett upplyst så måste ögonen vänja sig först innan man kan uppfatta det svaga ljuset. Manne lär bli nöjd Jag kör nu väldigt begränsat. Skall ta och mäta upp PAR-värdena i morgon antagligen. Här ses först två översiktsbilder till vänster och höger Några fiskar från karet Och lite koraller MVH Lasse

Tja karet tuffar på - inga fiskar i än med en liten gulaktig boxarräka (troligtvis Stenopus cyanoscelis) och en Lysmata wurdemanni har fått flytta in ihop med några eremiter, humlasnäckor och sandlevande snäckor. Något som verkar vilja gräva har också kommit med - kan hoppas att det är en liten pistolräka. Lite koraller har kommit i, främst mjukkoraller men även några stenkoraller. En stenkorall av osäkert släkte kom med på en LS och den utvecklas bra. Härunder är några bilder på härligheten MVH Lasse Det är tänkt att två sådana här skall få flytta in på söndag

Näe - inte invecklat - här ser du grundprincipen. Ta bort den nedre delen och skumgummit och låt kröken gå ut genom BTN och ut i akvariet. MVH Lasse

Kontakta Aqua Light igen - det kan vara något tillverkningsfel. Vart gnistrade det förresten? I grendosan eller i armaturen? Är det separata ballaster? MVH Lasse

Skall du nu göra med luft så varför krångla till det. Ta ett plaströr på 16 eller 20 mm, en krök och ytterligare en liten bit rör. Gör en vinkel av rören och kröken med det lilla röret pekande vinkelrätt och horisontellt. Gör ett hål i slimlinen så du kan sticka ut det kort röret där. Du skall ha kröken och det vertikala röret på insidan. Det vertikal röret låter du sluta några cm över botten (eller sanden) i det smala facket. borra ett ca 5 - 6 mm hål i kröken ovanifrån. Stick ner luftslangen från luftpumpen och låt den sluta några cm innan det vertikala röret tar slut. sätt på luften och du har konstruerat ett mammutpump. Se till att ta upp ett insugningshål eller ytavrinning in till facket också. MVH Lasse

Är det något sånt här du tänkt dig MVH Lasse

Nitrifikation är normalt klar efter en 3 - 4 veckor även i saltvatten. Vad skummaren tar bort är gasen ammoniak alltså inte direkt ammonium eller någon annan kväveförening. Ammonium är en jon och vid ett givet ph (och temperatur) så existerar ett balanssystem mellan jonen ammonium och gasen ammoniak. Vid pH 8 och 25 grader så är det förhållandet 95 % ammonium och 5 % ammoniak ungefär Vid pH 8,5 är förhållandet 85 % ammonium och 15 % ammoniak ca. Skummaren skall alltså klara av att ta bort dessa 5 % (vid pH 8) vilket innebär att allt vatten måste passera igenom skummaren. När dessa 5 % är bort så ställs balansen in igen på 95 till 5 och nya mindre 5 % kan tas bort från vattnet genom avgasning. Den här processen tar tid och för att den skall bli effektiv så behövs en mycket överdimmensionerad skummare. Något som är ganska sällsynt i nanokar. Min uppfattning är att med bara skummare i nanokar - det är då du kan få variationer i ammoniumnivåerna eftersom det mesta ammoniumet tillförs akvariet i samband med matningen och efterföljande matsmältningsprocess (ammoniumet utsöndras genom gälarna). tillförseln är alltså stötvis. I sötvattenskar har variationer i ammoniumhalter visat vara en av orsakerna till algproblem. Skall man ha ett stadigt värde (så nära 0 som möjligt) så är min uppfattning att man i ett nanokar bör ha ett effektivt biofilter eftersom man normalt inte blir av med kvävet genom ammoniakavgång. Nitratproblemet får man seda ta tag i på annat sätt, vattenbyte eller andra metoder. Men som jag skrev - det är inte optimalt med att stänga av skummaren men om nu gör det så leder det ändå inte till katastrof med den uppsättningen som han hade i sitt kar. Hade han inte haft ett biofilter så hade saken varit lite annorlunda dock. MVH Lasse

Det finns rapporter om att de röda våglängderna (om de är för starka) kan fungera som tillväxthämmare enligt modellen - nu är jag för högt upp, bygger upp filtreringspigment så jag inte skadas. Personligen har jag inte lagt in något rött därför. Jag kör också med en annan fördelning mellan RB och vita (1:2) och har varierat Kelvintalet på de vita från 6 000 till 20 000K. MVH Lasse

Jag vill fortfarande veta hur skummaren minskar nitrat som redan producerats ? Karet är 8 veckor gammalt och i stort sett 0 i nitrit. Biofiltret är igång med andra ord. I så små kar med små skummare så är ett biofilter mycket snabbare på att plocka bort ammoniumet än vad den lilla skummaren klarar av att lufta ut via ammoniak. Grejen är att filtret suger åt sig ammoniumet väldigt fort och det anpassar sig efter totalbelastningen. det blir inga belastningsvariationer. MVH Lasse

Jo det gjorde du http://www.fishbase.de/summary/Stygnobrotula-latebricola.html MVH Lasse