Lasse

Jag skaffade en på 500 mg i timmen därför att just detta märke angav kapaciteten när luften är torr. Jag bor i GBG och här är luftfuktigheten oftast ganska hög vilket gör att kapaciteten sätts ner mot ca 200 mg/l. Hur zander anger sin kapacitet vet jag ej - om den gäller torr eller fuktig luft. MVH Lasse

Fel ämne eller inte - jo du kan nog använda den men du behöver en regulator till den. MVH Lasse

Det löses med hjälp av en timer som slår på och slår av ozongeneratorn. Jag har en som ger 500 mg i maxläge - torr luft. Minläge ca 200 mg torr luft. Fuktig luft är siffrorna 200 mg max - 50 mg min. Tidigare när jag inte hade redoxmätning/styrning så hade jag en timer som jag kunde ställa på 1 min, vila i x min och sedan på 1 min igen. På det sättet styrde jag doseringen exakt. Normalt hade jag ingen lufttorkning så jag använde siffrorna 200 - 50. Nu kör jag med redox och behöver jag köra den så tittar jag vilken redox jag har och så sätter jag styrningen 30 - 40 mV ovan. Sedan höjer jag börvärdet succesivt per dag tills jag börjar närma mig 360 mV MVH Lasse

Organiska partiklar oxideras ganska så effektivt och "försvinner". Oorganiska pariklar påverkas inte i någon större grad. För att få kristalklart vatten behövs väldigt lite. Jag har ställt min att endast fungera var 7:nde dag och då i 8 15 minuters perioder och då får jag "osynligt" vatten. Jag skulle köra på 200 - man kan alltid minska mängden med timrar om man har för stor kapacitet normalt. det är dock svårare att öka om man har för låg kapacitet dessutom en större ger en större kraft om det skyulle behövas. MVH Lasse

Du får styva upp konstruktionen genom ettdera snestag i det bakre fackverket eller att du sätter en styv 10 mm plywoodskiva för hela baksidan. Kul att du kan genomföra detta :9 MVH Lasse

Det beror lite på vad ni skall använda ozonet till. vill ni ha det vid prickbekämpning så skadar det inte med ett lite större. ni kan lätt koppla en timer så ni ändå kan hålla dosen. Min erfarenhet är att det ibland kan behövas hårdare körning än 10 mg/l om man använder metoden vid aktiv sjukdomsbekämpning. Om ni har hög luftfuktighet så påverkar det också mängden ozon ni får ut. MVH Lasse

Är din nitrat 0? Att nolla nitraten kan innebära att fosfaten byggs upp (näringsämnena byggs inte in i biologiskt material). MVH Lasse

De vanliga vita rören (som är till avlopp) kan möjligen användas till avlopp men de går inte att limma (fel plast) Du skall ha PVC eller ABS för limmade tryckrör och om du vill vara alldeles säker (för läckor) även till avloppet. skall du ha kranar så är nästan en limbar plast nödvändig. MVH Lasse

Ta och köp någon bit filtermaddrass - 5 cm tjocklek brukar vara bra (typ de du använder till sötvattensfiltrering) - de släpper heller inget! MVH Lasse

Någon mer än jag som har besvär med Aquastyleonline.com webplats. Mitt antimalwareprogram blockerar webbplatsen som skadlig (Malwaresbytes anti malware 1.60.0.1800). MVH Lasse

Deep Sand Bed, dvs har du mycket sand? Vad är ditt pH innan ljuset tänds och precis innan det släcks? MVH Lasse

Jag har kört långa tider med KH kring detta värde och så länge det inte påverkar Ca så brukar det inte vara några större problem. Magnesiumsulfat går utmärkt men så katstrofalt är inte värdet eftersom Ca trots allt ligger på 440. MVH Lasse

Se den här tråden https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?44546-Ljus-fotosyntes-koldioxid-och-andra-intressanta-saker&daysprune=60 Kan ge en del ledtrådar. Mät ditt pH precis innan ljuset tänds och precis före det släcks. MVH Lasse

Sätter du till mycket bikarbonat nu? - eller har du inte buffrat med det heller? pH? Kör du med DSB? MVH Lasse

Golven brukar vara dimmensionerade för en viss belastning per kvadratmeter och sedan spelar det roll hur bjälkarna ligger och vilket cc de har. Jag skulle inte tro att det är någon fara men är du orolig så är det bästa är att du kontaktar projektledaren för bygget och frågar. Du har ju också fått tummen upp från mäklare och ägaren så det juridiska är ju klart. Försäkringsbolaget har ju också sagt ja. Vad du i princip har tecknat på är ett 720 liters standardakvarium och jag har aldrig under mina år inom hobbyn hört att ett sådant akvarium orsakat skador på en byggkonstruktion pga av tyngd . Du skulle se de golv jag ställt sådana akvarium på de sedvanliga 720 bärs ju oftast dessutom upp av 8 ben med 25 mm rör. MVH Lasse

Kontrollera din pH-test! Resultatet är orimligt med helt nystartat akvarium. MVH Lasse

Problemet med den vita hinnan är inte primärt att ni får ut mer bakterier i karet. Det primära är att ni får ut mer organisk kol i vattenkolumnen och det kan sedan bakterier på stenar och övrig inredning utnyttja. Alltså samma problem som man får av överdosering av någon flytande kolkälla (läs vodka). Vitsen med biopellets är att den organiska kolkällan skall stanna i filtret och att bakterierna växer direkt på den. Har ni för mycket pellets eller att det "skaver" så mycket att små fragment av biopelletsen kommer ut i akvariet så kommer ni att även få bakterietillväxt på sten, sand och inredning eftersom den begränsande näringskällan (det organiska kolet) finns tillgängligt där också. MVH Lasse

Ja osmosen tar bort en del silikat i sig så om jag inte upplevt problem så bör inte du göra det heller. MVH Lasse

Kör med rent kranvatten från Göteborg. Inte ens då har jag upplevt några problem med silikat. MVH Lasse

Vart är alla Stockholmare? Och Skåningar? En reflektion efter att ha läst deltagarförteckningen MVH Lasse

Kan ni göra en spädningsserie? Ta först på outspätt prov. Titrera tills ni får resultat. Ta sedan 1 ml RO-vatten till 9 ml provvatten, blanda väl ta och ta ut provmängden och gör en ny test. Skall ge ca 90 % av det första resultatet. Ta sedan 2 ml RO vatten - 8 ml provvatten - blanda - ta ut provmängden - mät -> skall ge ca 80 % av första provet - gör så stegvis neråt tills ni har 9 ml RO vatten och 1 ml provvaten blandat. Om allt stämmer så skall ni i då få en nästan linjär kurva (den blir inte helt linjär eftersom ni troligtvis gör spädningsfel). Om första värdet är 2000 ppm så kommer kurvan bli 1800, 1600, 1400, 1200, 1000, 800, 600, 400, 200 (ungefär alltså) Får ni ett kraftigt brott på kurvan så är det troligtvis någon mätstörning - blir den linjär så vete tusan En annan metod kan vara att ta ut en 10 liters hink och stegvis höja KH med bikarbonat - vid ett visst KH så skall det inte gå att höja mer men man skall kunna mäta upp ett fall i Calcium som ett svar på bikarbonatstillsättningen. MVH Lasse

Har precis samma problem som du - kör också med en avrinningskammare. Problemet blir mindre om man sänker vattenytan lite. Troligtvis rör det sig om vatten som sugs upp med kapilärkrafter. MVH Lasse

Ja ganska så säker eftersom det är en titrering. Man droppar in en lösning i en annan lösning och när den jonen man är ute efter "har tagit slut" så slår det om färg. Mängden indikationsvätska är sedan prop. mot mängden av det sökta ämnet. Du kan jämföra med att man plockar bort jon för jon av det sökta ämnet och räknar antalet. MVH Lasse

Visst det kommer att funka till den dagen du talar om för karet att du skiter i kemin . Det finns en gyllenne regel som alla borde tatuera på insidan av ögonlocket, nämligen - if it not broken - don´t fix it!!!!!!! eller som vi tekniker brukar säga - fungerar skiten - rör det inte för helsike!!!! MVH Lasse

Tycker det verkar lite konstigt det hela. Enligt all den kemi jag kan så borde det höga kalciumvärdet helt enkelt i stort sett nollat KH. Jag vet inte om det skyhöga magnesiumvärdet i början hindrade bildandet av kalciumkarbonat (kalksten) men efter 6 vattenbytet då du hade 1500 i magnesium borde det höga kalciumvärdet nollat KH direkt. Det stämmer som Stig säger - det går att använda testen genom att fylla på sprutan igen. Det äe en enkel titrering och vad jag vet så är den linjär - dvs 1 ml -> 500, 2 ml -> 1000 osv. Jag skulle dubbellkolla med en ny kalciumtest. MVH Lasse