Lasse

Referens? MVH Lasse Jag har transporterat ett Clownhotell i bil ca 40 mil genom att tömma det på halva vattenmängden - bära ner det i bilen. Fylla på nästan fullt och täta med plastfilm så inget vatten stänkte ut. Sedan tappade jag ut mer än halva mängden bar in det på sin nya plats och fyllde på meed nyblandat vatten. inga koraller flyttades, lite sten flyttades, inga fiskar flyttades och det gick galant. Clownhotel är på 58 liter men är ni starka så kan ni nog göra detta med ett RSM också.

Har du lagt ner att spruta med ättikan Claes? MVH Lasse

Det är många som tror så men tro och verklighet är ofta inte samma sak. Det som styr denitrifikationen och begränsar den är oftast tillgången på organiskt kol, inte syrefria förhållanden. Även om du har det syrefritt inne i stenes hålighet och har organiskt kol krävs också en cirkulation. "Levande sten" är ett mycket dåligt filtermaterial - endast gråsten är sämre. detta gäller både nitrifikation och denitrifikation. Hade det varit ett så bra filtermaterial som myterna säger så skulle knappt detta forum finnas för då skulle allt vara perfekt. Däremot är den bra eftersom den tillför en massa organismer till karet som är svåra att få in annars. då är det högre organismer som småräkor, borstmaskar, små sjöstjärnor och annat. Gömställe kan man göra av gråsten Stig, jag har sett många korallrevsfiskar i rena "gråstensområden" ute i naturen. Dock fattade jag din fråga som att du inte ville ha Ls i karet och vill man inte det av olika orsaker så är det bara en återvändsgränd och dålig lösning att fylla ett ytterfilter med LS (gräver hårt i plånboken också). Man får en betydligt bättre funktion med ett optimerat filtermaterial i stället. Har man LS i en sump eller refugium så kan det vara bra eftersom man då kan låta alla mikrodjur göra arbetet där under ett visst ljus. Sedan att koraller skulle behöva LS för att få en bra vattenkvalité tror jag också är en myt, det går att åstadkomma på annat sätt. Jag har idag bara ca 2-3 % LS i mitt stora kar och det funkar bra. MVH Lasse

Din strilidée är nog den bästa. Dra strilröret runt hela karet så får du lite turbulent vatten och låt ett strilrör gå vertikalt så får du rörelse på hela vattenpaketet. MVH Lasse

Jag har en lika stor tank och jag har ca 290 watt när allt går. Inga linser, 24 sk 10 wattare, 1 sk 30 wattare samt ca 45 watt av diverse modeller. PAR acceptabelt och det växer bra. Kommer dock att ta bort de "diverse" 45 watt och ersätta med ca 125 - 150 watt av sk 10 wattare och 3 wattare. Jag använder dimmer också så jag kör inte fullt mer än ca 4 timmar per dag just nu. Jag är nöjd med detta ljus. Om du kör med dimning så kan du lägga dig i överkant och sedan styr du ner med dimningen. De flesta LED ger mer utbyte per watt om de körs på lägre ström (men det går åt mer chip!) Kör du dessutom med linser så ökar du PAR-värdet ordentligt. MVH Lasse PS - för att undvika det fenomen som Manne pratar om så lyser mina "diverse" upp baksidan i 45 graders vinkel. Det är denna del som skall förbättras eftersom jag fäster en del "pinnar" på min inredning av BTN.

Du kan köra en ren sötvattensteknik med skumgummi eller ytterfilter (utan LS) om du inte vill ha någon LS i karet. Dessa filter tar hand om nitrifikationen bättre än LS och eftersom du inte vill ha LS i karet så har du inte något behov av olika liftare heller. MVH Lasse

Vad hade du bockat på L3? det verkar finnas någon knas häruppe också MVH Lasse

Mät 1-10 V signalen från GHL:en. Det kan du nog göra om du skruvar isär LEDcontroll4passiv igen och då skall du mäta på ingående signal. Mät också på utgående PWM signal från LEDcontroll4passiv. Skifta utgående signal från LEDcontroll4passiv mellan de olika drivrarna. Har du full insignal men när du skiftar utgående får att problemet följer med till den nya drivern så är felet troligtvis på just den utgående signalen från LEDcontroll4passiv. MVH Lasse

Se alla mina trådar om start av olika typer av kar. Där finns en metod beskriven. eftersom du redan har ett kar igång så är det mycket lättare. Behövs ingen startkultur som kostar pengar. ta bara lite "mulm" från din sand eller eventuellt skummgummifilter. Allra bäst är att sätta in ett litet skummgummifilter i di akvarium som är igång. Efter ca 2 - 3 veckor flyttar du över det i ditt nya och startar hela akvariet. Ta också lite vatten från ditt gamla. MVH Lasse

Då vissa av dessa organismer har ett behov av kalcium (och en viss nivå så tror jag nog att du istället skall köpa en liten förpackning revsalt. Jag är inte säker vad gäller amanoräkor men jag vet av erfarehet förr i tiden att exempelvis kläckningsprocenten på artemianupilier blir betydligt större med saltvattenssalt än med vanligt havssalt. MVH Lasse

Jag har i stort sett omätbar kalcium och lågt KH i kranvattnet (KH ca 2-3) så jag haqr använt i stort sett alla salt. Ibland när kalkvattnet drivet upp Kalcium så har jag kört fisksalterna. MVH Lasse

Magnus har rätt i sin tolkning av vad jag skrev men det är också så att kvävet är begränsat för tillväxt på ett korallrev, därför är tillskottet av rov delvis nödvändigt. finns inte rovet så måste korallen få kvävet någon annanstans ifrån. Läs också det jag skrev att med modern teknik har vi glidit över på andra halvan av vågskålen. Jag har också sett mycket färggranna koraller i kar där man försöker ligga just kring 5-10 ppm nitrat så näringsfattigheten är inte den enda orsaken till färggranna koraller. MVH Lasse

Tillbaks till ämnet - Majornas glas bygger stora kar med bra finnish också. Det nya 5 kubik stora sötvattenskaret som står i Vattenriket i Kristianstad är byggt av honom. MVH Lasse

Mycket bra artikel, går det "klistra" den länken (eller inlägget) högst upp i ljusdelen av forumet? Jag skummade artikeln och enligt min uppfattning så delar han min syn att det blåa (och därmed LED) är viktigt ur korallhänsyn. Dock gör han inte den iaktagelsen att det troligtvis beror på att dessa koraller växer på djup där mycket av det långvågiga ljuset inte når ner till (rött och orange). Med sötvattensväxter är det annorlunda - de kräver nog rött i spektrat också. MVH Lasse

Jag får plats i den Han har den kvar men det blir ingen konvertering till salt i den. 3000 liter plus MVH Lasse

Kolla med ditt vattenverk vad de har för värden. Om de inte har kalcium som en egen parameter så skall du titta på total hårdhet. Den kommer du få i tyska hårdhetsgrader. Multiplicera den med ca 7,5 så får du ett ungefärligt värde på hur mycket kalcium du har i ingående vatten. Fråga sedan efter alkaliniteten samt vilken sort den har. Är det som mg/l CaCO3 så dividerar du med 17,6, är det som mg/l HCO3 så dividerar du med ca 21 och är det som milliekvialenter så multiplicerar du med 2,8. I samtliga fall får du då KH i tyska hårdhetsgrader (den parameter som akvarister använder). Sedan hör du efter hur mycket nitrat du har i vattnet. Sorten är viktig där också. Säger de som nitrat (NO3) - så är det detta värde. Säger de nitratkväve (NO3-N) skall du multiplicera med 4,2 för att få ett ungefärligt värde. Vilket salt du skall använda beror mest på kalciumvärdet. Är det ca 30 mg/l brukar det gå ganska bra med revsalten - du får lite förhöjda värden men oftast ok. KH följer med, Normala salt håller ett KH på ca 7-8 (mätt efter några dagar i akvariet) och du får lite förhöjda värden om KH i kranen går upp mot 5. Nitrat finns det olika skolor om. Jag personligen skulle inte bekymra mig om en nitratnivå på ca 3-10 men många här skulle gå i taket på sådana värden. Du bor i Karlshamn - jag tror du har ett ok vatten med hänseende på revsalt. MVH Lasse

Det var rätt sätt - Då minimerar du risken för utfällningar MVH Lasse

Läs de tre artiklarna så har du kommit långt vad gäller dessa projektorlampor. Rent allmänt kan sägas att ett spektrum med en distinkt blå topp och väldigt lite rött är bra för koraller (har det praktiskt visat sig) MVH Lasse

Kan ibland bero på hur du blandar. Skall du blanda rätt (men vem gör det ) så skall du tappa upp vattnet först och sedan sakta hälla i saltet. Detta för att du inte momentant skal få för höga koncentrationer av kalcium och karbonat. Detta kan du få om du gör som jag - väger upp saltet i hinken och tar duschmunstycket med kallt vatten och kör ner det i salthögen. Jag har dock sällan fått kalkutfällningar. Någon enstaka gång med just Red Sea men det har inte påverkat det slutliga resultatet i karet. MVH Lasse

Om detta råder det ganska så olika uppfattningar. De som kör så lågt måste istället gå in med aminosyror för att inte kvävebegränsa karet. Att ha något i fångenskap jämfört med samma organism i naturen kan faktiskt kräva lite annorlunda hantering eftersom ett akvarium är en så begränsad miljö. Om en organism står i en fullständig flod av vatten (tusentals kubikmeter per timme) med ett lågt värde ( i haven räknas kvävet som den tillväxtbegränsande faktorn) så blir fluxen väldigt hög jämfört med i ett akvarium där organismen utsätts för några 10 tal kubik i timmen med mycket låga värden. Det går inte att ta efter naturen helt och hållet när man försöker anpassa en organism till fångenskap. Tro det eller ej men kvävebegränsade kar är troligtvis det vanligaste problemet idag jämfört med för ett tiotals år sedan. Kraftfulla, enkla metoder har tagits fram vilket gör att vem som helst kan idag ganska enkelt nolla fosfor och kväve. I naturen anse fosfatvärden på 0,08 ppm som ganska låga - många strävar idag under detta. @ Dregs Ultra Min s är det jag använt. skillnaden är bland annat att Ultra Marin S innehåller aminosyror. Jag mistänker samma sak som Wiking - att det kan vara kvävebrist - aminosyror tillför kväve det också. Jag undvek nitratspåret för det har jag tjötat om så mycket så jag tyckte någon annan kunde fylla in där Ett recept för tusende gången Ta en 500 ml petflaska, ställ på vågen. Fyll med 40 gram kaliumnitrat ( salpeter) eller natriumnitrat (chilesalpeter) (finns troligtvis i din kryddhylla). Fyll sedan på med vatten upp till 500 gram. 1 ml av denna lösning höjer 100 liter vatten med 0,5 ppm. Ge precis före ljuset tänds om möjligt och dosera så du får 3 - 5 ppm. Se hur dina koraller reagerar och så kommer du snabbt hitta rätt dosering. MVH Lasse

Stämmer och jag inredde den för Kjell kom inte ner (sanning och säga så kom jag ned i karet - upp var däremot lite mer besvärligt MVH Lasse

Vad jag vet så har ingen testat detta (åtminstone inte som jag sett). Är faktiskt en tanke - kan du få fram någon spektralbild på dessa? MVH Lasse

Några reflektioner bara. Jag har inbillat mig att skivor går sämre när kalciumet och KH ligger högt - bara en fundering som inte behöver betyda något. Väldigt (extremt) låga näringsvärden kan påverka skivor har jag tyckt mig märka också. Jag fick ordentlig ordning på mina när jag började med Fauna Marins Ultra Organics och Ultra Min. Det kan vara värt att prova men observera - de innehåller organisk kolkälla så det kan riskera ännu lägre näringsvärde. Jag skulle börja med Ultra min (1 ml varannan dag om du har ett akv på 130 liter) eftersom den även har en kvävekälla vilket kan vara värt och prova om du skulle ha nollat nitraten. MVH Lasse

Med de ingående värdena så är det inte så konstigt att du får vita utfällningar. Du borde istället testa ett standardsalt om du tycker du ligger för högt i Ca. Dock funkar det som det är nu och dina koraller trivs - fortsätt så och ta utfällningarna som ett nödvändigt ont. MVH Lasse

Ta Ca samt KH i ditt kranvatten också (innan saltinblandning) MVH Lasse