Lasse

Mina var switchade aggregat liknande de som fanns på Klasse vid den tiden. en liten "jumper" som angav max spänning. Nanon hade dock en draginställning på pumpen. MVH Lasse

Mina var inköpta hösten 2008 och startade hösten 2009 och 3 av 3 känns inte så där hugget som stucket faktiskt. Första gick sönder efter garantitiden men efter ungefär ett halvårs till ett års drift. De två sista gick för en månad sedan och båda samma vecka. Korallia har jag inte provat av de styrbara modellerna men det är möjligt att det är samma där - det vet jag inte. Den svaga punkten är som alltid elektroniken i AC/DC omvandlarna och man skall nog tänka sig för när man placerar dem. Så fritt och så mycket kylning som möjligt. Mina står i ett ventilerat skåp men värmen kan ändå ha påverkat. Jag tror inte iofs att mina nya aggregat är bättre, det troliga är att det i stort sett är samma tillverkare men de är av nyare modell och förhoppningsvis förbättrade, känns faktiskt inte riktigt så varma. MVH Lasse

Har du grävande djur så kommer du att syresätta botten ganska bra. Havskräftan kommer att gräva en gång för att gömma sig, ett bra trick är att begrava ett rör (med en öppning uppåt) i leran så har den en början. Svavelväte oxideras väldigt snabbt av syre om det kommer ut, därför rådet om kraftig syresättning och snabb vattenomsättning. Ozon hjälper på så sätt att det oxiderar också och att det håller upp syrehalten samt att syret "tränger" längre ner i botten. Varför nitrart motverkar svavelväte är att de bakterier som producerar svavelväte i sin cellmetabolism använder nitrat i stället för sulfat om nitrat finns tillgängligt. Nitrat ger kvävgas och vatten som restprodukt - sulfat ger svavelväte. Iofs så kan svavelväte ändå bildas i djupare delar av sedimentet om det är syrefritt och att nitraten tar slut där nere men försök att få med grävande djur som borstmaskar så får du lite omsättning ner i leran. MVH Lasse

Är det spånplatta? I så fall så bör du nog tvåkomponentslacka den. Det blir väldigt fuktigt i ett sådant skåp och det blir alltid spill, salt som kryper osv. Saltvatten kryper mycket mer än sött och får du fuktskador så sväller frigoliten. MVH Lasse

Det var det jag skulle kolla ja - genom att använda andra De gamla från Klasse har vi haft en som gått sönder på jobbet (kört ett antal under två år i en ganska så tuff miljö). De nya från Kjell & Co verkar bättre - inte alls så varma under drift. MVH Lasse

Nu är det ju så att det inte är någon tro utan ett fysikaliskt faktum som heter vattens ytspänning som är så stark på stora bubblor (vilket innefattar 1 mm stora bubblor) att inget gasutbyte sker. Bubblorna måste vara så små att de kapsesjar av sig själva för att det skall funka. Men du har rätt i att disk inte hör hemma här. MVH Lasse

Skulle tro att det är värmen som knäcker dem MVH Lasse

Jo jag har också mätt med syremätare och visst får du en bättre syresättning eftersom de utströmmande bubblorna bildar ett vågsvall på vattnet och det är det som syresätter. Varför vet jag det. Jo jag har mätt med syremätare och fått samma effekt i syresättningen genom att dels först prova med en syresten i trä och sedan att bara köra med en pump som ger motsvarande vågrörelse i ytan och fått samma resultat. Vilket också överensstämmer med all försök som har gjorts inom avloppsrening. Där har man testat med keramiska luftstenar (ger bubblor i storlek med trä men kräver tryck) och först när man testade med membranluftare fick man motsvarande syresättning som i ett bra risslerfilter. Jag har också gjort försök med sk diffusorer i belastade sötvatten. Den enda diffusorn som gjorde sitt jobb att syresätta var EHEIM:s diffusor till 1200 liters kraftpaket. Den skapade tillräckligt små bubblor och klarade att syresätta ett avloppsvatendrivet akvarium även när den placerades så lågt att bubblorna inte rörde upp ytan - det betyder att de var "upplösta" eller så spridda i akvariet (20 kubik) att det inte blev någon ytrörelse. För att driva ut koldioxid så fungerar luftstenar men syresättningen är beroende på ytvattenrörelsen oavsett om det är trä eller "sockerbitar" enligt min erfarenhet i alla fall MVH Lasse

De brukar trilskas ibland. Min som jag haft i 5 månader nu gör så där ibland. Min brukar dock aldrig ha polyexpansion på natten utan bara när det är ljus. Kan det vara så att du har någon fisk som den inte riktigt trivs med och därför "skyddar" sina polyper dagtid? MVH Lasse

Kraolinlera används av många växtakvarister med bra resultat vad jag vet. Annars håller jag med Bygert att det finns en fara med för kompakta material. I ett växtakvarium ligger man ju gärna på nitratnivåer kring 10 och över. Detta motverkar svavelvätebildningen. Det är nog klokt att i ett akvarium med så kompakt botten inte låta nitraten gå ner under 10 och för övrigt bra syresättning och genomströmning som Bygert säger. MVH Lasse

Dock verkar Tunze ha problem med kvaliteten på sina AC/DC omvandlare. MVH Lasse

Har den rättat till sig. Jag har en liknande och den brukar också då och då förändras och skicka upp lite längre tentakler. Jag har alltid utgått från att det är fångsttentakler eftersom det kommer så fort jag matar med smått korallfoder. MVH Lasse

Klasse har ändrat produktsortiment - deras nya går bara upp till 22 V. Däremot har Kjell & Co några som funkar Detta för de större och denna för de mindre. Nu har jag inte kört dessa så länge så jag vet inte hållbarheten. En av Klasses gamla har dock funkat i 1 år (orginalet höll ett år). MVH Lasse

Har du något underlag till att de käkar LPS? MVH Lasse

Tror nog det är ok, i alla fall så får du med exakt samma innehåll om du tar "naturlig" lera så jag tror inte det är någon skillnad på vild och uppgrävd lera i det hänseendet. MVH Lasse

Kanske inte hör hemma här men jag har haft 3 styrbara Tunzepumpar igång i två år. Jag har fått byta AC/DC omvandlaren på samtliga 3! Någon mer som har dessa erfarenheter? MVH Lasse

Att LED inte ger någon nedåtriktad värme är också en sanning med modifikation. Den "nedåtriktade" värmen som många ljuskällor ger är strålningsvärme, dvs fotoner i det infraröda våglängdsområdet. Blåa LED ger ingen sådan strålning - de vita däremot kan ge en begränsad IR strålning - lite beroende på vilket fosforpulver som används. Dock ger det betydligt mindre IR per watt insatt energi än MH. MVH Lasse

Helt riktigt - jag bytte orginalrören i ett tidigt stadium mot 2 st TMC Aqua Ray 500 så jag har ingen elektronik i bakkanten. Jag är inte nöjd med det sätt jag gjorde bakkanten och skulle jag göra om allt från början så hade jag istället utnyttjat orginalutrymmet där lysrören nu sitter, där skulle man få plats med betrydligt fler både 10 wattare och cree. Det är nog så att man till och med skulle kunna göra 40*40 rör med utsugsfläktar i kanterna och ut i orginalgallret. Man skulle också kunna vrida dem lite så man fick lite bakåt. När jag får tid någon dag så skall jag såga upp hålen i bakkanten - nu förlorar jag en del ljus där. Jag kör mjukkoraller just nu och det funkar väldigt bra - bra tillväxt, bättre än innan. Skall se också om jag kan dra upp mina främre LED något mer senare

Du skulle enkelt kunna bygga om framdelen för en LED belysning. Den är ihopskruvad av 3 skruvar tror jag att det var (sitter under täcklock). det finns utrymme att sätta en 50*20 aluminumprofil som går från kortsida till kortsida ca 60 cm. Den kyler man med en infälld 50 mm fläkt (eller 2) insugningshålen till fläkten/fläktarna borrar man i ovansida av locket - utgångshål i sidorna där profilen slutar. För att kunna dra ledningarna snyggt öppnade jag också huvudrampen och borrade hål mellan delarna. Sedan steloperarde jag fast den lilla huvdelen i den stora. Jag har tyvärr inga bilder på just denna lösning under bygge men på den bakre, anpassade lösningen har jag. Där har jag placerat de sk 10 wattarna olika beroende på att jag har min överrinningskammare vid högerkanten. Min framlösning ser likadan ut och har 4 LED chip i rad (sk 10 wattare men de körs på 700 mA så de ger ca 7 watt var). Först bakre rampen Fraämre rampen utifrån Hela härligheten underifrån MVH Lasse

Skulle föreslå att du tar samma GHL driver jag har för mina. Den fördelar ut L1/L2 exempelvis i två separat kontakter (+ och -). Du matar in 240 Volt för drivrarna och de går via var sitt relä som slår av 240 volten när signalen är på 0. Du har ju en enkel GHL driver. Sen kopplar du 1-10 V till din 4 passiv och 240 volt (efter reläet) till drivermatningen. MVH Lasse

Fanns det inte ett Seneye som kursade här i Sverige? MVH Lasse

Du skulle stannat på 2:an i din to do todaylista Synd att du lagt ner MVH Lasse

Dum fråga - har du testat "norsk reset", dvs ta ur väggkontakten till ballasten och sedan sätta in den igen. Vissa rör och ballaster (elektroniska) tänder inte upp igen vid ljuskällebyte om inte ballasten görs strömlös en kort stund, helst skall det vara strömlöst vid rörbytet. MVH Lasse

Ja du har ju normalt tillväxtzonerna där MVH Lasse

Vad har du för volt på L2 och L4 nu? MVH Lasse