Lasse

Har ni filfisk i karen? MVH Lasse Only teasing.....

Receptet igen. Ta 40 gram natriumnitrat (chilesalpeter) eller kaliumnitrat (salpeter) i en 500 ml petflaska. Fyll upp med vatten till 500 gram. Blanda väl. 1 ml av denna stamlösning höjer 100 liter ungefär 0,5 ppm. Bägge hittar du i krydhyllan. MVH Lasse

Nu vet jag inte riktigt med den mätare du har men den Stig byggt åt mig så ger den ett för högt värde med MH på grund av att den även är känslig i IR området och IR strålningen är ju kraftig på MH. Håll handen under så känner du kraften av IR strålningen (värme). Det viktiga är att du gör mätningar på olika nivåer i vattnet under MH så du har en referens. Sedan tror jag att när man kör med mycket blåljus så inverkar det mer på korallerna än vad PAR-värdet säger. MVH Lasse

0,5 ppm ligger inom felgränsen och kan bero på för låg kloridhalt eftersom du låg på 1.018. Testen på dit RO vatten är pålitligare - inga störjoner. Med hänsyn till nitrathalten är ditt membran ok. Ger den lika mycket nu? Ett tapp i kapaciteten brukar vara bästa indikationen på byte. MVH Lasse

Är det inte så att Saltvattensguiden är det LEDande forumet för saltvattensakvaristik i Sverige? MVH Lasse

Tja två då MVH Lasse

Det blir inte bra på film eller foto men titta i min stora tråd - där finns det bilder på olika dimningar med mina Royal Blue i fria luften. Men effekten i akvariet blev bättre... finns några sämre bilder i tråden på det också. MVH Lasse

Och bakteriekulturen tycker inte jag är den viktigaste delen av det levande i levande sten. Jag hade inte heller tagit högtryckstvätten utan löst det med en filfisk. MVH Lasse

Tja - jag är också ganska nöjd med dessa 10 wattare eftersom de ligger lite åt det violetta hållet. Cree:s Royal Blue är mer turkosa tycker jag (Om det nu är royal blue som är i TMC:s Aqua Ray) MVH Lasse

Jag har testat några 60 watts no name drivrar för 900 mA. Rediga aluminiumhöljen med bra flänsar till och med. De blev varma och fast de var i fria luften har alla gått sönder. Den här skulle nog passa dig tror jag MVH Lasse

Kan du jämföra vad du har under MH:n vid vattenytan och vad du har på samma höjd med LED rampen? MVH Lasse

Ditt problem stavas nog Drake i detta fall Robert. Jag kan inte tänka mig något som den inte skulle titta på och göra om till ett liten eftermiddagsfika. MVH Lasse

Oavsett vilket så kan vi väl vara överens om att allt större levande som sitter på utsidan (då menar jag utsidan på stenmaterialet vilket då innefattar allt som är i håligheter och porer också) åker iväg om högtrycksmetoden skall vara effektiv. Men jag har många gånger blåst stora filtermadrasser med högtryck och ändå haft full bakteriefunktion någon dag efter. så bakterier brukar alltid klara sig på något sätt MVH Lasse

Ozon hjälper mot de flesta parasitsjukdommar som har frisimmande stadier men det räcker inte med en underhållsdos - man får öka lite grand med känsla. Numera använder jag inte ozon konstant utan vid nyintroduktion och när jag vill bränna en del gulämnen i vattnet. Eftersom parasiterna endast sitter en kortare tid (varierar med typ) så är det absolut bästa sättet som jag provat för en hobbyakvarist att ta en hink med vatten (gärna hälften gammal - hälften nytt). Lägga i en liten cirkulationspump -Lyfta över den drabbade fisken och täcka över. Vid överlyftningen kan man doppa den drabbade fisken i sötvatten (kranvatten - ej RO) i 3 till 5 minuter. Samtidigt som man gör detta förebereder man en ny hink med vatten som får stå över natten. Efter ungefär ett dygn lyfter man över fisken i den nya hinken och gör rent pumpen och den gamla hinken i sötvatten. Om det behövs ett nytt sötvattensdopp innan fisken läggs i det nya vattnet. I med pumpen i det nya vattnet och förbered en ny hink för nästa dag. Så här gör man i ca 5 - 7 dagar och jag garanterar att fisken är fri från synliga parasiter efter detta. Om fisken är väldigt angripen så är det inte säkert att den klarar sig men jag har inte haft någon som stryket med. fördelen med detta förfarande är att man tar bort pesthärden från akvariet - varje prick blir upphov till alla de frisimmande som Krillo beskriver om den får falla ner i akvariet. Faller den i din hink så häller du helt enkelt ut den när du lyfter över fisken i det nya vattnet vilket är den andra fördelen med metoden. Den tredje är att inga kemikalier används. Fördel fyra är att om man ställer hinken mörkt och med lock så stressas inte fisken så mycket. Det är bara vid själva överflyttandet som detta sker. Konstigt nog har man visat att fisk efter regelbundet (varje dag) ha blivit behandlade på detta sätt (håvning) efter ca 4 - 7 dagar inte visar några som helst förhöjda stresshormoner i blodet (en äldre amerikansk undersökning på laxfiskar). Teoretiskt så kan man invända att det kan finnas cystade parasiter i huvudakvariet som kan återangripa de som behandlads. Min erfarenhet med det är dels att man skall plocka upp fisken så fort man konstaterat angreppet och om ingen annan fisk blivit angripen i huvudakvariet under behandlingen så funkar det ganska bra med att lyfta tillbaka den drabbade efter ca 7 - 14 dagar (eller när den varit prickfri i 2 - 4 dagar). Men Ted - förhasta dig inte - konstatera först att prickarna ökar - ibland klara fiskens immunförsvar av att fixa detta själv. Ser du dock att prickangreppet ökar - försök göra då som jag beskriver (eller använd någon annan metod som rekommenderas dig). Men min erfarenhet att har du inte tillgång till ozon så skall fisken ut ur akvariet för att minska infektionstrycket på de andra fiskarna. UV-C fungerar i de flesta fall som en minsknig av infektionstrycket, beroende på det som Krillo skriver. Ibland räcker det med denna minskning för fisken skall återhämta sig och att andra inte skall drabbas men oftast inte. Ozonet tar död på det frisimmande stadiet åtminstone och hinkmetoden tar ur smittokällan från akvariet och hindrar återinfektion. Koppar går att använda i ett tomt kar, men det skall då vara utan bottenmaterial eller gömställen. Lerkruka går bra som gömställe men allt kalkbaserat neutraliserar kopparen rätt snabbt. MVH Lasse

Jag hade både glasrosor och majano när jag startade upp mitt Percula 120. Efter introduktion av en Acreichthys tomentosus så har jag inga problem med något av dem. Dock en kraftig varning om att denna fisk också kan få för sig att olika zooanthus är gott också. Reflex beskriver att den också går på andra koraller inklusive Xenia. Detta kan stämma (med Xenia) eftersom jag inte lyckats ettablera Xenia i detta kar och har en Xeniaskog i mitt andra kar ca 2 meter ifrån det stora. MVH Lasse

Nu har AC-RC fått in speciallinser för 10 watt men de är stora och bygger upp mot 38 mm. Här och här MVH Lasse

Det kommer att bli snyggt. Ta det bara lite försiktigt med matning nu i början och se till att du får en bra rörelse på ytan, rikta så många pumpar du kan mot ytan och kör skummaren med så mycket luft det går. Mata inte varje dag de första veckorna - är fisken välmatad från affären så klarar den det. Orsaken är att när du belastar så hårt från början som du gör så kan du mycket lätt få en ammoniaktopp och ammoniaken är en gas så den är möjlig att lufta bort. MVH Lasse

Jag känner inte till någon gylta som tar dem tyvärr. Har du ingen fisk i akvariet kan du testa ett gammalt sötvattensknep för att minska på snäckbeståmd. Ställ ner en liten djup tallrik med några maltabbletter i innan ljuset släcks. Någon timme efter brukar fatet vara fullt av snäckor - kanske funkar med borstmaskar också... MVH Lasse

Mattias Jag använder en profil som är 50*20 - köpt på Bahaus. Jag får dit en 50 mm fläkt där. Jag har en fläkt i mitten på ett ca 500 mm rör och kör 4 st vita sk 10 wattare där. Nu kör jag dem iofs bara på 700 mA men om du skall använda ca 125 cm så skulle det nog funka med två 50 mm fläktar och 6 LED även om du kör på 900 mA. MVH Lasse

Ser ju bra ut - är du nöjd? MVH Lasse

Såg detta nu. Jag hade rätt så många borstmaskar i mitt RSM (och stora var dom) samt det började komma lite i det stora. Nu vill ju jag ha några men inte för mycket. Läste någonstans att den räka som förr (många år sedan) kallades putsarräka eller boxarräka - Stenopus hispidus - kunde kontrollera en borstmaskpopulation. Nu har jag kört med en sådan i varje kar under mer än ett halvår och det verkar som det ligger någonting i påståendet. I mitt stora ser jag inga borstmaskar men i RSM finns det några kvar, men antalet har minskat drastiskt. Precis som jag ville ha det. Dock är jag inte säker på att en sådan inte skulle bli bläckfiskmat. MVH Lasse

Jo det går utmärkt med ett litet kort för ca 200 - 300 kronor här . Det är egentligen tänkt för lysrör men jag kör mina LED drivrar på detta kort. Det tar upp två L kanaler (en anslutningskontakt - exempelvis L1/L2) och vid 0 % stänger ett relä av allt strömmatning. Den ger 2 separata 1-10 V styrningar och jag har kört upp mot 3 st drivrar på en sådan kanal. Det fina i kråksången med GHL 1-10 V styrning är att man kan ställa om min och max på signalen inne i mjukvaran. Jag som har 0-10 V på de flesta av mina drivrar har ställt signalen till just 0-10 V. Om man har en driver som går på 1-10 V men som lämnar 1000 Ma och man vill som högst köra på 900 mA så ställer man signalen helt enkelt till 1-9 V och då motsvarar 100 % i ljusinställningen en ström på ca 900 mA. En sak som jag märkt med min profilux II plus Ex är at simulationerna inte går att ställa in på detta sätt i programvaran (4.08) men moln får jag bara jag sätter molnsimmulationen på en trovärdighet över 0 % oavsett om det är inkryssat eller inte. det är när jag kör mina LED moduler på en sådan manick. En profilux plus Ex har som standard 6 st L kanaler (L1/L2, L3/L4 och L5/L6) men kan byggas ut med fyra till via ett expansionskort (L7/L8 och L9/L10). Eftersom man kanske kör som jag tre styrbara pumpar och en fläktkontroller så har jag bara 6 st L kanaler lediga för belysningsstyrning. Av de använder jag idag 5. Sedan finns en modul om man inte kör högre strömmar än 700 mA som klarar en LED slinga med högst 20 V spänning. Den är avsedd för TMC Aqua Ray bland annat. den kopplas på L1/L2 eller L3/L4 för full funktionallitet inom GHL (Alla simmuleringar). Att göra DIY med den fungerar om man har en icke dimbar driver som ger högst 20 V och 700 mA. Då sätter man denna styrningen helt enkelt mellan drivern och LED chipet(en) Men sedan är jag inte helt säker på att du har rätt när det gäller PWM kontra 1-10 V styrning. Janne förklarar på ett bra sätt varför en PWM styrning klarar att dimma ner längre än en 1-10 V styrning när det gäller LED. LED chippet klipper ofta av när strömmen blir för låg och det resulterar i ett för det speciella chippet för låg framspänning. Cree klipper tydligen vid ca 50 mA. En PWM styrning däremot vidmakthåller strömstyrka och FV men skickar den i perioder. Har man tillräcklig hög PWM frekvens så bör det inte upplevas några blinkningar utom i väldigt låga ljusnivåer. MVH Lasse

Ser ju väldigt bra ut Magnus. Är du nöjd med effekten och ljusbilden? MVH Lasse

Kunde det inte vara läge för en tråd "revelektronik för dummies" där begrepp som CAT4104 och annat förklaras. Jag har börjat ana att CAT4104 står för något som vi vanliga dödliga brukar kalla driver. Om jag förstått rätt Janne så är beskriver din layout en liten manick där man med lämplig matning kan få ut 16 drivrar som klarar ca 20 - 25 watt (och 700 mA konstant ström) och var och en av dessa sexton kan dimmas individuellt. Vad som då skulle behövas för oss GHL:are är ett lämpligt spänningsaggregat, ett översättningskort mellan 1-10 V och er styrningstandard och sedan skulle man vips ha ett litet paket som klarade exempelvis 16 gånger 6 st 3 watt Cree i serie, varje 6 grupp individuellt möjlig att dimma eller 16 st 2 gånger 10 watt i serie av de kinachipp som max tar 1000 mA. är det rätt uppfattat? Kan man trimma CAT4104 till att lämna 900 mA också och klara 20 v FV? Har jag fattat rätt så vet du nog inte riktigt vilken guldkälla du sitter på Janne Detta hade ju varit drömmen för oss halvfabrikat DIY:are Ursäkta trådstölden Peter och be gärna att ngn Admin lyfter ut denna delen till en separat tråd under exempelvis "revelektronik för dumskallar" MVH Lasse

Det har snackats om att pistolräkor äter andra räkor. Jag är inte säker på detta. Jag har i mitt RSM en stor pistolräka samt en stor boxarräka - nema problema. Har haft det så i ett halvår. I mitt stora har jag 2 eller 3 pistolräkor och där har jag iofs förlorat 2 putsarräkor och en boxarräka efter ett år men en ny boxarräkan har nu gått i karet ett halvår utan problem. Jag förlorade de tre räkorna ungefär samtidigt förra försommaren och tror att det var andra faktorer som spelade in. Dessutom finns det troligtvis en mantis i det karet också MVH Lasse Mina klipp på först mint pistolräka (den har bytt goby sedan dess) Här och här är en filmsnutt, tyvärr inte speciellt bra, men man ser både goby och räka om man tittar noga. Inspelad utanför Ao Nang, Thailand 2009. Jag har haft lyckan att se dessa underbara djur i det vilda på två olika ställen. Tipset är att leta reda på ställen där lerbotten ligger i direkt anslutning till sten eller korallpartier. Stället för filmen är Phra Nang Cave Beach i näreheten av Railay beach utanför Ao Nang. Man går på stranden fram till genomgången till grottsystemet och sedan vadar man nästan direkt rakt ut i vattnet, ca 20 - 30 meter ut hittar man dessa djur vid övergången sand/dy och sten. kan nämna att på de ställen jag sett pistolräkor har jag inte sett andra räkor och tror inte heller habitatet är det rätta för putsarräkor och andra. Pistolräkan lever också verkligen isolerat i sitt hål och det är inte länge de är framme. En av mina pistoler (en röd/vit randig) visar sig aldrig utanför sitt grottsystem. De enda gångerna jag ser honom/henne och vidhängande pistolräka är när de då och då utsträcker sitt grottsystem fram till frontglaset, då ser jag den i sin grotta.I slutet på denna behandlas dessa gobies och räkor