Lasse

http://www.dogman.se/akvaristik/akvarium/jad-saltvattensstarterset-svart-58liter.html = Clownhotel MVH Lasse

Tyvärr Christoffer - har du en luftfuktighet på up mot 100 % (som jag av egen erfarenhet vet att det förekommer där Richme bor) så hjälper inte ens om du importerar Gudrun eller någon liknande storm och låter den blåsa över akvariet - du får ingen tempsänkning ändå!. Det är en myt att det är den kyligare luften som som i huvudsak gör att akvariet blir kallare. Med fläktar i vårt klimat kan vi pressa ner temperaturen i ett kar ca 1 - 2 grader under lufttemperaturen. Kylningen uppstår alltså i huvudsak på ett annat sätt än genom överföring av "kyla" från luften. Svaret heter avdunstning. Det finns en jämnvikt mellan luft och vatten när det gäller fuktighet. Vattnet är ju 100 % och det finns en jämnviktskraft som också vill ge luftskiktet precis ovanför vattenytan ett ett relativt fuktinnehåll i luften på 100 %. Uppstår detta så sker ingen mer avdunstning men om detta gränsskikt mellan luft och vatten ständigt byts ut mot luft med mindre relativ fuktighet så kommer det att uppstå en kraft som vill överföra vatten från vattnet till luften. Denna överföringsprocess kräver energi och den tas från vattnets värmeinnehåll och temperaturen sjunker. Man kan jämföra med en varm dag - då byggs det upp en litet mikroklimat kring vår hud med en luftfuktighet på 100 % och vi blir varma och har svårt att reglera vår temperatur - svetten rinner. Dock den minsta lilla luftdrag (även om luften kring oss har samma temperatur oavsett om det blåser eller inte) käns svalkande. Vad som händer är helt enkelt att den relativa luftfuktigheten i mikroområdet runt vår hud blir lägre (förutsatt att det är torrare luft än 100 % relativ fuktighet som kommer) och kroppen kan överföra vatten från kroppen till luften genom dunstning och det utnyttjas värme i den processen när svetten kondenseras. Och vi upplever en kylande effekt av den varma luften. En typ av "torrsvettning" alltså. Sker ingen sådant inflöde av torr luft så kommer svetten att rinna och man får en mindre kyleffekt. Om rumstemperaturen under natten är betydligt lägre än akvarietemperaturen så kommer ju du att få lägre temperatur i karet via värmestrålning från akvariet men luften måste ju bytas ut mot kallare hela tiden så en liten fläkt som cirkulerar luften är bra men den behöver inte riktas mot vattenytan om den relativa luftfuktigheten är kring 100 %. En AC i det har läget är guld värt (och kanske som helet en bättre investering än separat kylare) eftersom en AC dels ger kallare luft men pga av sin konstruktion så ger den också en luft med ett väldigt lågt fuktinnehåll (iofs så kan kall luft inte hålla så hög halt av fuktighet heller - men det är skillnad). Man får prova sig fram till vilken lufttemperatur som är bäst. Det kan räcka att man lägger AC:en kring 20 - 24 grader men ser till att luften torkas ordentligt. Jamför med hur man känner det i halsen om man åkt 50 mil med en AC i bilen (och hur mycket Cola som har gått åt under tiden) Luften från Ac kyler då på två sätt i akvariet - den håller lufttemperaturen nere och den underlättar (på grund av sin torrhet) avdunstningen. Då skall man försöka leda AC utloppet över vattenytan. Man kan också jämföra med imma på bilrutorna. Alla som har AC har säkert märkt att man med hel kall men torr AC luft kan få dimman att försvinna, något som man bara får på andra bilar utan AC genom att slå på värme. Hoppas att svamlet förklarar något. MVH Lasse

Med 10 - 15 sjöborrar i 460 liter är det ganska rent MVH Lasse

Enligt min erfarenhet så tar sjöharar från släktet Dolabella bryopsis ganska så bra. Även som nämnts tidigare så tar olika sjöborrar också denna typ av alger och hos mig har de även tagit även "fullväxta" alger.

Starkt ljus och kraftigt flöde hänger ihop. Orsaken till att det behövs ett kraftigt flöde är att zooxantellerna måste snabbt kunna göra sig av med producerat syre. Vid stark belysning ökar risken för syreradikaler. Att polyperna är ständigt ute stämmer också in i bilden med starkt ljus eftersom att öka ytan mot vattnet underlättar uttransport (och vidartransport) av syret. MVH Lasse

Räkorna - har du sett dem? MVH Lasse

Där du bor Richard så har du en luftfuktighet redan från början som är väldigt hög. Detta innebär att fläktmetoden inte fungerar så bra. Utgår från det du skriver att du inte har AC i din rum. Hade du haft det så hade luften varit torrare och då hade fläktmetoden fungerat. Det är inte temperaturen som avgör om fläktmetoden fungerar i första hand utan den relativa fuktigheten i den givna temperaturen. MVH Lasse

Min erfarenhet är att det är just vid en ålder av 5 - 8 månader som det börjar bli lite besvär med många saltkar. Vad det riktigt beror på vet jag inte men det verkar vara en regel. Det på första bilden är cyano med 90 % säkerhet - det finns många olika former. Sätten att bli av med det är lika många som antalet akvarister. Jag själv brukar tillsätta nitrat när jag drabbas för att gynna andra alger som jag har betare på. Ett annat sätt är att nolla nitrat och fosfat men resultatet då brukar bli ett kvävesvält kar. Gemensamt för alla metoder är dock uthållighet och att man rensar så mycket som möjligt. Sug upp filmen så fort den bildas, helst varje dag - ersätt med nytt vatten. Stör cyanon så den inte kan bygga upp en stor biomassa. Många cyanoarter har tillgång till kemisk krigföring som blir starkare om biomassan är stor. Uthållighet och du skapar till slut en balans. Själva mattan som dessa cyano skapar (själva är de trådformiga) är troligtvis hemligheten bakom deras framgångar och den bör störas så mycket som möjligt. Det finns en liten eremit som brukar kallas "fast runner" som åtminstone jag kopplar samman med framgångsrik cyanobekämpning. Troligtvis inte för att den äter cyano utan för att den stör mattbildningen. Den andra bilden visar minst en makroalg och jag är inte så säker på att du skall bekämpa den nu, istället så kan du utnyttja den för att plocka upp näringsämnen. Denna alg växer snabbt och är en bra näringsbegränsare. Dessa alger brukar inte vara problem med att bli av med, kirurger eller kaninfiskar brukar tycka att dessa är nam-nam. Ett bra sätt att se om karet är kvävebegränsat är att tillsätta lite nitrat - börjar det växa som tusan så har du en kvävebegränsning. MVH Lasse Tårta på tårta - såg inte Claes inlägg när jag skrev mitt....

En luftvärmepump som går på kylning är en vinn-vinn situation. Den kylda luften är mycket torr och kan därför suga åt sig mycket fukt från akvariet. Jämför imma på en bilruta. Den försvinner på nolltid om du kör igång AC:en på full kyla. Du behöver inte ens värma för att få denna imma att avdunsta från bilrutan. Den torra och kalla luften (då gärna med hjälp att cirkulera över vattenytan) tar upp mycket värme från akvariet när den "suger" upp fukt från vattenytan. Akvariet hjälper till att återfukta den torra AC-luften och denna process sänker temperaturen rejält i akvariet. Det bästa av två världar. MVH Lasse

Det finns IKEA burkar med skruvbara plastlock. MVH Lasse

Anders. Ta en genomskinlig burk med skruvlock. Gör ett par små hål i locket. stoppa i någon mussla och några räkor och vatten från akvariet. Sätt på locket lätt (men skruva). Stoppa ner burken. Jag tippar på att bläckfisken har öppnat burken inom 30 minuter! MVH Lasse

Ingen inbygd pump i den, jag tror inte det spelar någon roll var du sätter in resp ut Patric. Luften skall bara passera urladningszonen. MVH Lasse

Regler och lagar för frakt är en sak och de lagar som reglerar hur man som som bolag transporterar djur gäller bara för ryggradsdjur. Koraller finns inget krav om tillstånd för transport men däremot för fiskar. Om man alltså som företag transporterar - som privatperson kan man själv transportera sina djur som då räknas som sällskapsdjur utan större besvär om det gäller fiskar åtminstone. CITES däremot gäller handeln med listade djur och där finns det regler. Den aktuella korallen Pachyclavularia violacea är en mjukkorall och är inte listad, däremot kan stenen (om den har sitt ursprung från kalkbyggande koraller) vara belagd med restriktioner som att ursprunget skall kunnas visas. MVH Lasse

Mitt RSM som varit igång i över 3 år körde jag länge i orginal (förutom att jag tog bort skummaren och förstärkte filtreringen i bakre facket). Fungerat väldigt bra för mjukkoraller och en del LPS. Aldrig kört med annat än orginal vad gäller pumpar. Nu har jag byggt om rampen till LED men det var mer för att det gick och jag tycker det är roligt med lite experimenterande. RSM fungerar bra i orginal är min uppfattning. Men som någon tidigare sa - titta på beg marknaden - det verkar vara mycket till salu just nu. MVH Lasse

Mata lite djupfryst artemia en så där 2 timmar efter det har släkts i akvariet. Var bered med ficklampan några minuter efter du lagt i artemian. Har funkat för mig i alla fall. MVH Lasse

Även om du har börjat med skummare, fortsätt dina vattenbyte på 10 liter. Min erfarenhet (och åsikt) är att skummare och vattenbyten hänger inte samman. Det är lika viktigt med vattenbyte både när man kör skummare och när man inte gör det. Vad gäller det vita så brukar just en vit kant vara ett tillväxtområde. På din bild ser det dock ut att vara lite gråa områden efter kanten. Jag kan inte säga om allt är tillcväxt eller inte. Skall du bara buffra KH så använd vanlig bikarbonat. Börja med lite och se var du hamnar (en tesked eller mindre). MVH Lasse

Svält karet några dagar, det är så jag brukar få igång mina pepparmint. se upp för euphyllia bara - har haft pepparmint som gilla dem. MVH lasse

Jag upplever det faktiskt att det är samma om inte värre problem med det som skrivs i böcker. Där kan en felaktighet stå för "ever" utan att bli emotsagt. Det är svårt att åtstadkomma i ett forum eller på internet. Felaktigheter blir fort tillbakavisade på internet eller det startas en disk. som fördjupar. Det finns många myter som först har stått i en aktad akvariebok men som fortfarande skvalpar omkring. Nuvarande explosion av duktiga saltvattensakvarister hade aldrig (eller tagit betydligt längre tid) skett om inte internet funnits. MVH Lasse

Nu skall vi inte tjöta om det men han har också skrivit en allmän akvariebok. Vad jag menade med orginalböcker på svenska så är alla böcker i Back to Nature serien förstagångsutgivna på svenska även om författarna talar och skriver ett annat språk. Det har alltså inte varit en redan utgiven bok som översatts. MVH Lasse

Lundin översatte en hel del men just orginalböcker var det få av. Pinter är väl ett av undantagen. MVH Lasse

Baserar det på erfarenhet ute från naturen. När man kommer till syrefria bottnar så är de alltid svarta. Detta beroende på att svarta järn och manganföreningar uppträder vid syrefritt förhållande samt förekomst av svavelväte. Det vita brukar indikera svavelvätebildning - vad det exakt består av vet jag inte men just svavelbakterier har föreslagits förut. En källa uppger till och med att det är bakterier från släktet Beggiatoa som utnyttjar energin i just svavelväte. Varför jag tror 0 i nitrat är att det sällan bildas svavelväte om det finns tillgänglig nitrat. Det är klar att djupt inne i en sandbädd (eller annat) kan det förekomma svavelväte eftersom det notrat som finns i vattnet är konsumerat innan det når så långt ner och då blir det svavelväte. MVH lasse

Håller inte riktigt med där. Kjell Fohrman har nog ensamt gett ut mer orginalböcker på svenska än som publicerats på tiden innan. Dock har han inte gett ut någon saltvattensbok på svenska och orsaken till det är nog just det du säger Bygert - internet. den kunskap som vi förr fick vänta i veckor på (tills den beställda boken kom in på bibloteket) har man och mycket mer just bara några knapptryck längre bort. Ingen av er som inte upplevt tiden före internet kan nog riktigt fatta vad internet betyder för kunskapsutvecklingen inom bland annat saltvattenshobbyn. När man förut hade x antal erfarna akvarister i sin hemstad att fråga - så kan man nu sända sin fråga runt hela jordklotet. MVH Lasse

Vadslagningen är hög här i Bohus MVH Lasse

Jag har gått igenom mina loggar för att se om jag kan styrka dina iaktagelser. Avstannandet i nedgången av pH sker någon gång vid 7 tiden på morgonen, dvs vid detta tillfälle är produktion och konsumtion av koldioxid lika stor. det brukar bli en liten dip till på någon 10:ondel innan allt börjar vända uppåt vid ca 11:30. Karet står nu så att det får morgonsol och det kan eventuellt påverka tidpunkten när konsumtionen blir högre än produktionen eftersom den skiftar lite grand. Omkring kl 20 på kvällen så börjar produktionen av koldioxid bli samma som konsumtionen och pH står still. Omkring 21 börjar pH droppa Just nu så börjar mitt blåljuse att dimma upp så sakteliga vid klockan 10. Det är 60 watt som tar 3 timmar på sig till full styrka. Klockan 12 börjar 6o watt vitt ljuse dimma upp i högra hörnet - 5 timmar till full styrka, kl 13:00 dimmar mitten blå (30 watt), samt mitten vit (60 watt) upp - full styrka efter 4 timmar. och klockan 14 dimmar resterande 60 watt vitt (i vänstra hörnet) upp - full styrka efter 3 timmar. Jag kör på max kl 17:00 och det varar fram till klockan 20 när allt dimmar ner. vissa under 30 minuter och vänstra + högra blåljuset under 3 timmar. Ca 22 är det bara det som lyser och sedan har jag ca 10 5 styrka fram till omkring 23:45. Fotosyntesen tar över när mina 60 watt blåljuse (plus ca 20 watt kompleterande blått) lyser med ca 50 - 70 %. Sedan stiger pH lika brant fram till omkring 19:30 - 20:00 då det är på max. Jag kommer att följa upp detta i vinter när dagsljuset inte spelar roll. Det är bra med loggning MVH Lasse

Tätare hus - högre koldioxidhalt i inomhusluften vintertid. Högre koldioxidhalt i luften -> högre koldioxidhalt i akvariet -> lägre pH i akvariet. Detta är fakta. Vad som är misstankar är att en högre koldioxidhalt i akvariet kan leda till mer problem med alger eftersom alger som lever utan värddjur troligtvis är mer koldioxidbegränsade än zooxanteller som kan använda värddjurets koldioxid. MVH Lasse