Lasse

Det har snackats om att pistolräkor äter andra räkor. Jag är inte säker på detta. Jag har i mitt RSM en stor pistolräka samt en stor boxarräka - nema problema. Har haft det så i ett halvår. I mitt stora har jag 2 eller 3 pistolräkor och där har jag iofs förlorat 2 putsarräkor och en boxarräka efter ett år men en ny boxarräkan har nu gått i karet ett halvår utan problem. Jag förlorade de tre räkorna ungefär samtidigt förra försommaren och tror att det var andra faktorer som spelade in. Dessutom finns det troligtvis en mantis i det karet också MVH Lasse Mina klipp på först mint pistolräka (den har bytt goby sedan dess) Här och här är en filmsnutt, tyvärr inte speciellt bra, men man ser både goby och räka om man tittar noga. Inspelad utanför Ao Nang, Thailand 2009. Jag har haft lyckan att se dessa underbara djur i det vilda på två olika ställen. Tipset är att leta reda på ställen där lerbotten ligger i direkt anslutning till sten eller korallpartier. Stället för filmen är Phra Nang Cave Beach i näreheten av Railay beach utanför Ao Nang. Man går på stranden fram till genomgången till grottsystemet och sedan vadar man nästan direkt rakt ut i vattnet, ca 20 - 30 meter ut hittar man dessa djur vid övergången sand/dy och sten. kan nämna att på de ställen jag sett pistolräkor har jag inte sett andra räkor och tror inte heller habitatet är det rätta för putsarräkor och andra. Pistolräkan lever också verkligen isolerat i sitt hål och det är inte länge de är framme. En av mina pistoler (en röd/vit randig) visar sig aldrig utanför sitt grottsystem. De enda gångerna jag ser honom/henne och vidhängande pistolräka är när de då och då utsträcker sitt grottsystem fram till frontglaset, då ser jag den i sin grotta.I slutet på denna behandlas dessa gobies och räkor

Testa med färre fläktar. Den första placeringen gör att du iofs får ett ordentligt flöde ut mot sidorna men de motarbetar varandra. Den lösningen skulle nog bli lika bra med två fläktar. Att sprida ut dem gör att du får ett flöde i flänsen (från fläkten räknat) åt bägge hållen. Det flöde som går ut mot utsidan är ok men flödet som går mot en annan fläkt kommer att möta ett motriktat flöde och bägge flödena kommer att tvingas uppåt ur flänspaketet. så länge du har flänspaketet i fri luft så spelar det nog ingen roll men när du monterar in det så måste du tänka till lite tror jag. Sugsidan på fläktarna bör ha förbindelse direkt ut i friska luften, dvs borra hål i rampen precis ovanför dem. Orsaken är ju att du inte bara skall cirkulera den varma luften inne i rampen. När det gäller returluften så är jag inte lika säker men det jag nog hade provat är att lägga ett "tak" över flänsarna mellan fläktarna och lämnat ett fritt utrymme (stort som en fläkt) i mitten. Sen är frågan om man skulle göra ett luftutsläpp precis över eller om man skall låta övertrycksluften transporteras hela vägen till ändstyckena (där utluftsuttag nog skall göras i vilket fall). Fördelen med flera fläktar är ju att du kan köra på lägre varvtal men du måste tänka så att de motarbetar varandra i minsta möjliga mån. Jag tror att din (observera tror) konstruktion klarar sig med två fläktar placerade bredvid varandra men som är temperaturstyrda. Testa också med "tak" och inte tak. MVH Lasse

Håller med Stig, den produkten har också ändringsbara kontaktstorlekar och polaritet. Den som länkas till av Magnus har negativ polaritet på centrumsstiftet, normalt ofta är annars possitiv polaritet på detta stift. Spelar iofs ingen roll om man skall ansluta till en fläkt eftersom man då klipper bort kontakten i de flesta fall. Kjell och Company har ytterligare en variant med 5 st inställbara spänningar. MVH Lasse

@ Slanten - det finns ingen direkt koppling mellan låg syrenivå och hög koldioxid. Kopplingen är indirekt. Tillför du ren syrgas (genom tub eller väteperoxid/ozon) så innebär det inte automatiskt att koldioxidhalten sjunker (och därmed pH stiger). Innehållet i vattnet av dessa gaser är inte antagonistiskt, det är bara det att om man tillför syrgas genom luftning så tar man också bort koldioxid. Samt det omvända - om organismer producerar koldioxid så konsumerar de ofta syrgas. Producerar primärproducenter syrgas i sin tur så gör de det genom konsumtion av koldioxid. MVH Lasse

Tevattnet är den skit som skummaren tar upp nu. Var skummarkoppen helt fyld - så minska lufttillförseln. Du kommer aldrig få något skum i koppen men däremot förorenat vatten av skilda koncentrat. Ibland blir det en gegga - ibland mindre gegga. MVH Lasse

Ja, ganska så ovanliga - men de finns. Wetmorella nigripinnata är den vanligaste vad jag vet men jag har även sett W. tanakai i handeln. De tillhör heller inte de billigare gyltaarterna. Ingen av dem blir stora så alla tre arterna passar i ett 80 liters. MVH Lasse

Får du inte omrörningen av ytan så får du inte heller någon avluftning eller syresättningen med en vanlig luftpump. Dessa två aspekter bygger på att man ökar interfacet (kontaktytan) mellan vatten och luft så att diffusionen och jämnvikten mellan olika gaser sker så snabbt som möjligt. detta sker ju i en skummare (med mikrobubblor) via att bubblorna utgör denna stora yta. Bubblorna måste vara tillräckligt små för att det skall ske ett gasutbyte direkt i vattenfasen. Är bubblorna för stora (som i en syresten) så sker inte gasutbytet förrän ytan rörs om. man kan jämföra den gamla metoden att lufta reningsbassänger som skedde genom att luft blåstes ut i stor mängd genom rör med hål i ( de kunde vara över 20 mm i diameter) och den nya metoden med membranluftare som ger väldigt små bubblor och ger ett gasutbyte som är jämförbart med ett biotorn eller kyltorn. the bottom line är att ett rör med en luftpump på det sätt som du beskriver inte driver ut varken koldioxid eller ammoniak, ej heller för in syrgas i vattnet i tillräcklig mängd. Fortfarande så kommer också all den luft (ca 200 liter) avfuktas helt genom passagen och det är inte ett så litet värmebidrag. Det är alltså så att de hypermoderna skummarna med mycket små bubblor är betydligt effektivare om man ser till gasutbyte än de gamla luftdrivna, just på grund av bubbelstorleken Jämför när man kyler ett varmt akvarium genom att blåsa luft (helst torr men absolut ny) över vattenytan. Man kan genom den avdunstning sänka temperaturen i karet ner mot ett par grader under rumstemperatur oavsett det värmetillskott som framförallt pumparna tillför. Går man andra vägen, dvs kondenserar luftens fuktighet i ett kallt media så tillförs motsvarande energimängd vattnet (det värmer). MVH Lasse

Det är inte så mycket "anspråk" utan just att man vill röra sig nära botten som blir ett problem ihop med ett goby/räka par. Jag har märkt att paren oftast förklarar hela botten i ett litet kar som sitt revir och bygger sina in och utgångar lite här och var. Okinavan och de andra Gobiodon gobisarna fungerar bra, neongoby borde också gå fint. Av Wetmorella har jag i Sverige bara sett Wetmorella nigripinnata och W. tanakai - den senaste kom dock in som den tredje arten som finns W. albofasciata. Inbördes verkar de rätt fredliga om de bildar par och litt. säger att man kan ha olika arter tillsamman. Min erfarenhet är att det inte är så lätt att blanda arter och i ett 80 liters bör man nog bara ha en. Får du tag på W. tanakai så tycker jag att det är den snyggaste (och den är minst) De är skygga men när de vänjt sig så ser man dem framme hela tiden (ja nästan i alla fall) MVH Lasse

Att ha en luftpump på 200 liter i timmen som rör upp ytan för syresättning och bortdrivning av koldioxid tillsätter inte bara värme genom de 200 literna luft som tillförs utan det trycker bort det isolerande kalla luftskiktet som normalt isolerar vattenytan från värmeinförning. Detta plus att interfacet mellan vatten och luft blir mångdubbelt större (ökar värmetransporten och kondenseringen betydligt) Med en liten kylare, varmt väder och låga temperaturkrav kan detta vara det som gör att tempen inte håller. Men nu var det inte en liten luftpump som disk. utan en ordentlig skummare och ett motsröms droppfilter vilket gör att både kondenseringen och direkt värmeöverföring optimeras. Tanken bakom detta är att också öka ammoniakavdrivningen. Nitrifikationen vid 10 grader är i stort sett noll och avdrivning av ammoniak blir viktig i dessa låga temperaturer. Ingen av de av mig föreslagna metoder tar dock hand om ammoniakproblemet och det jag föreslog vad gäller natriumhydroxid var nog inte så genomtänkt eftersom det kommer att öka den fria ammoniaken i vattnet och ingen luftning ut - glöm det förslaget Slanten Det är kanske så att du skall vara glad för dina 7,6 i pH just nu eftersom du inte lär ha någon fri ammoniak i vattnet alls vid dent pH:t och den temperaturen. Testa med luftavdrivning och se om du får tempproblem bara. Håll dock utkik på ditt pH. Jag återkommer ikväll med siffror för fördelningen ammonium/ammoniak vid 10 grader celsius och olika pH. Har den tabellen hemma. MVH Lasse

Ja det är nog riktigt - det tyder på att timern är trasig. Du får koppla runt. Problemet är då bara att det sitter till ett relä så att fläktarna startar. det hade jag glömt av - det är ett tag sedan jag fick göra detta nämligen. Du måste då hitta vart du koplar matningen så reläet drar så att du får 12 voltaren till fläktarna att fungera. MVH Lasse

Om du tar lite lödpasta (flushmedel) (den vita flaskan hos Klasse) så skall du se på dunder när det gäller utflytning av tennet. De kombinerade funkar inte lika bra tycker jag. Nu har jag iofs bara lött 10 wattare. MVH Lasse

Första röda texten - tyvärr ett litet feltänk tror jag. Om temperaturen på vattnet ligger under daggpunkten på omgivningstemperaturen eller den luft som passerar "droppfiltret" så kommer du inte få någon avdunstning utan tvärtom en kondensering ner i ditt vatten, dvs ett värmetillskott. Man får tänka tvärtom med kylda kar Om oxydator. Den metall som används mest och som Söchting har i sina lerkrukor är mangan om jag kommer ihåg rätt. Det funkar med silver också men det viktiga är att metallen är en katalysator och den förbrukas därför inte. Om du väljer att använda en oxydator så skaffa orginalet, använd dest/RO eller avjonat vatten och högst ca 5 % lösning. Christer på Akvarielagret har användt oxydatorer av söchtings fabrikat länge i saltvatten utan problem men han kommer att säga att det går bra med konc väteperoxid också - jag är inte lika våghalsig utan skulle börja med en 5 % lösning, möjligen lite högre eftersom det är kallt. Jag har andvänt i salt men framförallt i sötvatten förr. Vad gäller koldioxiden så är det lite mer bekymmersamt om man inte kan lufta. Det jag på rak hand kan komma på som en metod att åtminston minska problemet under en tid är att höja pH med en hydroxid. Löst koldioxidgas går du över till bikarbonat/karbonat och du får ett stabilt pH. Det är dock svårt att göra det manuellt, du kan behöva en pH styrning och doserpump. I varmt saltvatten så löser man ju detta ofta med kalkvatten (som baseras på kalciumhydroxid) men eftersom du inte har någon avdunstning och förhoppningsvis ingen konsumtion av kalcium (för där har de väl inte dykt hoppas jag ) så skulle nog en dosering av lut (NaOH) kunna funka. Kräver dock minitiös skötsel av pH elektroder samnt doseringsutrustning). Denna idée har jag inte testat - den är mer teoretisk uppbyggd och skulle dessutom kräva ordentliga vattenbyten eftersom man kan driva upp KH för högt. MVH Lasse Edit - se inlägg 156 varför det rödmarkerade området kanske brister lite i intelligens

Jag har gjort detta själv någon gång men kommer inte ihåg exakt hur jag gjorde. Om du är det minsta tveksam på vad du gör så skall du låta en elektriker göra det. 1 och 2:an är matningen från väggen och de skall direkt till ballasten om du kopplar förbi (det finns relä och annat mellan så du skall absolut låta en elektriker göra jobbet om du inte kan - du jobbar med 240 V och i saltvatten - det kan gå väldigt illa. Går det att tända med den lilla knappen på timern? Det borde det gå att göra om det är timern som är sönder. Det kan också vara ballasen som gått sönder och då kvittar det hur den lilla knappen står. Det finns också en ljusbrytare i bakom knappluckan på högersidan. MVH Lasse

10 och 5 är vanliga "filtermattor" och man bör skölja ut dem (och krama ut dem) i kallt sötvatten då och då, när de blir täppta - kör du med kolkälla så bör du nog dock krama ur dem minst varannan vecka. 7 är en påse med kemiska "makaroner" Deras uppgift är att åstadkomma olika hastigheter på vattnet när det paserar och på så sätt fungera som sedimentfälla (mekanisk rening). Bör rengöras när det finns mycket sediment i dem. Det är inte vanligt bland svenska saltvattensakvarister att ha denna typ av rening i sina akvarier, internationellt är det dock väldigt vanligt. Sköljningen med kallt vatten skadar inte bakterierna och de viktiga nitrifikationsbakterierna cystar in sig och återkommer med full styrka efter några timmar. Är du osäker så saxar du rengöringen av 10 och 5. 7 har oftast ingen biologisk betydelse så där behöver du inte vara rädd för förstörd bakteriefilm. MVH Lasse

Det här är en larv av någon typ av fisk från överordningen elophomorfa som inkluderar de olika ålarna, havsålarana, pelikanålarna och många andra. Dessa larver är så olika sina vuxna artfränder att de först vetenskapligt beskrevs som ett eget släkte, Leptocephalus Om du går in på www.fishbase.de och i sökrutan för genus skriver Leptocephalus så får du upp en lista på alla som beskrivits i detta "släkte" och vad deras riktiga namn är. Leptocephalus betyder "litet huvud". MVH Lasse

Jonas Med de djur som kommer lite längre nerifrån så skulle inte jag släppa upp karet så högt i temperatur. Speciellt om de kommer från djup lägre än termoklinen. Försök att hålla kring tio grader. Vad gäller isoleringen och temphållningen så har du ett litet problem om du arbetar med "droppfilter" och skummare. Du får ofrånkomligen en värme/kylväxling där om du inte kan använda kall luft. Ett mycket bra sätt att hålla kylan i öppna kar är att man har 10 - 15 cm upp till kanten från vattenytan och ingen luftväxling där. Problemet blir då att du minimerar luftväxlingen och gasutbytet. Troligtvis måste du jobba med skummare och droppfilter för att plocka bort koldioxiden och få in syre. Syretillskottet kan du iofs fixa med hjälp av ozon eller väteperoxid (sk oxidator - googla på det) men koldioxidöverskottet är svår att bli av med MVH Lasse

Jag vet inte om du missförstod mig men jag var ute efter att ha flera drivare på samma kort, flera ingångar och separat 240 volts matning som förser fler drivare med den likström de behöver (skilja nätagg från drivare för att minska värmen - det som troligtvis knäcker flest drivare här på jorden). Jag tror också det finns fler som är intresserade av detta. För mig finns dock en begränsning - jag är inte någon elektronikexpert, snarare jobbar jag mer med styr och regler (bland annat) Detta gör att jag vet vad jag vill ha men inte hur jag bygger det. Eftersom flera av er tänker bygga och specialanpassa lösningar så tror jag fler som jag som inte är lika duktiga på elektronik kan vara intresserade av köpa era lösningar om ni beställer specialkort som innefattar de här sakerna. Om man sedan kunde göra ngt modulsystem med exempelvis 3 - 5 separata kanaler, styrd av en signal eller flera, ett nätagg, och möjligtvis en PLC där man kunde ha flera tidkanaler med var sin 1-10 V utgång (eller PWM också för den delen) Jag tror personligen att man får störst flexibilitet med 1-10 V styrning som sedan av drivarkortet görs om till en PWM signal. Hoppas jag uttryckte mig klarare denna gång Peter MVH Lasse Edit @ Janne: Försynta jag har inte frågat heller . Men det kanske går att skissa upp en kravspecifikation för när jag har letat så stöter jag hela tiden på samma sak - dåligt utbyte av bra dimbara drivare för speciellt lite högre strömstyrkor. För strömstyrkor mellan 350 och 1400 mA finns en bra kommersiell lösning (Jolly Max) men den är dyrare än de LED den skall driva

80 liter är väl litet för fullvuxna clowner oavsett art men kan mycket väl fungera som små. Clowner är dock ofta rätt så aggresiva och dessa i kombination med pistolräka och goby kanske inte är den mest inovativa lösningen. Ett 80 liters duger gott till goby och pistolräka och visst - du kan ha mer fisk där. Bra val ihop med goby/pistolräka är olika former av kardinalfisk som ofta kan gå som stim. Bangaien är väl den som är minst lämpad som stimfisk, men att ha ett antal pyamaskardinal eller andra kardinaler ihop med goby/pistol går bra. Vad du skall undvika är gobies - eller fiskar överhuvudtaget som har ett liknande beteende som räkgobies men mindre, fredliga fiskar som lever i medeldjup går fint. Till mitt gobie/räk par så har jag 9 kardinal, en liten wetmorella gylta, en anthias/hökfisk och lite smågobies. Plus ca 5 sjöborrar, ett otal snäckor och eremiter, boxarräka och några borstmaskar. Displaydelen är 110 liter (RSM). MVH Lasse

Nej jag menar det som Stig säger att behovet av näring för korallerna blir så stort pga en stor biomassa att det som man stoppar in som näring (maten) inte räcker till utan att den stora biomassan kräver helt enkelt att man tillsätter sådant som man tidigare betalt dyra pengar för att bli av med. I Stigs fall (och i de allra flesta fall skulle jag tro) så är det kvävet som tar slut först. Om nu Stig haft mindre fisk och inte skördat av koraller i sitt stora kar så kommer det förr eller senare även uppstått en fosforbrist. Det du läser av som x ppm av y näringsämne är ditt avfall - den mängd som din nuvarande fotosyntetiska biomassa inte klarat av att använda. Men låter du förhållandena vara sådana att du får en bra tillväxt så kommer din ökade biomassa ta bort mer och mer av ditt "avfall". Alla kolkällometoder bygger just på forcerad odling och näringsämneupptag - dock inte av koraller utan av bakterier. MVH Lasse

Hej alla elektronikexperter. I mitt projekt med min LED ramp så tror jag att jag lagt ut mer än 3000 - 4000:- på lämpliga dimbara drivare som tar stor plats och som inte håller hur länge som helst. Jag tror det skulle finnas en stor marknad för något modulerat system som någon av er (eller tillsammans) kan ta fram. Jag kan tänka mig en modul som kan ta emot flera 1-10 V:s kanaler från GHL exempelvis och översätta dessa till flera motsvarande PWM signaler från individulellt ställbara drivenheter (vad gäller strömstyrkan) för låt oss säga en belastning upp till 50 - 60 watt. I princip ett antal Jolly Maxi på ett moderkort om ni förstår vad jag menar. Sedan skulle exempelvis jag vilja en motsvarande modul men som kan ta högre strömstyrkor än ca 1400 mA (upp mot 3500 mA) och wattstyrkor upp över 100 till 200 watt. Modulerna skall kunna matas med en konstantvoltskälla som täcker alla separata "kanaler". Sedan finns det nog också säker ett behov av en liten ställbar manick där man kan ha olika "tidkanaler" som ger x antal separat ställbara 1-10 V styrningar. Jag misstänker att det iofs är detta som ni tre (Janne, Peter och Andreas) just nu snackar om men där jag just nu förstår nada . Kunde jag köpa ett moderkort som innehöll exempelvis 6 styrbara (1-10 V) konstanströmsdrivrar (gärna ställbara strömstyrkor) och som matades från en AC/DC omvandlare så vore det en välsignelse. Hoppas ni förstår vart jag vill komma MVH Lasse

Vad jag tror många missar när det gäller näringsbalansen är att i ett utpräglat revkar där korallerna är utväxta fullt ut har man ofta inte några problem med något näringsöverskott och behöver inte ta till en massa trick för näringsexport. Det blir helt enkelt en intern förbrukning av de ämnen som finns. Jag har sett åtskilliga kar som legat i den fasen. MVH Lasse

Japp MVH Lasse

Nja de blå brukar ha en spänning på ca 9,8 V och de vita kring 9 volt vid 900 mA (uppmätta sifror hos mig) så har nog Manne ca 35 watt på de blå och ca 32 watt på de vita. Manne, det skulle vara intressant om du drog upp drivern till ca 950 mA och mäta det sammanlagda spänningen - då får du ut vilken wattstyrka du kör med vid så hög ström, sen drar du ner den till 880 mA igen och gör samma sak. Om jag tar mina vita sk 30 wattare så har jag mätt fram att jag måste köra ca 1200 mA för att få en så hög spänning så att jag får ut 30 watt från dem. de sk 10 wattarna skall dock inte köras kraftigare än 1000 mA enligt säljaren. MVH Lasse

Jag har testat samma . Problemet med den är att du måste göra en egen distans för att få vettiga grader. Har provat en till ett 30 watt och ett 40 mm vitt "diskbänksrör". Funkar bra men blir nog lite för stort för 10 watt. Jag har sett en för 10 watt - återkommer när jag letat reda på den igen. MVH Lasse

Vart tog du linsen ifrån? MVH Lasse