Lasse

En annan märklig sak. Jag skrev ett längre inlägg nyss och när jag hade publicerat det så såg jag att i slutet av första raden stod ordet ganska. Andra raden började med samma ord. OK jag hade dubbeltskrivit igen (det är inte ovanligt) - jag öppnade redigeringsläget för att ta bort det ena "ganska". Döm om min förvåning när det i redigeringsläget inte fanns två ord "ganska" utan bara ett. Gick tillbaka till forumet och fortfarande läste jag två ganska efter varandra men med en radbrytning i mellan. Om jag varierade browserns fönster så fanns det bare ett "ganska" men det gick att återskapa två genom att ha en viss storlek på webbläsarfönstret. Senaste IE använder jag. MVH Lasse Nu upptäckte jag att i fullfönster så blir det samma sak med ordet "ovanligt)" i detta inlägg. IE 9.0.1 och 1920*1080

I detta är jag ganska frågasatt bland andra här på guiden där den generella regeln gäller 0 nitrat, 0 fosfat om man skall bekämpa alger. Min mening är att det visst går att bekämpa alger den vägen men att man då får ett ganska instabilt akvarium speciellt de första åren när korallpopulationen inte är så stor. Om man skall kunna begränsa alger på detta sätt så måste man i första hand gå ner till 0 i nitrat (det är lättare än att nolla fosfaten) och man får ett kvävesvält akvarium. Detta i sin tur påverkar de flesta typer av koraller, framförallt de som mer eller mindre är beroende på fotosyntesen. Vissa koraller, såsom många sps (småpolypiga sten koraller) kan mer eller mindre överleva på rov men det förutsätter då något system med matning, framförallt bakterieplankton. Har man det här lågnäringstänkandet i ett läge där ens korallpoppulation inte är stor så kan man råka in i det dillemmat att när, avsiktligt eller oavsiktligt en näringshöjning sker så är inte korallpoppulationen så stor (eller diffrentierad) att den omedelbart tar hand om näringsökningen utan det finns utrymme för organismer som olika alger att snabbt etablera sig på lämpliga ytor. Alger har oftast en fördubblingstid av poppulationen på under 24 timmar. Vid denna snabba expansion så kommer algerna också att ta över livsutrymmet från korallerna - det är inte alltför sällan som man i ett akvarium med algexpansion mäter 0 i både nitrat och fosfat. det finns dock en grupp organismer som fördubblars sig snabbare än algerna och det är de heterotrofa bakterierna. Alla olika sk kol metoder baserar sig just på att bakterierna tar upp kväve och fosfor snabbare än algerna och att sedan denna bakteriemassa blir föda åt olika koraller. Men i detta fall så förlitar man sig på att korallerna kommer att livnära sig på rov och inte fotosyntes. Ett organiskt kolbaserat (läs bakteriebaserat) system är lika känsligt för variationer av näringsnivåerna som kan släppa fram "fulalger" om man inte snabbt kompenserar med en ökad dosering av organiskt kol. det system som jag själv arbetar med är att leva i en väpnad fred med "fulalgerna", dvs jag tillåter att alger kan växa men försöker hela tiden hitta nya typer av betare på dessa, eremiter, snäckor, fiskar och annat som levere av alger. På detta sätt inbillar jag mig att jag får ett stabilare system som tillåter min korallpoppulation växa till för att i slutänden bli så kraftig att den stora biomassan av korallerna snabbt tar hand om näringssvängningar och på det sättet inte lämnar utrymme för de snabbväxande "fulalgerna" att expandera. Vad gäller nitraten så vill jag heller inte att den nollas av vattenkemiska orsaker. Noll i nitrat leder ofta till svavelvätebildningar i syrefria områden - normalt inget problem i ett syresatt revakvarium men vid strömavbrott, pumpbortfall och annat så kan det bli katastrofalt. Nitrat är heller inte så kritiskt ur gift eller annan synpunkt som oftast sägs. Med fosfaten är det dock lite annorlunda - den är inte giftig men högre nivåer av fosfat påverkar kalcifieringen hos stenkoraller och därför skall den hållas låg, framförallt i ett uppbyggnadsskede. (sedan hålls den låg automatiskt av korallernas förbrukning). Vad som är lågt kan disskuteras - jag ligger i nivåer kring 0,3-0,1 ofta och jag har en godtagbar kalcifiering men värden strax under 0,1 är att rekommendera. Än en gång - 0 visionen av fosfat i vattnet är i min mening ett riskbeteende. Ett akvarium genomgår ofta olika faser och enligt min mening så är det biomassan koraller som spelar en speciell roll. I ett uppbygge så har man oftast inte speciellt mycket av koraller och man får ta till en del trick för att hålla balansen - dessa trick innefattar att hålla näringsvärdena av kväve och fosfor relativt lågt samt att ha en massa olika organismer som ständigt attackerar alger och annat som man inte vill ha. i mitt 450 liters har jag mer än 10 sjöborrar, oräkniliga snäckor och eremiter samt algätande fiskar (den delen skall bli fler eftersom jag gjorde mig av med några stora kirurger eftersom jag vill bara ha småfisk och nu ser jag resultatet på några ställen där sjöborrarna inte kommer åt). När biomassan av koraller blir står så får man motsatt problem - svårt att förse syrstemet med erfoderligt kväve och fosfor. Men som sagt - här på giuden finns nog fler som inte håller med mig än de som tycker att jag har en poäng. Så ta inte mitt ord för mer än det är - en åsikt och bilda dig en egen uppfattning. Och det finns många sätt att flå en katt MVH Lasse

Mellan 4 och 4,5 cm. MVH Lasse

Kan vara lite olika orsaker - ditt KH har varit för högt, både KH och Kalcium för högt eller du har tillsatt kalciumkloriden för fort/ i för dåligt strömt vatten. MVH Lasse

Har man legat på kvävesvält och plötsligen för in en kvävekälla så tror jag att det i första hand "fulalgerna" som tar över. Om man ligger på en grundnivå av exempelvis nitrat så tror jag att systemen brukar balansera upp varandra och man har kompenserat ökad algtillväxt med betare och på annat sätt. Går man in för kvävesvält så drabbar det förr eller senare korallerna och någon typ av kvävekälla måste tillföras och som jag sagt tidigare så är det min övertygelse att de organismer som blixtsnabbt kan svara på detta om det varit svält innan är de sk "fulalgerna". Jag tror att det är just i detta som olika "begränsningsteorier" stupar. Zooxantellerna hos korallerna är beroende av just samma ämnen som algerna - begränsar man dem så kommer man förr eller senare även drabba korallerna. Den justering man gör då innebär fritt fram för sk "fulalger". Skall man kunna vinna kampen mot fulalger genom begränsningar så måste man hitta ett ämne att begränsa som bara "fulalger" utnyttjar - och det tror jag är chanslöst. Jag tror att man måste försöka att upprätta ett förhållande mot algerna som innebär "väpnad fred" om man skall hindra massiva alginvasioner. MVH Lasse

En fråga om gillaknappen "light", dvs tackknappen. Kan man på något sätt se (en sammanfattning) på vilka inlägg man blivit tackade för? Det kan ju vara bra när man skriver att veta vad läsarna verkligen uppskattar. Trots intialt motstånd så har jag börjat att använda tackknappen till sådana inlägg där jag får veta saker som jag grubblat över. MVH Lasse

Fläktarna behöver inte vara anpassade till PWM - det räcker gott med gamla både 2 och 3 stift. PWM går ut på att det skickas korta (eller längre) spänningspulser till fläktarna. Se här. Ett exempel är nu en driver som jag fått hem och provat. Den skickar en PWM signal till LED-chipen men den PWM signalen styrs i sin tur av en 1-10 V styrsignal som i drivern görs om till en PWM-signal. Jag har testat den på en 30 wattare och kommer betydligt längre ner i ljusstyrka jämfört med mina vanliga 5-900 mA styrningar. Jag kommer inte till en så mjuk övergång till mörker som du vill ha Manne men jag börjar tro att det är omöjligt med LED. Jag mätte under nerdimningen och jag tror att det är så enkelt att eftersom strömstyrningen också påverkar på spänningen så rätt som det är så kommer man under forward voltage på chippet och då klipper det bara. FV blir iofs lägre vid lägre strömstyrkor men det är en gräns - på 30 wattaren verkar gränsen för FV vara kring 19,8 V. Denna driver är också ställbar till olika fasta strömstyrkor (350, 700, 900, 1050 och 1400) och jag mätte upp vilken den ungefärliga maxströmmen på dessa 30 wattare jag använder och det slutade vid ca 1200 mA. Eftersom min multimeter inte klarar dessa strömstyrkor så gjorde jag som så att jag beräknade ungefärlig strömstyrka med hjälp av dimningen. Hade drivern på 1400 mA - då ger 85 % ca 1200 mA. Sedan mätte jag volten och då fick jag att U*I var ungefär 30 watt. Har man en profilux kan man ändå använda den här drivern och köra max 1200 mA. Det finns en liten lurig inställning som det tog tid innan jag hittade. Mina huvuddrivrar är ju för 0 -10 V och GHL säger att deras styrning är 1-10 V. De har dock lagt in en bra grej, man kan inom vissa ramar ändra inställningen till exempelvis att styra mellan 0-10 V. Den nya dimern styr mellan 1-10 V där 1 är 0. 10 V är 100 %. Låter man styrningen genom att ändra i menyn för 1-10 V till att gå mellan 1-8,65 V så får man som mest ut 85 % av effekten. 100 % på dimningskalan motsvarar då ca 1200 mA. Den driver jag testat nu och tycker är väldigt bra är Hidealites Jolly Maxi. Tyvärr är den väldigt mycket dyrare än de vanliga drivrarna men har kombinationsmöjligheter och passar till GHL:en utan några "tillsatser" är en klar fördel - plus att den omvandlar 1-10 V till en PWM signal. Den ger mest 50 watt men om man kör de sk 10-wattarna på 900 mA så bör man åtminstone på de vita kunna köra 6 st på en driver men väljer man att köra 5 stycken så kan man ju med hjälp av möjligheten att ställa profiluxens högsta styrspänning kunna kör dem nära deras max på 1000 mA. MVH Lasse

Snyggt! Det karet kommer bli enormt snyggt nano när det växt till sig om något halvår/år. MVH Lasse

Jag upplever inga större problem med färgskiftningarna men jag har ju gjort affär av dem. Jag startar mina 9 st royal blue som är spridda ut längs hela karet kl 08:00. Det tar 5 timmar att dimma upp till fullt. Det ger en blå grundfärg till hela akvariet som sakta blir intensivare. Sedan börjar jag dimma upp de 6 vita chipen på den högra modulen - också en långsam dimning 1 timme senare är det mittenmodulens tur och ytterligare en timme senare så börjar vänstermodulen dimma upp. Vid 17 tiden har jag full styrka i hela akvariet och 19:30 börjar allt gå ner igen men då snabbare. Det blir faktiskt en väldig härlig känsla när man har så markerade zoner av olika färgtemperaturer som jag har. När jag kör för fullt eller bara det blå så finns inga skiftningar. 10- wattarna har en ganska bra spridning så nio blåa chip placerad på 3 st 25 cm moduler med ca 10 cm mellan varje modul ger en jämn spridning. Istället för att ha varannan blå och varannan vit med 10 wattarna så hade jag nog valt två längsgående rader med blå resp vita. Och då kanske haft ett CC på 15 istället för 100 Testade nu mina fläktar vad de klarar när det gäller % fart. De startar inte innan PWM säger ca 15 % men när de är igång och frekvensen minskar så kryper de ner till ca 7-8 % innan de stannar MVH Lasse

Det gör jag också men om du ser så är skalorna för salthalten PSU och den relativa densiteten låsta till varandra så är det fel på den ena så är det samma på den andra Men felet är försumbart för oss. MVH Lasse

Feltänk av mig (och stig också, å nixon också kanske.....) Låter man vätskan "svalna" till 20 grader med kyl eller att den tar refaktometerns temp så visar den värdet vid 20 grader. Men i karet har du 25 grader och då har du en annan relativ densitet. felet är dock så litet att man inte behöver bry sig utan gör som det beskrivs. MVH Lasse

Feltänk MVH Lasse

Den är kallibrerad mot 20 grader - har du varmare så visar den lite fel oftast inte så mycket så att det har någon större betydelse för vårt användningsområde - du vet att du ligger i närheten av det värde du läser av. Vill du ha exakt så får du skaffa en exakt termometer, ställa provet i kylen, ta ut det när det är exakt 20 grader och läsa av. MVH Lasse

Jag får sådana reaktioner numera när jag sticker mig på diademborrar men det brukar gå över efter 24 timmar. Jag mår tjyvtjockt ca 6 timmar efter sticket. då har jag ändå tagit bort den akuta smärtan med varmvatten. för räckte det med tummen i varmvatten (om det var där sticket tog) i 30 minuter men numera verkar det dessutom blivit en allergisk reaktion. Du bör höra med giftinformationcentralen om du inte blir bättre eller blir sämre. Den vanliga Bristleworms latinska namn är Hermodice carunculata. MVH Lasse

Den fläktkontrollern som jag har är avancerad. Det går att välja mellan PWM och voltstyrning. Du kan ha digitala mätare eller analoga. jag har valt digitala pga att jag fick störningar på de analoga. Det går att köpa till så man sammanlagt har 8 digitala men det finns bara 4 fläktstyrningar. De digitala har jag fäst med hjälp av samma tvåkomponent som används för chipen. du kan sätta PWM på olika procent och låta en temperaturkurva styra hur fläktarna skall gå - det går att få dem långsamt och total stopp vid 25 grader, 10 % vid 27 grader, 25 % vid 30 grader, 50 % vid 32 grader och 100 % vid 37 grader som exempel Men du kan sätta vilken kurva som helst. Sedan kan du välja att sätta dem att gå mot ett börvärde i stället för kurva och bestämma hur de skall reglera nära börvärdet. Du har fyra olika sätt som du kan låta fläktarna reglera in mot börvärdet. Jag har en ganska aggresiv modell vilket innebär att när värmen närmar sig mitt börvärde på 33 grader (det är lågt satt - jag vet) så börjar fläkten att reglera från noll. Under ca 32 grader så är fläkten stilla. Det sker i olika sekvenser och kontrolleras mot börvärdet hela tiden så ett vanligt sätt är att vid ca 32 grader så varierar fläkten mellan 0 och hundra procent. Då mina moduler en gång gått upp till 40 grader så innebär det att fläktarna går för fullt över 33 grader men systemet lyckas med att hålla 33 grader en längre tid under upp och nerdimning och då varierar fläkten hela tiden. Kör jag för fullt så går fläkten på 100 konstant. Jag är lite tveksam till de digitala eftersom jag fått 3 som ballat ut (en är ganska förståligt eftersom jag körde undervattenbelysning en kortare tid med den modulen men två har bara lagt av - kan vara fuktproblem. Det skedde dock under samma tid som jag badade en modul. Modulen skall styras matas med ett strömaggregat för datorer och tidigare så hade Kjell och kompani ett litet aggregat som i princip var en liten laddare som kunde ge både 12 V och 5 V. Tyvärr verkar de slutat med den så man får nog ta ett gammalt datoragregat och använda hårddiskmatningen. MVH Lasse

Har du tänkt att ha någon lins över 50 wattarna? MVH Lasse

Titta på den temperaturstyrning jag har redovisat i min stora tråd. MVH Lasse

Ett lite tips om du skall ha en bläckfisk. De är fena på att rymma men om du runt kanten på akvariet (förutsätter att du har en övre ram) fäster en sådan där turfmatta som man har exempelvis i dörrar. Typ plast som liknar konstgräs. De flesta bläckfiskar hatar att lägga sina armar på ett sådant underlag och man kan faktiskt ofta ha dem när det är normala förutsättningar utan täckglas. Men blir de stressade eller skrämda så kan de överbrygga obehaget och rymma. MVH Lasse

Du missförstod mig nog NULL - jag sa Citron som frukt innehåller ju lite C-vitamin (askorbinsyra) och kan därför teoretiskt gå att använda men det är C-vitaminen (askorbinsyra) som är verksam - inte citronsyran. Nej - om hypoklorit eller klorgas används så försvinner denna snabbt som gas (lukt) när vattnet luftas. det doftar ordentligt en kort tid. Kloramin är ingen gas men kan faktiskt lukta lite grand men försvinner inte lika fort vid luftning om jag mins rätt.MVH Lasse

Jag brukar frisera min Xenia med en sax då och då när den vuxit för villt där jag inte vill ha den. Det är en av de roligaste korallerna att ha i en burk tycker jag, speciellt när de trivs och blir kraftiga. MVH Lasse

Jag har lyckats köra 150 wattare på Klasse billiga elektroniska timer och det finns nog fler som har bra erfarenheter med andra märken. Dock har jag på jobbet lyckas med att bränna samma typ av timer. Bäst är en reläkonstruktion men det kan gå med framförallt elektroniska timrar. Jag vet en del som bränt även dessa timrar med 250 watt. Jag har bara haft en timer per 150 wattare. Se bara upp så att µ inte är 10 A MVH Lasse

De timers som är vanliga har väldigt enkla kontakter som tar mycket stryk vi påslagningstillfället eftersom det då under några millisekunder är en kraftig strömbelastning. Speciellt de analoga timrarna. Ett mått på hur mycket de tål är att titta på symbolen µ eller den symbol som symboliserar en brytare på timern. µ skall vara 16 A om det skall kunna fungera i längden. En del äldre har bara 10 A här och de brukar bränna ganska fort. Helst skall man låta på och avslag för metallhalogen ske över ett ordentligt relä. Ibland funkar det inte en s med sådana som är märkta med ett µ på 16 A. MVH Lasse

Det betyder att jag skulle ha kunnat köra mina som drar 900 mA i en CAT 5 nätverkskabel då? Volt mellan 24 och 54 V. MVH Lasse

Förr användes den transparenta alltid och så för en 15 år sedan blev det plötsligen modernt med den svarta silikonsträngar samtidigt som helglasakvarierna blev mer vanliga. Framförallt tror jag det var en estetisk fråga men att alger syns från utsidan av akvariet när de växer på silikonsträngen innåt akvariet spelade nog en viss roll. Det med att kalkalger skulle växa innanför strängen tror jag lite är en myt eftersom de i så fall hämtar sitt ljus från rummet och inte från insidan av akvariet. Dessa alger skulle alltså växa lika bra i så fall oberoende på silikonfärg eftersom ljuset de behövs hämtas från utsidan av akvariet. Att det skulle skilja i hållfastighet mellan svart och transparent har jag aldrig hört talas om tidigare. MVH Lasse

Vad driver du med timern - inte metallhalogen hoppas jag. Oftast så är analoga timrar för veka för matallhalogen och en del elektroniska vill gärna bränna de också - speciellt om MH:n är över 150 Watt. MVH Lasse