Lasse

Oavsett vilket så kan vi väl vara överens om att allt större levande som sitter på utsidan (då menar jag utsidan på stenmaterialet vilket då innefattar allt som är i håligheter och porer också) åker iväg om högtrycksmetoden skall vara effektiv. Men jag har många gånger blåst stora filtermadrasser med högtryck och ändå haft full bakteriefunktion någon dag efter. så bakterier brukar alltid klara sig på något sätt MVH Lasse

Ozon hjälper mot de flesta parasitsjukdommar som har frisimmande stadier men det räcker inte med en underhållsdos - man får öka lite grand med känsla. Numera använder jag inte ozon konstant utan vid nyintroduktion och när jag vill bränna en del gulämnen i vattnet. Eftersom parasiterna endast sitter en kortare tid (varierar med typ) så är det absolut bästa sättet som jag provat för en hobbyakvarist att ta en hink med vatten (gärna hälften gammal - hälften nytt). Lägga i en liten cirkulationspump -Lyfta över den drabbade fisken och täcka över. Vid överlyftningen kan man doppa den drabbade fisken i sötvatten (kranvatten - ej RO) i 3 till 5 minuter. Samtidigt som man gör detta förebereder man en ny hink med vatten som får stå över natten. Efter ungefär ett dygn lyfter man över fisken i den nya hinken och gör rent pumpen och den gamla hinken i sötvatten. Om det behövs ett nytt sötvattensdopp innan fisken läggs i det nya vattnet. I med pumpen i det nya vattnet och förbered en ny hink för nästa dag. Så här gör man i ca 5 - 7 dagar och jag garanterar att fisken är fri från synliga parasiter efter detta. Om fisken är väldigt angripen så är det inte säkert att den klarar sig men jag har inte haft någon som stryket med. fördelen med detta förfarande är att man tar bort pesthärden från akvariet - varje prick blir upphov till alla de frisimmande som Krillo beskriver om den får falla ner i akvariet. Faller den i din hink så häller du helt enkelt ut den när du lyfter över fisken i det nya vattnet vilket är den andra fördelen med metoden. Den tredje är att inga kemikalier används. Fördel fyra är att om man ställer hinken mörkt och med lock så stressas inte fisken så mycket. Det är bara vid själva överflyttandet som detta sker. Konstigt nog har man visat att fisk efter regelbundet (varje dag) ha blivit behandlade på detta sätt (håvning) efter ca 4 - 7 dagar inte visar några som helst förhöjda stresshormoner i blodet (en äldre amerikansk undersökning på laxfiskar). Teoretiskt så kan man invända att det kan finnas cystade parasiter i huvudakvariet som kan återangripa de som behandlads. Min erfarenhet med det är dels att man skall plocka upp fisken så fort man konstaterat angreppet och om ingen annan fisk blivit angripen i huvudakvariet under behandlingen så funkar det ganska bra med att lyfta tillbaka den drabbade efter ca 7 - 14 dagar (eller när den varit prickfri i 2 - 4 dagar). Men Ted - förhasta dig inte - konstatera först att prickarna ökar - ibland klara fiskens immunförsvar av att fixa detta själv. Ser du dock att prickangreppet ökar - försök göra då som jag beskriver (eller använd någon annan metod som rekommenderas dig). Men min erfarenhet att har du inte tillgång till ozon så skall fisken ut ur akvariet för att minska infektionstrycket på de andra fiskarna. UV-C fungerar i de flesta fall som en minsknig av infektionstrycket, beroende på det som Krillo skriver. Ibland räcker det med denna minskning för fisken skall återhämta sig och att andra inte skall drabbas men oftast inte. Ozonet tar död på det frisimmande stadiet åtminstone och hinkmetoden tar ur smittokällan från akvariet och hindrar återinfektion. Koppar går att använda i ett tomt kar, men det skall då vara utan bottenmaterial eller gömställen. Lerkruka går bra som gömställe men allt kalkbaserat neutraliserar kopparen rätt snabbt. MVH Lasse

Jag hade både glasrosor och majano när jag startade upp mitt Percula 120. Efter introduktion av en Acreichthys tomentosus så har jag inga problem med något av dem. Dock en kraftig varning om att denna fisk också kan få för sig att olika zooanthus är gott också. Reflex beskriver att den också går på andra koraller inklusive Xenia. Detta kan stämma (med Xenia) eftersom jag inte lyckats ettablera Xenia i detta kar och har en Xeniaskog i mitt andra kar ca 2 meter ifrån det stora. MVH Lasse

Nu har AC-RC fått in speciallinser för 10 watt men de är stora och bygger upp mot 38 mm. Här och här MVH Lasse

Det kommer att bli snyggt. Ta det bara lite försiktigt med matning nu i början och se till att du får en bra rörelse på ytan, rikta så många pumpar du kan mot ytan och kör skummaren med så mycket luft det går. Mata inte varje dag de första veckorna - är fisken välmatad från affären så klarar den det. Orsaken är att när du belastar så hårt från början som du gör så kan du mycket lätt få en ammoniaktopp och ammoniaken är en gas så den är möjlig att lufta bort. MVH Lasse

Jag känner inte till någon gylta som tar dem tyvärr. Har du ingen fisk i akvariet kan du testa ett gammalt sötvattensknep för att minska på snäckbeståmd. Ställ ner en liten djup tallrik med några maltabbletter i innan ljuset släcks. Någon timme efter brukar fatet vara fullt av snäckor - kanske funkar med borstmaskar också... MVH Lasse

Mattias Jag använder en profil som är 50*20 - köpt på Bahaus. Jag får dit en 50 mm fläkt där. Jag har en fläkt i mitten på ett ca 500 mm rör och kör 4 st vita sk 10 wattare där. Nu kör jag dem iofs bara på 700 mA men om du skall använda ca 125 cm så skulle det nog funka med två 50 mm fläktar och 6 LED även om du kör på 900 mA. MVH Lasse

Ser ju bra ut - är du nöjd? MVH Lasse

Såg detta nu. Jag hade rätt så många borstmaskar i mitt RSM (och stora var dom) samt det började komma lite i det stora. Nu vill ju jag ha några men inte för mycket. Läste någonstans att den räka som förr (många år sedan) kallades putsarräka eller boxarräka - Stenopus hispidus - kunde kontrollera en borstmaskpopulation. Nu har jag kört med en sådan i varje kar under mer än ett halvår och det verkar som det ligger någonting i påståendet. I mitt stora ser jag inga borstmaskar men i RSM finns det några kvar, men antalet har minskat drastiskt. Precis som jag ville ha det. Dock är jag inte säker på att en sådan inte skulle bli bläckfiskmat. MVH Lasse

Jo det går utmärkt med ett litet kort för ca 200 - 300 kronor här . Det är egentligen tänkt för lysrör men jag kör mina LED drivrar på detta kort. Det tar upp två L kanaler (en anslutningskontakt - exempelvis L1/L2) och vid 0 % stänger ett relä av allt strömmatning. Den ger 2 separata 1-10 V styrningar och jag har kört upp mot 3 st drivrar på en sådan kanal. Det fina i kråksången med GHL 1-10 V styrning är att man kan ställa om min och max på signalen inne i mjukvaran. Jag som har 0-10 V på de flesta av mina drivrar har ställt signalen till just 0-10 V. Om man har en driver som går på 1-10 V men som lämnar 1000 Ma och man vill som högst köra på 900 mA så ställer man signalen helt enkelt till 1-9 V och då motsvarar 100 % i ljusinställningen en ström på ca 900 mA. En sak som jag märkt med min profilux II plus Ex är at simulationerna inte går att ställa in på detta sätt i programvaran (4.08) men moln får jag bara jag sätter molnsimmulationen på en trovärdighet över 0 % oavsett om det är inkryssat eller inte. det är när jag kör mina LED moduler på en sådan manick. En profilux plus Ex har som standard 6 st L kanaler (L1/L2, L3/L4 och L5/L6) men kan byggas ut med fyra till via ett expansionskort (L7/L8 och L9/L10). Eftersom man kanske kör som jag tre styrbara pumpar och en fläktkontroller så har jag bara 6 st L kanaler lediga för belysningsstyrning. Av de använder jag idag 5. Sedan finns en modul om man inte kör högre strömmar än 700 mA som klarar en LED slinga med högst 20 V spänning. Den är avsedd för TMC Aqua Ray bland annat. den kopplas på L1/L2 eller L3/L4 för full funktionallitet inom GHL (Alla simmuleringar). Att göra DIY med den fungerar om man har en icke dimbar driver som ger högst 20 V och 700 mA. Då sätter man denna styrningen helt enkelt mellan drivern och LED chipet(en) Men sedan är jag inte helt säker på att du har rätt när det gäller PWM kontra 1-10 V styrning. Janne förklarar på ett bra sätt varför en PWM styrning klarar att dimma ner längre än en 1-10 V styrning när det gäller LED. LED chippet klipper ofta av när strömmen blir för låg och det resulterar i ett för det speciella chippet för låg framspänning. Cree klipper tydligen vid ca 50 mA. En PWM styrning däremot vidmakthåller strömstyrka och FV men skickar den i perioder. Har man tillräcklig hög PWM frekvens så bör det inte upplevas några blinkningar utom i väldigt låga ljusnivåer. MVH Lasse

Ser ju väldigt bra ut Magnus. Är du nöjd med effekten och ljusbilden? MVH Lasse

Kunde det inte vara läge för en tråd "revelektronik för dummies" där begrepp som CAT4104 och annat förklaras. Jag har börjat ana att CAT4104 står för något som vi vanliga dödliga brukar kalla driver. Om jag förstått rätt Janne så är beskriver din layout en liten manick där man med lämplig matning kan få ut 16 drivrar som klarar ca 20 - 25 watt (och 700 mA konstant ström) och var och en av dessa sexton kan dimmas individuellt. Vad som då skulle behövas för oss GHL:are är ett lämpligt spänningsaggregat, ett översättningskort mellan 1-10 V och er styrningstandard och sedan skulle man vips ha ett litet paket som klarade exempelvis 16 gånger 6 st 3 watt Cree i serie, varje 6 grupp individuellt möjlig att dimma eller 16 st 2 gånger 10 watt i serie av de kinachipp som max tar 1000 mA. är det rätt uppfattat? Kan man trimma CAT4104 till att lämna 900 mA också och klara 20 v FV? Har jag fattat rätt så vet du nog inte riktigt vilken guldkälla du sitter på Janne Detta hade ju varit drömmen för oss halvfabrikat DIY:are Ursäkta trådstölden Peter och be gärna att ngn Admin lyfter ut denna delen till en separat tråd under exempelvis "revelektronik för dumskallar" MVH Lasse

Det har snackats om att pistolräkor äter andra räkor. Jag är inte säker på detta. Jag har i mitt RSM en stor pistolräka samt en stor boxarräka - nema problema. Har haft det så i ett halvår. I mitt stora har jag 2 eller 3 pistolräkor och där har jag iofs förlorat 2 putsarräkor och en boxarräka efter ett år men en ny boxarräkan har nu gått i karet ett halvår utan problem. Jag förlorade de tre räkorna ungefär samtidigt förra försommaren och tror att det var andra faktorer som spelade in. Dessutom finns det troligtvis en mantis i det karet också MVH Lasse Mina klipp på först mint pistolräka (den har bytt goby sedan dess) Här och här är en filmsnutt, tyvärr inte speciellt bra, men man ser både goby och räka om man tittar noga. Inspelad utanför Ao Nang, Thailand 2009. Jag har haft lyckan att se dessa underbara djur i det vilda på två olika ställen. Tipset är att leta reda på ställen där lerbotten ligger i direkt anslutning till sten eller korallpartier. Stället för filmen är Phra Nang Cave Beach i näreheten av Railay beach utanför Ao Nang. Man går på stranden fram till genomgången till grottsystemet och sedan vadar man nästan direkt rakt ut i vattnet, ca 20 - 30 meter ut hittar man dessa djur vid övergången sand/dy och sten. kan nämna att på de ställen jag sett pistolräkor har jag inte sett andra räkor och tror inte heller habitatet är det rätta för putsarräkor och andra. Pistolräkan lever också verkligen isolerat i sitt hål och det är inte länge de är framme. En av mina pistoler (en röd/vit randig) visar sig aldrig utanför sitt grottsystem. De enda gångerna jag ser honom/henne och vidhängande pistolräka är när de då och då utsträcker sitt grottsystem fram till frontglaset, då ser jag den i sin grotta.I slutet på denna behandlas dessa gobies och räkor

Testa med färre fläktar. Den första placeringen gör att du iofs får ett ordentligt flöde ut mot sidorna men de motarbetar varandra. Den lösningen skulle nog bli lika bra med två fläktar. Att sprida ut dem gör att du får ett flöde i flänsen (från fläkten räknat) åt bägge hållen. Det flöde som går ut mot utsidan är ok men flödet som går mot en annan fläkt kommer att möta ett motriktat flöde och bägge flödena kommer att tvingas uppåt ur flänspaketet. så länge du har flänspaketet i fri luft så spelar det nog ingen roll men när du monterar in det så måste du tänka till lite tror jag. Sugsidan på fläktarna bör ha förbindelse direkt ut i friska luften, dvs borra hål i rampen precis ovanför dem. Orsaken är ju att du inte bara skall cirkulera den varma luften inne i rampen. När det gäller returluften så är jag inte lika säker men det jag nog hade provat är att lägga ett "tak" över flänsarna mellan fläktarna och lämnat ett fritt utrymme (stort som en fläkt) i mitten. Sen är frågan om man skulle göra ett luftutsläpp precis över eller om man skall låta övertrycksluften transporteras hela vägen till ändstyckena (där utluftsuttag nog skall göras i vilket fall). Fördelen med flera fläktar är ju att du kan köra på lägre varvtal men du måste tänka så att de motarbetar varandra i minsta möjliga mån. Jag tror att din (observera tror) konstruktion klarar sig med två fläktar placerade bredvid varandra men som är temperaturstyrda. Testa också med "tak" och inte tak. MVH Lasse

Håller med Stig, den produkten har också ändringsbara kontaktstorlekar och polaritet. Den som länkas till av Magnus har negativ polaritet på centrumsstiftet, normalt ofta är annars possitiv polaritet på detta stift. Spelar iofs ingen roll om man skall ansluta till en fläkt eftersom man då klipper bort kontakten i de flesta fall. Kjell och Company har ytterligare en variant med 5 st inställbara spänningar. MVH Lasse

@ Slanten - det finns ingen direkt koppling mellan låg syrenivå och hög koldioxid. Kopplingen är indirekt. Tillför du ren syrgas (genom tub eller väteperoxid/ozon) så innebär det inte automatiskt att koldioxidhalten sjunker (och därmed pH stiger). Innehållet i vattnet av dessa gaser är inte antagonistiskt, det är bara det att om man tillför syrgas genom luftning så tar man också bort koldioxid. Samt det omvända - om organismer producerar koldioxid så konsumerar de ofta syrgas. Producerar primärproducenter syrgas i sin tur så gör de det genom konsumtion av koldioxid. MVH Lasse

Tevattnet är den skit som skummaren tar upp nu. Var skummarkoppen helt fyld - så minska lufttillförseln. Du kommer aldrig få något skum i koppen men däremot förorenat vatten av skilda koncentrat. Ibland blir det en gegga - ibland mindre gegga. MVH Lasse

Ja, ganska så ovanliga - men de finns. Wetmorella nigripinnata är den vanligaste vad jag vet men jag har även sett W. tanakai i handeln. De tillhör heller inte de billigare gyltaarterna. Ingen av dem blir stora så alla tre arterna passar i ett 80 liters. MVH Lasse

Får du inte omrörningen av ytan så får du inte heller någon avluftning eller syresättningen med en vanlig luftpump. Dessa två aspekter bygger på att man ökar interfacet (kontaktytan) mellan vatten och luft så att diffusionen och jämnvikten mellan olika gaser sker så snabbt som möjligt. detta sker ju i en skummare (med mikrobubblor) via att bubblorna utgör denna stora yta. Bubblorna måste vara tillräckligt små för att det skall ske ett gasutbyte direkt i vattenfasen. Är bubblorna för stora (som i en syresten) så sker inte gasutbytet förrän ytan rörs om. man kan jämföra den gamla metoden att lufta reningsbassänger som skedde genom att luft blåstes ut i stor mängd genom rör med hål i ( de kunde vara över 20 mm i diameter) och den nya metoden med membranluftare som ger väldigt små bubblor och ger ett gasutbyte som är jämförbart med ett biotorn eller kyltorn. the bottom line är att ett rör med en luftpump på det sätt som du beskriver inte driver ut varken koldioxid eller ammoniak, ej heller för in syrgas i vattnet i tillräcklig mängd. Fortfarande så kommer också all den luft (ca 200 liter) avfuktas helt genom passagen och det är inte ett så litet värmebidrag. Det är alltså så att de hypermoderna skummarna med mycket små bubblor är betydligt effektivare om man ser till gasutbyte än de gamla luftdrivna, just på grund av bubbelstorleken Jämför när man kyler ett varmt akvarium genom att blåsa luft (helst torr men absolut ny) över vattenytan. Man kan genom den avdunstning sänka temperaturen i karet ner mot ett par grader under rumstemperatur oavsett det värmetillskott som framförallt pumparna tillför. Går man andra vägen, dvs kondenserar luftens fuktighet i ett kallt media så tillförs motsvarande energimängd vattnet (det värmer). MVH Lasse

Det är inte så mycket "anspråk" utan just att man vill röra sig nära botten som blir ett problem ihop med ett goby/räka par. Jag har märkt att paren oftast förklarar hela botten i ett litet kar som sitt revir och bygger sina in och utgångar lite här och var. Okinavan och de andra Gobiodon gobisarna fungerar bra, neongoby borde också gå fint. Av Wetmorella har jag i Sverige bara sett Wetmorella nigripinnata och W. tanakai - den senaste kom dock in som den tredje arten som finns W. albofasciata. Inbördes verkar de rätt fredliga om de bildar par och litt. säger att man kan ha olika arter tillsamman. Min erfarenhet är att det inte är så lätt att blanda arter och i ett 80 liters bör man nog bara ha en. Får du tag på W. tanakai så tycker jag att det är den snyggaste (och den är minst) De är skygga men när de vänjt sig så ser man dem framme hela tiden (ja nästan i alla fall) MVH Lasse

Att ha en luftpump på 200 liter i timmen som rör upp ytan för syresättning och bortdrivning av koldioxid tillsätter inte bara värme genom de 200 literna luft som tillförs utan det trycker bort det isolerande kalla luftskiktet som normalt isolerar vattenytan från värmeinförning. Detta plus att interfacet mellan vatten och luft blir mångdubbelt större (ökar värmetransporten och kondenseringen betydligt) Med en liten kylare, varmt väder och låga temperaturkrav kan detta vara det som gör att tempen inte håller. Men nu var det inte en liten luftpump som disk. utan en ordentlig skummare och ett motsröms droppfilter vilket gör att både kondenseringen och direkt värmeöverföring optimeras. Tanken bakom detta är att också öka ammoniakavdrivningen. Nitrifikationen vid 10 grader är i stort sett noll och avdrivning av ammoniak blir viktig i dessa låga temperaturer. Ingen av de av mig föreslagna metoder tar dock hand om ammoniakproblemet och det jag föreslog vad gäller natriumhydroxid var nog inte så genomtänkt eftersom det kommer att öka den fria ammoniaken i vattnet och ingen luftning ut - glöm det förslaget Slanten Det är kanske så att du skall vara glad för dina 7,6 i pH just nu eftersom du inte lär ha någon fri ammoniak i vattnet alls vid dent pH:t och den temperaturen. Testa med luftavdrivning och se om du får tempproblem bara. Håll dock utkik på ditt pH. Jag återkommer ikväll med siffror för fördelningen ammonium/ammoniak vid 10 grader celsius och olika pH. Har den tabellen hemma. MVH Lasse

Ja det är nog riktigt - det tyder på att timern är trasig. Du får koppla runt. Problemet är då bara att det sitter till ett relä så att fläktarna startar. det hade jag glömt av - det är ett tag sedan jag fick göra detta nämligen. Du måste då hitta vart du koplar matningen så reläet drar så att du får 12 voltaren till fläktarna att fungera. MVH Lasse

Om du tar lite lödpasta (flushmedel) (den vita flaskan hos Klasse) så skall du se på dunder när det gäller utflytning av tennet. De kombinerade funkar inte lika bra tycker jag. Nu har jag iofs bara lött 10 wattare. MVH Lasse

Första röda texten - tyvärr ett litet feltänk tror jag. Om temperaturen på vattnet ligger under daggpunkten på omgivningstemperaturen eller den luft som passerar "droppfiltret" så kommer du inte få någon avdunstning utan tvärtom en kondensering ner i ditt vatten, dvs ett värmetillskott. Man får tänka tvärtom med kylda kar Om oxydator. Den metall som används mest och som Söchting har i sina lerkrukor är mangan om jag kommer ihåg rätt. Det funkar med silver också men det viktiga är att metallen är en katalysator och den förbrukas därför inte. Om du väljer att använda en oxydator så skaffa orginalet, använd dest/RO eller avjonat vatten och högst ca 5 % lösning. Christer på Akvarielagret har användt oxydatorer av söchtings fabrikat länge i saltvatten utan problem men han kommer att säga att det går bra med konc väteperoxid också - jag är inte lika våghalsig utan skulle börja med en 5 % lösning, möjligen lite högre eftersom det är kallt. Jag har andvänt i salt men framförallt i sötvatten förr. Vad gäller koldioxiden så är det lite mer bekymmersamt om man inte kan lufta. Det jag på rak hand kan komma på som en metod att åtminston minska problemet under en tid är att höja pH med en hydroxid. Löst koldioxidgas går du över till bikarbonat/karbonat och du får ett stabilt pH. Det är dock svårt att göra det manuellt, du kan behöva en pH styrning och doserpump. I varmt saltvatten så löser man ju detta ofta med kalkvatten (som baseras på kalciumhydroxid) men eftersom du inte har någon avdunstning och förhoppningsvis ingen konsumtion av kalcium (för där har de väl inte dykt hoppas jag ) så skulle nog en dosering av lut (NaOH) kunna funka. Kräver dock minitiös skötsel av pH elektroder samnt doseringsutrustning). Denna idée har jag inte testat - den är mer teoretisk uppbyggd och skulle dessutom kräva ordentliga vattenbyten eftersom man kan driva upp KH för högt. MVH Lasse Edit - se inlägg 156 varför det rödmarkerade området kanske brister lite i intelligens

Jag har gjort detta själv någon gång men kommer inte ihåg exakt hur jag gjorde. Om du är det minsta tveksam på vad du gör så skall du låta en elektriker göra det. 1 och 2:an är matningen från väggen och de skall direkt till ballasten om du kopplar förbi (det finns relä och annat mellan så du skall absolut låta en elektriker göra jobbet om du inte kan - du jobbar med 240 V och i saltvatten - det kan gå väldigt illa. Går det att tända med den lilla knappen på timern? Det borde det gå att göra om det är timern som är sönder. Det kan också vara ballasen som gått sönder och då kvittar det hur den lilla knappen står. Det finns också en ljusbrytare i bakom knappluckan på högersidan. MVH Lasse