Lasse

Ingen aning, mina Pyamas brukar gå ca 2 -3 veckor innan munnen är tom. MVH Lasse

Jag vet inte Andreas - allting hänger på det vatten de kom i. Ett bra sätt att veta om man har risk för ammoniakchock är att ta pH:t i påsarna. Är pH:t över 8 (eller runt 8) så är risken lite därför att om det hade funnits tillräckligt med fritt ammonium i påsarna så hade fiskarna varit döda i påsarna redan. Att koppa in i ett kar med pH på över 8 är då ur denna synpunkt ofarligt (Ammoniakbildning) om du inte har extrem värden på pH (8,5 och uppåt). Ligger pH:t i påsarna mellan 7 och ca 7,8 och transporten varit ett tag så brukar jag numera ta lite aquasafe eller liknande i påsvattnet, vänta ett tag och börjar sedan koppa. Detta av säkerhetsskäl - inget annat. Är pH i påsarna under 7 så är det säkraste sättet att koppa i två steg. Först tar man en liten hink med akvarievatten - sänker pH:t där med hjälp av koldioxid till ungefär samma som i påsarna. Sedan använder man det vatnet att koppa in i påsarna. När det är gjort så lyfter man i fisken (utan påsvatten) till hinken med det pH sänkta vattnet. Sen kan man göra på två sätt, ett är att sätta en luftsten i hinken och sakta lufta ur koldioxiden och pH:t stiger sakta (kan ta några timmar). Andra varianten är att göra en ny koppning från huvudkaret. När pH:t är samma (ungefär) som i karet lyfter man över fisken. Om man inte har tillgång till koldioxid så kan det gå även här med metoden att blockera eventuellt ammonium i påsen med hjälp av preparat som innehåller natriumtiosulfat men man måste då vänta ett tag (kanske en halvtimme till en timme) innan man börjar koppa. Orsaken är att fisken troligtvis också har mycket ammonium i blodet pga att blodets pH också sjunkit. Blir det ammoniumfritt på utsidan så tar det ett tag innan jämnvikten mellan blod och vatten återställt sig. Jag har sett beteende några gånger som stöder denna teori. En gång tog jag emot ett gäng malawi "Bright Blue" som det var kritiskt i påsen med. Oftast i de lägena försöker man rädda vad som räddas kan genom omedelbar isättande i bra vatten men den första som lades i snurrade bara runt. Då sänktes snabbt mottagarkarets pH till ca 6,5 och fiskarna i den kritiska påsen stoppades direkt i utan koppning. Samtliga klarade sig utan problem. Normalt pH för denna art - ca 8 När man introducerar fisken i nytt kar med ingångna fiskar är ett bra trick att ha matat sina fiskar först och sedan släckt i karet. Då får den nya åtminstone några timmar att anpassa sig utan attacker. Jag brukar också göra så att när innan jag öppnar påsen så låter jag den flyta någon timme i akvariet för att få samma temperatur - varning dock - låt den inte flyta under en MH - det blir lätt färdig fisksoppa då Som Mats och några andra säger så är det standard att koppa som de gör när man köpt fisken nära och har transporter under en 5-6 timmar. Om det bara skiljer så lite i salthalt som du säger så ser jag inget problem med att koppa som Turboadde gör. Men det viktiga är att du använder en metod som du känner dig trygg med och som passar ditt sätt att sköta dina djur. Om du tycker att fungerar på ditt sätt så gör på det sättet om pH:t i påsarna är OK och du håller koll på temperaturen - du får inga dödsfall genom att vara försiktig men är det långa transporter - kolla ph i påsarna - är det lågt så är metoden inte bra enligt min erfarenhet. Håll också koll på fiskarna - beter någon av dem sig underligt under inkoppningen så brukar det bästa vara att ta upp den och stoppa den direkt i karet. Bra är också att du låter inkoppningen om den sker länge ske i dämpat ljus och inte mitt i ungarnas galoppbana. Men återigen funkar det som du gör - fortsätt så. MVH Lasse @ Ouscazz Där har du för en gångs skull åtminstone delvis fel. En stor direktsändning av saltvattensfisk behandlas väldigt försiktigt vid motagandet, detsamma gäller viltfångat malawi och tanganyika. Det är för stora värden i dessa sändningar och det skiljer sig väldigt mycket från art till art hur man behandlar dem vid mottagningen. Vissa arter lär man sig genom katastrofingripande, misstag och annat att de inte är speciellt känsliga och att det är bäst att få i dem så fort som möjligt. Men andra arter kan ta väldigt lång tid - även arter som är kända för odödlighet när de väl är acklimatiserade. Utgångspunkten vid en ny art är alltid - försiktig behandling.

Hej Har inga erfarenheter av just denna arten men det verkar som nästan alla kardinaler förutom Bangayen släpper ynglen som larver och inte som yngel. Detta innebär att matfrågan (läs storleken på maten) är den kritiska punkten. Jag har haft sedan 1 och 1/2 år sedan minst 1 ruvande Pyamaskardinal i mitt stora kar hela tiden, oftast har det varit två eller flera. Har dags till dato inte sett några yngel som överlevt. Nu den sista tiden har jag börjat med daglig matning med korallfoder - skall se om det blir någon ändring. Förutsättningen för yngel är nog att ta upp hanen i ett separat kar och låta honom "spotta" där. Alltså så som de flesta ciklidister gör. Jag tror nog inte det är en tillfällighet att den person på guiden som lyckats bäst med att odla Bangayen är en före detta storodlare av Malawi - och duktig sådan MVH Lasse

Jag håller med Ouscaz. Det är ofta dessa skillnader i salthalt på butiks och konsumentkar. Vad gäller fiskarna så ser jag inga problem med denna salthaltshöjning. Säker på att det inte blir ngt dödsfall i samband med inkoppningen av fisk är man aldrig. Oavsett hur länge du koppar så är fisken alltid lite vilsenkommen det första dygnet. Fel sällskap, aggressivitet eller inga lediga gömställe ger mer dödsfall än just skillnaderna i salthalt. Varför tio sniglar dog, vad jag förstår, efter hand för dig efter sista inkoppningen har jag ingen aning om - jag bara tror att du har haft otur. Efter 5 timmars inkoppning skall inget dö pga salthaltsändring. Att snäckor är hyperkänsliga tror jag till stor del är en av myterna i hobbyn. Det är sant att det dör snäckor vid introduktion men jag har råkat ut för det både vid långa och korta (till och med ingen alls) koppningstider. Aldrig sett något samband - ibland har det dött - ibland inte oavsett metod. Man bör dock i de allra flesta fall ge dem en koppning under den tidsrymnden som Mats säger. Tänk på att din försiktiga inkoppning ibland kan betyda döden för dina djur. Är det frågan om långa transporter (12 timmar eller mer) så kan det ha bildats ammonium i påsen samtidigt som pH sjunkit. När du sedan ger dina djur ditt fina vatten med bra pH så bildas ögonblickligen ammoniak - du har död fisk. Om du transporterar fisk längre peroder så är det en bra idée att ta lite Aqua Safe (ja ni läste rätt "sötvattenspreparat") eller något annat beredningsmedel som innehåller natriumtiosulfat. Det blockerar nämligen ammonium. Det är viktigare att kolla pH än salthalt enligt min mening. Är pH i påsen under ca 7,1 så riskerar man ammoniakbildning. MVH Lasse

Chromis cyanea skulle jag tro - en västindisk art. Den som är gul är en väldigt rolig art - vad det sedan är vette tusan. Den köptes som Amblyglyphidodon ternatensis - kom som Amblyglyphidodon aureus men är nog ingen av dem. Mina har utvecklat början på ett svart horisontellt streck på ovansidan av stjärtspolen. De kallas också staghorn damsels eftersom de i naturen brukar vara förknippade med Acroporor MVH Lasse

Jag skulle låta dem vara kvar. De växer och ökar i antal - det vill säga det finns mat kvar -> mat som du nog inte vill skall utvecklas till fulalger -> tar du bort dem så tar du bort ett nyttodjur. Antalet kommer att stabiliseras med tiden. Jag har också många småsnäckor i mitt kar, framförallt så syns de på natten. Jag skulle vilja ha ännu mer. MVH Lasse

Du behöver inte ge upp hoppet än angående gobyn och räkan än. En Yasha jag har (/hade) såg jag inte på nästan två månader, så en dag var han ute och åt hela dagen - sen försvann han igen - Nu har det gått en månad. Ett annat par jag har ser jag ca 1 gång i månaden. Paret jag har i mitt lilla kar kan försvinna in under ett par tre dagar för att plötsligt dyka upp igen. Så ge inte upp hoppet. MVH Lasse

Tja du bor på fel sida - här nere har jag sett den relativt ofta de senaste åren. Just nu verkar de dock vara slut. Här är en annan skönhet som inte ses så ofta MVH Lasse

Stjärnpolyper kan vara jäkligt tjuriga. Flytta inte om den mer utan avvakta bara. MVH Lasse

Det är varmare nu i vattnet från kallvattenskranen än på vintern vilket gör att genomsläppningen blir större. Enligt min erfarehet så påverkar det föroreningarna ytterst marginellt. Ledningstalet i den RO anlägg jag har kört påverkas nästan inte alls - bara marginellt. MVH Lasse

Hälfta-hälfta fungerar väldigt bra Hybriden från Arcadia som Ove.P refererar till har jag också väldigt goda erfarenheter av. Jag tycker den är bra för dem som vill ha mycket blåa våglängder men inte vill se ett altför blått ljus framför akvariet. Jag kan tänka mig att två sådana skulle passa bra i fall där man tycker det blir för blått med hälfta-hälfta MVH Lasse

Då är de med säkerhet välmatade och bra acklimatiserade och då kan du verkligen ta det försiktigt med maten. Det brukar ta tre veckor innan balansen innefinner sig. Pumpar mot ytan, bra luftning, en flaska Aqua Safe eller liknande vattenberedningspreparat stående i reserv (dessa preparat har en förmåga att oskadliggöra ammonium - ammoniaks moder). Bra är också att ympa in startkulturer av nitrifikationsbakterier. Det går bra med vanligt nitrivec från Sera - ge startdosen varje dag. Mata otroligt försiktigt, nästan ingenting första veckan så kommer det här att funka fint. Nitrit är inte lika farligt i saltvatten som i sötvatten men en nitrit som ökar innebär att du har ammonium som ackumulerar också. Ge akt på fiskarna, snabb andhämntnig, oprovocerade nervösa beteende och liknande är varningssignaler. MVH Lasse

Inte bara kan - de tar plats där. I naturen lever de bland annat i Acroporaskogarna. MVH Lasse

Har ni filfisk i karen? MVH Lasse Only teasing.....

Receptet igen. Ta 40 gram natriumnitrat (chilesalpeter) eller kaliumnitrat (salpeter) i en 500 ml petflaska. Fyll upp med vatten till 500 gram. Blanda väl. 1 ml av denna stamlösning höjer 100 liter ungefär 0,5 ppm. Bägge hittar du i krydhyllan. MVH Lasse

Nu vet jag inte riktigt med den mätare du har men den Stig byggt åt mig så ger den ett för högt värde med MH på grund av att den även är känslig i IR området och IR strålningen är ju kraftig på MH. Håll handen under så känner du kraften av IR strålningen (värme). Det viktiga är att du gör mätningar på olika nivåer i vattnet under MH så du har en referens. Sedan tror jag att när man kör med mycket blåljus så inverkar det mer på korallerna än vad PAR-värdet säger. MVH Lasse

0,5 ppm ligger inom felgränsen och kan bero på för låg kloridhalt eftersom du låg på 1.018. Testen på dit RO vatten är pålitligare - inga störjoner. Med hänsyn till nitrathalten är ditt membran ok. Ger den lika mycket nu? Ett tapp i kapaciteten brukar vara bästa indikationen på byte. MVH Lasse

Är det inte så att Saltvattensguiden är det LEDande forumet för saltvattensakvaristik i Sverige? MVH Lasse

Tja två då MVH Lasse

Det blir inte bra på film eller foto men titta i min stora tråd - där finns det bilder på olika dimningar med mina Royal Blue i fria luften. Men effekten i akvariet blev bättre... finns några sämre bilder i tråden på det också. MVH Lasse

Och bakteriekulturen tycker inte jag är den viktigaste delen av det levande i levande sten. Jag hade inte heller tagit högtryckstvätten utan löst det med en filfisk. MVH Lasse

Tja - jag är också ganska nöjd med dessa 10 wattare eftersom de ligger lite åt det violetta hållet. Cree:s Royal Blue är mer turkosa tycker jag (Om det nu är royal blue som är i TMC:s Aqua Ray) MVH Lasse

Jag har testat några 60 watts no name drivrar för 900 mA. Rediga aluminiumhöljen med bra flänsar till och med. De blev varma och fast de var i fria luften har alla gått sönder. Den här skulle nog passa dig tror jag MVH Lasse

Kan du jämföra vad du har under MH:n vid vattenytan och vad du har på samma höjd med LED rampen? MVH Lasse

Ditt problem stavas nog Drake i detta fall Robert. Jag kan inte tänka mig något som den inte skulle titta på och göra om till ett liten eftermiddagsfika. MVH Lasse