-
Antal inlägg
16 590 -
Gick med
-
Senaste besök
-
Dagar vunna
340
Typ av innehåll
Profiler
Forum
Kalender
Galleri
Saltvattensguiden.se ideell förening dokumentportal
Bloggar
Frågesport
All aktivitet
-
Kanske det inte är men om du gör det bara för att kasta skit på en handlare så låt gå. Grunden är att kan man skriva anonymt så behöver man inte ta något som helst ansvar för det man skriver - står ens namn där så tänker man sig för några gånger innan man skriver. Sen att det finns personer som missbrukar detta - det är en sak men den kan knappast bli sämre än vad det är nu. Det går ju redan att göra så nu. varför sker det inte nu och varför skulle det bli något reellt problem bara för man inför att alla sådana inlägg måste vara spårbara? Det är också en intressant fråga om vem som är juridisk skyldig om det publiceras ett anonymnt inlägg här som är ärekränkande och som blir polisanmält. Alternativet är att ha kvar punkt 3 men som sagt - då måste den följas. MVH Lasse
-
Jag tror inte det är något problem med att verifiera detta. Blir det tveksamheter så kan nog admin titta på den ursprungliga registreringen. Zoopet har kört så i många år och just i detta hänseende så har jag inte upplevt samma som här när det gäller ris och ros om handlare. MVH Lasse
-
Två stycken med frakt hem - lite över 1000 spänn. Blev billigare än 4 st på 31,5 watt och kräver inte så mycket plats. Kommer att driva 3 st 10 watts och en st 30 watts i serie. MVH Lasse
-
Väldigt bra intiativ Här är de som jag använder http://www.ledvision.se/led-drivers/dimbar-leddriver/dimbar-leddrivernatdel-230vac-31w-konstantstrom-900ma.html finns för 17,5 watt och 28 watt 350 mA samt 31,5 watt 700 mA. Finns i Sverige Jag har också specialbeställt 900 mA versionen av denna drivern http://www.ledvision.se/led-drivers/dimbar-leddriver/dimbar-leddrivernatdel-230vac-60w-konstantstrom-700ma.html MVH Lasse
-
Det är så att jag har ont om uttag på mina Powerbars, de är fulla skulle jag vilja säga. Det visade sig att GHL hade flera modeller av kort för att överföra 1-10 V signalen till externa drivrar (LED-drivrar, styrbara ballaster och annat). den ena modellen som Manne har består bara av en kopplingsplint där man kopplar "telefonkabeln" från Profiluxens 1.10 volts styrning så att den går direkt till en 1-10 V koppling på lämplig drivare eller dimbar ballast. Kan nämna också att det gick att programmässigt ställa om profiluxens styrning att gå från 0-10 V (eller vilket intervall man vill upp till 10 V.) Sedan hade de två modeller för övrigt för att koppla vidare 1-10 V styrningen. de består förutom av den kopplingsplint som finns på Mannes kort av en ingång för 230 V och ett relä per kanal. Dessa reläer drar om styrningen är över 0 % och släpper när den är 0%. På detta sätt så kan man koppla på - eller bryta - 230 Volten till drivern (ballasten) utan att gå över en powerbar. vad som skiljer de två relämodellerna från varandra är strömstyrkan reläena tål. Man rekommenderar att använda den dyraste om man har 80 watts lysrörsdrosslar. Jag har kunnat köra 120 watts LED-drivrar på den billigare varianten men kommer inte att göra det när systemet är i full drift - då blir det bara 2 * 30 watts drivrar (eller 1*60 watt). Någonstans så har det också sagts att profiluxens 1-10 Volts styrsignal bara går att parallellkoppla till 3 olika drivrar. Jag har dock nu kört 4 drivrar på en signal. Kanske beror det på att jag har bytt ut nätaggregatet till profiluxen till ett kraftigare. Mina drivrar går inte på PWM signal utan den gamla standarden med mA styrning. Fem av drivrarna går mellan 5 - 900 mA och 3 st mellan 50 - 900 mA. I orginal har profiluxen (ex - modellen) 6 stycken 1-10 voltsstyrningar. Eftersom de också används till fläkstyrningar och styrningar av Tunzepumpar så hade jag bara 2 stycken lediga för mina dimbara drivrar. det finns ett expansionskort med fyra stycken till utgångar och ett sådant plus 2 stycken kort med reläer är på väg hem till mig. Jag fick också idag min expansionsmodul för att kunna ha fler digitala temperaturgivare till mina moduler. Jag har provat med både analoga och digitala temperaturgivare till MCubed temperaturstyrning och de digitala är överlägsna. Jag kommer att kunna styra 4 fläktar och det är tillräkligt just nu. det är en perfekt styrning som funkar överallt där man vill styra fläktar för luftkylning (finns dock ingen vattensäker givare men man kan mycket lätt klistra fast den digitala givaren på utsidan av akvarierutan). I sumpskåp och annat är den också utmärkt. Den går att använda "stand alone" och man programerar den via en dator och USB interface. Styrningarna av fläktarna går att göra via PWM eller analogt. Man kan ha en önskvärd temperatur eller en kurva och köra efter. Kommer med 2 digitala och 4 analoga givare. Bilder på profiluxens kopplingsenhet. Det som är märkt med 1 och 2 är reläna. Försöka förklara kopplingarna. Sladdarna längst upp på vänstra bilden - 230 volts växelspänning. de två tvärställda plintarna (vänstra bilden) märkt 1 och 2 är utgångarna till de två drivrarnas 230 voltssida. De vita märkt 1 och 2 är reläerna. Plinten till vänster med de många (6 st) svagströmsledningarna är styrsignalerna från profiluxen. Plinten till höger är respektive kanals 1-10 volts styrutgång (kopplade till drivrarna styringång) MVH Lasse
-
Tror inte det är riktigt sant men de effektivaste LED:en är snart uppe på samma nivå som de vanliga ljuskällorna. I labbänk har man nog överträffat de vanliga ljuskällorna men när det kommer ut i produktion så förordar man lägre mA än vad man kan köra i lab. MVH Lasse
-
Gick inte den du fick prova av mig lägre Manne? MVH Lasse
-
Jag tror inte du vill byta med mig den 31/3 ändå Manne - och tiden därefter Det blir installerat 360 watt med dessa moduler. Har 50 watt redan LED samt 2*54 watt lysrör = då teoretiskt ungefär 500 watt. I verkligheten (eftersom jag kör på 900 mA) så blir det (uppmätta Volt) 145 W (18 st 10 wattare vita) plus 108 watt Royal Blue plus 46 watt ("30"-wattarna) = ca 300 watt. det vill säga ungefär som mina två 150 watts metalhalogen jag har nu. Vet inte om jag skall ha kvar lysrören. Min första LED får dock bli kvar tills vidare. MVH Lasse
-
Som förre detta ägare till otaliga stenbrott - dvs ciklidkar - kan jag säga att faran för att stenen skall skada bottenrutan är nästan obefintlig om man inte bygger på lösan sand eller att något block rullar ner på en bar ruta.. Har aldrig användt underlag - har aldrig varit med om att en bottenruta gått pga sten. Däremot har jag varit med om att en bottenruta till ett 540 liters alukar bara sprack med 25 kg sand på..... MVH Lasse
-
Det går att köpa via en del hemslöjds/hobbyaffärer, till exempel här Här har du mer information MVH Lasse
-
Min tanke nu är att ha två plattor med bara tio wattare (som på bilderna där jag iofs satt ihop plattorna för test) en platta på varje sida av akvariet (120 cm långt). Mellan dessa två kommer jag att ha två plattor bestående av en 30 wattare och två rader 10 wattare. Tanken är sedan att de blåa chipen (totalt 12 stycken - ca 120 watt) kommer att vara i två grupper som tänds upp via dimringsfunktionen på morgonen - en mycket sakta uppdimning - kanske under tre - fyra timmar. Sedan vid 12 tiden börjar de vita (i detta fall 3 * 10 watt 16 000 K och 3*10 watt 10 000) chippen på modulen längst till höger att dimma upp låt oss säga under två timmar. en halvtimme senare så startar modul 2:s vita (en 30 wattare och 3 st *10 watt 16 000 K) upp (fortfarande under 2 timmar), ytterligare en halvtimme senare modul 3:s (som är samma som modul 2) och ca 13:30 sektion 4:s vita (som är samma som modul 1) 15:30 ( i mitt exempe)l så har man full effekt. dett har man sedan under några timmar och sedan börjar man dimma ner modul 1 och vid 20 tiden är allt vitt släckt. det blåa går dock på ett tag till. sedan har jag en annan LED ramp och två lysrör som jag fortfarande inte vet om jag skall använda i denna uppställning. MVH Lasse
-
Observera att min åsikt är att kritik skall få förekomma men bara om det inte sker anonymt men om nu moderatorerna bestämt enligt punkt 3 så skall det också följas och alla sådana inlägg tas bort utan undantag. Jag håller inte med Mack i hans slutsatser Någon sådan känsla har jag inte överhuvudtaget men som sagt har man bestämt en regel så följ den. Går det inte - ändra regeln MVH Lasse
-
Det senaste nu så har jag bara använt 10 wattare. Varje modul innehåller 3 st på 10 000K, 3 st på 16 000 K och 3 st royal blue. Jag kommer ha två sådana moduler och sedan tv där de 3 st 10 000 K är utbytta av ett 30 watts chip Vad explicit betyder - ja det är ett mångtydigt ord. Jag har använt det i betydelsen uttryckligen En liten hobby jag har att då och då få folk att googla MVH Lasse
-
Nu är det ju så att Labbås i stort sett är anonymnt för många av forummedlemmarna. För de som inte vet så är Labbås så uschligt så kråkera flöer upp och ner för att sleppa se sketen Å då vet ju iofs alla att det är Tidahölm vi smalar om MVH Lasse
-
Gjort lite mer tester och det verkar som det är chippen som bråkar och att de behöver en "inbränningstid" för att bli stabila. Det märkliga är att framledningsspänningen verkar variera lite vid samma mA nivå på åtminstone ett av chippen. Nu får jag lite flimmer precis innan det släcks så att ha haft igång på fullt lyse under natten har hjälpt till att stabilisera systemet verkar det som. Jag har sett detta också tidigare som jag rapporterat, de modulerna fungerar dock suveränt nu. Det kan också vara så att jag belastar reläet till GHL-styrningen lite väl mycket just nu - att köra 4 drivrar på sammanlgt knappt 200 watt över et relä kan vara lite för mycket. Får dock snart hem två nya, tvåkanaliga styrmoduler samt ett expansionskort så då kan jag koppla mindre drivrar per relä. MVH Lasse
-
Men Calle - använd då modereringsverktyget konsekvent och ta bort alla sådana här saker så fort de dyker upp. Jag är en sådan person så jag tröttnar på att reglerna inte följs när det väl finns där. Min lilla misstanke är att om personer måste stå med sitt eget namn så blir det ingen pajkastning - därav mitt förslag för jag tycker att detta är så tråkigt och sätter ner stämningen ordentligt. Men här har vi olika meningar hur man når målet med att slippa dessa trådar som lätt urartar. Jag böjer mig för er uppfattning men skall den linjen gälla så skall den efterföljas konsekvent. Jag vet att det är flera olika moderatorer med olika uppfattningar men arbeta då på det sättet att den som är i "tjänst" har möjlighet att låsa trådar som bryter mot regeln och sedan får ni ta en disk och i tråden motivera ert beslut. Håll dem inte öppna för att de "anklagade" eller någon proselyt skall kunna försvara sig utan lås, ta bort om det behövs och motivera. Talar man inte om varför man gör en viss åtgärd så blir det som när Dr Strangelov sa - varför skall man ha avskräckningsvapen om man inte får tala om att man har dom? MVH Lasse
-
Ja de växer snabbt och sedan är de inte helt ofarliga. Det finns ett koppel av diademaarter som ser ganska lika ut. Jag har stuckit mig ett antal gånger eftersom detta är en av mina favoritborrar. Fram till någon tid sedan så fungerade det bra - i med fingret i varmt vatten en 20 minuter - sedan frid och fröjd. Men de två sista gångerna har inte varit lika fröjdsamma. Ordentligt stick - ont - värme - onda borta - 4 timmar senare - mår tjyvtjockt - förstår inte varför - tror magen krånglar - efter ytterligare 4 timmar - inser vad det är - senare efter 8 timmar ingen mer ont - frid och fröjd. Tre veckor senare - då fastnar en tagg - ont - värme - inte ont - något senare - mår tjyvtjockt - favorit i repris. Har inte stuckit mig sen - dock en tidsfråga - har 5 i stora karet och 2 i lilla MVH Lasse
-
Nu har jag gjort en modul till med lite förbättringar. Jag har limmat fast en digital tempgivare och isolerat lödningarna med krympslang. Gjorde inte det på nummer ett vilket jag borde tängt på. Får isolera det med silikon i stället. När jag startade upp 2:an så har jag igen fått problemet med flackande ljus. Det är dock på en ny driver som jag inte kört innan så det återstår att se om det är inkörningsproblem vilket det verkar ha varit på några av de andra drivrarna. Fortsätter flackandet så skall jag byta vilken kedja av chip jag kör på den drivern så jag kan utesluta chip-problem. Den verkar att ge lite låg volt vid fullt ös om jag jämför med de andra. Jag skall i alla fall köra in dem under natten så får vi se om det går jämnare i morgon. Jag gjorde en liten parmätning när bägge ligger bredvid varandra och på en rektangel på ungefär 30 * 20 cm och 20 cm avstånd så fick jag mellan ca 830 och 1028 i PAR. Godkänt tycker jag. MVH Lasse PS - det går att styra 4 stycken drivrar på en GHL 0-10 Volts kanal.
-
Se nu till att det inte blir lite för komplicerat nu Claes - du har ett kar med låg belastning och ultralåga värden - kan svänga snabbt. MVH Lasse
-
Här definierar Vargklo reglerna och i punkt 3 står det. Min rödfärgning. Har vi denna regel så innebär det att redan den första inlägget i den nu låsta tråden skulle strykas - det är inkonsekvent att tråden fick fortgå så länge. Modereringen måste ske efter de regler som administratörerna gjort upp. Detta säger jag fast jag själv tycker att det är en dålig regel. Men finns den så skall den följas. Jag vill återkomma till mitt gamla förslag. Tillåt kritik possitiv eller negativ endast om personen som skriver den uppträder med sitt fulla namn. Stryk allt som är annonymnt. Jag tycker också att alla länktrådar som finns under länkar skall låsas. De affärer som stödjer SG kan sköta sin kontakt via annonsären informerar eller "diskutera med...". Om nu regel 3 ändras och kritik tillåts om den inte är anonym så kan dessa trådar placeras under Affärer och nyheter. Om vi nu inte ändrar punkt 3 så skall all kritik (positiv som negativ) strykas så fort som möjligt om det dyker upp. Gör gärna som Petrol gjorde under helgen - lås och begrunda - och ta ett klokt beslut sedan. MVH Lasse
-
Håller med Magnus - det är troligtvis deras skrämselteckning- eller "jag mår inte så det speciellt bra"-teckning. Det är nog inte prickarna som är det primära problemet. Kolla om den äter. MVH Lasse
-
Då väntar vi på 104:an då. Kan vi bli 120 stödmedlemmar innan månaden är slut tro? MVH Lasse
-
Jag har använt plast till 4 - 8 % peroxidlösning i olika oxidatorexperiment för ett antal år sedan - inga problem Shöttings oxidatorer är också av plast (behållarna alltså) MVH Lasse
-
Min erfarenhet av Anthias som uppför sig på det sättet är att de äter inte. Du bör nog försöka få lite artemia från Mats om möjligt. De är troligtvis rädda av någon anledning. MVH Lasse
Saltvattensguiden
Organisationsnummer: 802438-6222
E-post: admin@saltvattensguiden.se
Aktuell programversion
Invision Community 4.7.19
Tapatalk 2.1.1