Lasse

Mig vetterligen så påverkar inte ozon direkt pH. Ozon består av en O3 molekyl som sönderdelas till O2 (gasen) och O (atomen) O är völdigt reaktiv - en sk syreradikal men har inget med pH att göra. MVH Lasse

Vilket nummer är detta? På hemsidan är current issue volym 8:1 och där hittar jag inget. den går att bläddra igenom digitalt här Den går att prenimurera på digitalt för 22 dollar här MVH Lasse

Det funkar utmärkt med den typ av ytavrinning som du har men det finns en nackdel när man kör med skummare. Nivån i sumpdelen kommer att variera med avdunstningen relativt kraftigt. Svårt att få en jämn nivå för skummaren. Det bästa är att ettdera fylla på det avdunstade vattnet varje dag så du har en bra nivå i sumpdelen eller också installerar du en automatisk vattenpåfyllare. MVH Lasse

Alla lär sig av dessa trådar - jag fattar inte vad som händer i ditt kar Glenn men jag vill gärna veta. Jag tror att teorin om koldioxiden inte är den enda tänkbara teorin - verkar inte helt troligt att det är bara koldioxid som påverkar ditt pH. Kan vara en del men är troligtvis inte huvudorsaken. Om jag säger så här - det verkar inte vettigt med det pH:t och dina KH. En fråga har du användt någon typ av kommersiell dubbelbuffert? Några av dem lär innehålla ett ämne som bara ger utslag på KH men som inte buffrar. Claes - du vet vad jag far efter. MVH Lasse

Knepig fråga där man kan svara - beror på. Om du har pH:n helt definierade av fria joner (utan buffrande ämnen) så får du 7,5. Exempel om du har RO vatten med pH 7 och sedan tar en dl av det och höher med hydroxid till 8. Sen blandar du med 1 dl icke höjt vatten - då får du teoretiskt pH 7,5. Har du däremot någon form av buffring (finns många) så blir det inte fifty-fifty. Exempelvis om du tar en dl RO vatten och buffrar upp det med bikarbonat ordentligt. I sötvatten kommer det att gå upp till ca 8,3 sedan stiger bara KH. Har du överbuffrat detta vatten så kommer du ha ett pH fortfarande nära 8,3 om du spär vattnet fifty-fifty. MVH Lasse

Om det blir en ordentlig luftning och pH sänkningen beror på koldioxid (i alla fall hos Glenn som rapporterar ph kring 7,4) så stiger pH - jag lovar. Vi hade en gång en bassäng med fullt av laxyngel där vi inte fick upp pH:t (detta var i min ungdoms dagar). pH:t låg på ca 6,8. Vi bytte in med vatten på pH 8 - inget reaktion, lite stigning - sen tillbaka. Vi höjde med bikarbonat - stigning en stund, Dan därpå pH under 7 igen. Satte in en luftsten modell större och körde hela havet stormar - pH steg snabbt (på under 20 minuter) till 8. där låg det sedan stadigt med en konstant (och mindre luftning). Stängdes luftningen ner -> pH under 7 igen. Om inte ditt pH steg med kraftig omrörning i ett välventilerat utrymm Glenn så tror jag i alla fall att koldioxidspåret är inte riktigt med sanningen överenstämmande. Kan vara svårt att mäta i Wikings fall utan elektronisk pH mätare men i Glenns fall med pH på 7,4 skulle det kunna ses om det beror på koldioxid även med akvarietester. Nästa test. Ta lite vatten igen (en liter). Sätt i några korn bakad bikarbonat så pH stiger till ca 8. Ta KH. Ta sedan ytterligare en liter vatten - ta nu vanlig bikarbonat och lägg i så pH blir 8. Ta KH Låt dessa stå under ett dygn, gärna välventilerat. Ta pH och KH på dem sedan. Du kan ha någon försurningsprocess som gör att du förbrukar KH och då brukar det vara så att sätter man till bakad soda så får man en snabb pH uppgång men en lägre KH uppgång. Sätter man till vanlig bikarbonat så får man en svagare pH uppgång men en högre KH uppgång normalt. Med bikarbonat så stannar pH i saltvatten kring 8 - 8,1 men om man sätter i mer sedan så stiger endast KH. MVH Lasse

Ja i princip - medger att det inte var det klaraste jag skrivit det finns dock encelliga alger. För att vara tydligare så kan begreppet innebära lite olika saker - se här MVH Lasse

Det viktigaste är att kontrollera djuren. För att kontrollera om det är koldioxid som påverkar ditt pH kan du göra så här. Ta ut en liter vatten i en tillbringare. Har du en luftpump så sätter du i en luftsten och luftar igenom ordentligt någon timme - gärna där det är bra luftväxling (läs garage eller ute). Har du ingen luftpump så ber du på dina bara knän att få låna elvispen och vispa vattnet kraftigt under tio minuter, gärna vid bra luftväxling. Är det koldioxid som orsakar pH nedpressninggen så kommer det vara ett betydligt högre ph när du behandlat vattnet med luftning av luftpump eller elvisp. Dessutom får din familj en rolig historia att berätta om den smått galna akvaristen MVH Lasse

Min erfarenhet är att det räcker oftast med mindre tid än tre veckor, ca en vecka eftersom biomassan av kläckta parasiter minskar ordentligt och fiskens immunsystem brukar kunna tackla små angrepp. Fisken i hinken brukar vara utan parasiter efter tre dagar. Har man dessutom ett UVC eller kör med ozon så funkar det ännu bättre med att hindra återangrep. Metoden är den bästa jag provat för att få angripna fiskar fria från prick - bättre än medicin. Man liksom jobbar med naturen istället för tvärtom MVH Lasse

Fisk och koraller går att transportera upp till 48 timmar om de packas rätt. Det är på så sätt de kommer hit från Stilla Havet . De allra flesta affärer kan - om man säger till dem - packa med syrgas och då kan du transportera en hel dag utan några som helst problem. MVH Lasse

Efter detta har han lagt i ett preparat som kan förändra dessa värden rejält. Han hade ett dropp till pH 7 efter att lagt i natriumkarbonat. Jag ville ha nya värden för att kunna ge någon ledtråd överhuvudtaget i frågan. MVH Lasse

Enligt min erfarenhet så är just Mespilia globus en av de sjöborrar som åtminstone inte gått så bra hemma hos mig. Den är dock vanlig i affärerna och kan nog rensa bra på dessa alger. Jag har väl 15 st (av olika arter) sjöborrar i mitt kar, kan väl säga att jag har inga besvär med makroalger fast jag inte just har M.globus. Namnet på små eremiterna är svårare. De är köpta dels som Calcinius spec samt som Phimochirus spec (ej rödbenade). MVH Lasse

Kan du plocka ur fisken så kan du köra "hinkmetoden". Ta och blanda in hälften nytt och hälften gammalt vatten i en hink (10 - 20 l). Sätt i en liten cirkulationspump. Lägg i fisken där och mörklägg. Gör samtidigt i ordning en helt ny hink med nytt vatten. Efter 24 timmar lyfter du över fisken till den nya hinken och mörklägger. Tömm och gör rent den gamla hinken och fyll den sedan med nytt vatten. Nästa dag lyfter du över fisken i den "nya-gamla" hinken och upprepar denna process under någon vecka. Eventuellt kan du sötvattensdoppa fiskarna 3 - 5 minuter varje gång du byter hink. MVH Lasse

En alg som består av flera celler typ det vi brukar kalla tång. MVH Lasse

Hur har du det med kalcium, magnesium och KH. Framförallt KH. PH-sänkningen är för kraftig för att bara orsaktas av koldioxid tycker jag. Ta KH MVH Lasse

Har eftermiddagssol i ena hörnet av mitt kar. Det är aldrig vackrare än då. Har aldrig haft problem med mer alger i det hörnet och mina koraller växer bra i detta hörne. Ser dessa strålar(när de väl kommer) som en gratis 400 wattare (minst). MVH Lasse

Har du gott om eremiter av olika sorter? De är annars väldigt bra på många alger men man får försöka kombinera så många sorter man bara kan. Jag är speciellt förtjust i en liten som springer snabbt - den tar lite av varje och är väldigt aktiv. De vanliga "elegans" tycker jag inte gör så stor nytta. Av fiskar så är väs salarisen den som gör nytta vad jag vet, man behöver ju inte ta den största i affären. Jag har också via olika källor fått att de två fiskarna Koumansetta hectori och Koumansetta rainfordi är bra på alger. Om det är så (jag har aldrig provat) så är det väldigt bra eftersom de inte blir så stora och är ganska vackra. De tillhörde förr släktet Amblygobius Nu är det flera som vet vilka fiskar jag menar MVH Lasse

Återvinning MVH Lasse

Är inte tillåten för alla. kan du sammanfatta? MVH Lasse

Hur srtort algproblem har du egentligen? Detta låter som det är något som betare kan fixa (snäckor, sjöborrar och eremiter). Till disk som Gromert startat. Biopellets är väl kanske ett år gammalt som system. Har väldigt svårt att tänka mig att någon har haft tid och erfarenheter för att experimentellt kunna dra slutsatsen att kalkvatten är negativt när man använder biopellets. Det är iofs sant att man nog måste räkna med ett förhållande på ungefär 7:1 när det gäller kväve i förhållande till fosfor (16:1 nitrat/fosfatkvot) i och med att biopellets är en biologisk metod som bygger på tillväxt av biomassa men det är också så att till det instoppade kvävet så förlorar man en del genom luftavgång av ammoniak och om man har syrefria områden där man får denitrifikation. Jag tror att det är svårt att säga att den kvot kväve och fosfat man stoppar in i form av mat eller levande (ca 7:1) verkligen är det sen när det omvandlats till nitrat och fosfat. Om man drar slutsatsen att inte använda kalkvatten så skulle man lika gärna säga att inte använda fosfatabsorber. Jag tror helt enkelt man få testa och se - skulle man få ner fosfat men inte nitrat med hjälp av biopellöets så skall man kanske akta sig för fosfatremovers - kalkvattnet tror jag inte spelar någon roll. Får man ner nitratet men inte fosfaten så kompletterar man med fosfatremover. MVH Lasse

Det är ungefär den säkerhet du kan räkna med speciellt om du har långa slangar. 0,2 ml är knappt en droppe. Gå in under 2 callibration meny och ändra samtliga pumpars flowrate till 48 ml/min till en början, möjligtvis kan du sätta flowrate för fyran till 47 ml/timme. Jag tror fortfarande att du endast skall dosera 1 ml/gång av 4:an - någon som kan receptet? MVH Lasse

Friskade upp mina kunskaper. EPDM är den vanligaste gummisorteten för O ringar. den mest hållbara (speciellt för aggresiva vätskor) är FPM (Viton). Med den kvalitén ökar priset med ca 20 %. MVH Lasse

Glenn - jag har bara använt delbara - det kan vara skillnaden. Men också haft en delbar GF som läckt. Sedan är det ju så också att det finns olika typer av o-ringar och du som jobbat ute i industrin har nog använt de som har den bästa hållbarheten för aggresiva vätskor (kommer inte ihåg beteckningarna nu). MVH Lasse

Hon verkar har missförstått mina instruktioner (per PM) eller också har jag missförstått pumpens manual. Jag bad henne först att köra varje pump på manuellt i en minut. Mäta upp mängden. Sedan att gå in i 2 Calibrate och under Flow Rate skriva in de värden hon fått för varje pump. Sedan att gå in i 1 Dosing Program och skriva Dosing/Day 4 och under Rate/dosing skriva 5 ml för varje pump. Detta tror jag skall ge 20 ml/dag Hon vill alltså dosera 20 ml/dag. Jag föreslog att hon skulle kallibrera först - vilket nog rört till det. MVH Lasse Edit. Nu har det tydligen blivit rätt i princip i alla fall. För att få så nära värden till 5 ml som möjligen så måste du ändra i meny 2 Calibrate. Men låt nu det stå i 24 timmar och mät när alla 4 doseringarna är gjorda. Detta är ingen rocket science och det kan variera lite från gång till gång. Håller sig tendensen dock så minska värdena i calibrate för pump 1-3. Pump 4 ligger nog så nära du kan komma. Prova först med 48 ml per pump i Calibratemenyn. Vi tar disk i denna tråden istället för via PM så kan andra skjuta in om jag missförstått något.

Nja jag lutar nog åt Claes teori eftersom jag har samma erfarenheter som Gromert vid ordentliga änrdingar av aquascapen, dvs näringsvärdena stiger. Man kan misstänka att det finns miljontals fragment av biopelletsen i akvariet där inga bakterier växt pga näringsbegränsning. Dessa fragment blir nu när näringsvärdena stiger "aktiva" igen och tar effektivt upp de stigande näringsvärdena. Först när det organiska kolet i dessa "fragment" är förbrukat så kommer man kunna läsa av högre näringsvärden. Tror jag i alla fall. MVH Lasse