Lasse

Som jag skrev i en annan tråd så har jag monterat in en 50 cm alurör på 20*50 mm med 4 st "10 watts" som jag kör på 700 mA. Kylningen sker med en 50 mm fläkt som blåser in på ovansidan i mitten av röret. Luften passerar sedan ut i bägge ändarna. På full fart så håller röret ca 30 - 35 grader. Lägger man på 900 mA så blir det nog varmare. Två fläktar är nog att föredra eftersom om en går sönder så får man hjälplig luftning ändå. Jag tror att det utan problem går att placera 6 st på en 120 cm balk/rör. MVH Lasse

Jag kör 4 stycken sådana chip på ett ca 40 cm lång fyrkantsrör med dimensionerna 20*50. Mitt på ovansidan på fyrkantsröret har jag monterat en 50 mm fläkt. Kör chipen på 700 mA. Funkar kanonbra. Hela konstruktionen inbyggd i RSM huven. Upptaget ett hål på ovansidan för insug. MVH Lasse

Var saltet hårt (dvs fuktskadat) när du blandade det? MVH Lasse

Nej - citron är citronsyra (och lite askorbinsyra). Du bör nog använda ren askorbinsyran. Jag tror iofs inte att KH:t och kalciumet (de låga värdena) har med kloret att göra men nitriten kan definitivt bero på kloret. KH kan du lätt få upp med hjälp av bikarbonat (slår vad om att din fru har det också ) Att få upp kalciumet kan vara svårare men kan du få tag på kalciumklorid av minst livsmedelskvalitet (det de kritar fotbollsplaner med kan innehålla för mycket slaggprodukter) så kan du fixa detta också. Vad gäller bikarbonat så är det ca (då menar jag cirka) 2-3 gram bikarbonat per 100 liter för att höja ett i KH. Jag gjorde bara ett överslag så det kan vara ett fel på potensen men jag tror inte det. 1 i KH motsvarar ca 21 mg/l som bikarbonat så på hundra liter så blir det 2,1 gram. Börja på så sätt försiktigt med 2-3 gram per 100 liter och mät efter några timmar så får du svaret . rikta in dig på att höja med 1 i KH per dag. För att få din KH-mätares mg/l bli till karbonathårdet i tyska hårdhetsgrader (KH) så skall du multiplicera mg/l med 0,056. KH bör ligga på 7-9 MVH Lasse

Antar att det är mg/l som CaCO3 - då är ditt KH i tyska hårdhetsgrader ca 3,4. Osmosmembranen släpper igenom bland annat kloramin så aktivt kol före eller efter osmosen är ett måste. Nu kan det vara så att man i Kina kör klorgas och det kan du testa genom att tappa upp vatten och kraftigt lufta detta. Försvinner lukten fort så är det gas eller hypoklorit som används. Kvarstår lukten och är mindre en längre tid så är det kloramin. Är det klorgas eller hypoklorit som används så får du vattnet mer eller mindre klorfritt genom att lufta effektivt. Får du in klor i systemet så får du ingen etablerad bakteriekultur av någon sort i akvariet och fisk samt lägre djur påverkas negativt. Det du kan börja med i detta läge är att dosera någon matsked c-vitamin (askorbinsyra) per 400 liter vatten - det tar åtminstone bort giftighet från kloramin (om det är verksamt på klorgas vet jag inte men det är det nog också) MVH Lasse

Jag har gjort en del experiment med 30 watts chip - se min tråd Man tager vad man haver. De är överförbara till större chip som 50 och 100 watt. Skall man köra 100 watt så tror jag dock att man bör skaffae en mer avancerad processorkylare - en med heatpipes. Förutom vad jag skriver där så har jag testat lite mer och min uppfattning är att till dessa stora chip är det nödvändigt med lins eftersom orginalspridningen blir för stor. Om man kör flera chip (i en större tank) så skall man nog skippa linsen på några för att få ett diffust ljus men på de mesta är nog en lins att föredra. Det som är lite dumt är att till 50 och 100 wattarna har jag inte hittat några dimbara drivers utan bara de som försäljarna har. Det finns också flera typer av dessa stora chip - uppbyggda på olika sätt och därmed kräver de olika konstanta strömmar. Det är viktigt att matcha chip och drivare. MVH Lasse

Går en del i Universeums stora kar. Maxstorleken är 40 cm men vanligaste storleken vekar vara kring 25 cm. Ett stim på 25 stycken 3-4 cm växte upp på ett år i denna tank till ett stim på 24 och en längd kring 10 - 15 cm. Nu tre år sedan så är de jämnstora med de äldre, dvs strax över 25 cm. MVH Lasse

Jag vet inte vad som smällt på dem eftersom de är hermetiskt tillslutna (IP 67) Min första teori var att jag på de första som gick sönder hade värmeproblem men jag placerade om en i fri luft och satte ventilation i lådan (nu max 34 grader) och av den större sorten så smällde även den nya i fri luft. Leverantören undersöker nu om det är kvalitetsproblem. MVH Lasse

Hej igen Eftersom jag givetvis klantade och tappade i en av modulerna i karet (snygg undervattensbelysning) så har jag fått reparera den. Nya chip beställda och levererade. Här tackar jag för att jag la ner tid med borrning och gängning. Det har fungerat med bara två moduler faktiskt så det känns tryggt Bifogar en graf över mina pH svängningar - speciellt avsed för Claes_A MVH Lasse

Ja kanske så men med ett lysande undantag. Jag testade Duplas pH elektrod tillsammans med betydligt dyrare saker - inget snack om saken det var den bästa elektroden och den använde jag i många år i tuffa system. MVH Lasse

Jag är uppe och studsar på strax över 8,4 nu när jag börjat med kalkvatten igen - inte stött på några problem. Att man kraschat kar beroende på dåliga pH mätare hänger nog på bristande underhåll. Jag har arbetat till och från med elektronisk pH mätning (och styrning) i snart 25 år och det jag märker nu är att elektroderna (om man använder en kvalitetselektrod vill säga) är oerhört mycket bättre idag. Min elektrod har så gott som ingen drift alls mellan kallibreringarna och när den får det så byter jag ut den helt enkelt. Jag använder elektroder av "industristandard". Jag rengör den då och då men den kräver inte samma underhåll som elektroderna förr i tiden. MVH Lasse

Mina erfarenheter är att den fungerar bra och ger i alla fall ett värde som är relativt stabilt och man kan följa nedåtgående trender. Jag köpte den för att jag skulle få en noggran mätning och se under vilken del av dygnet som KH sänktes i realitetén. Nu visade det sig att felet den visar är ca plus minus 0,4 i KH och det är lite för mycket för mitt tänkta användningsområde. För de vanliga tagningarna av KH så funkar de normala testerna väldugt bra till en mindre kostnad. MVH Lasse

Eftersom det troligtvis inte finns någon innehållsdeklaration så kan man inte utesluta detta. Bäst vore om du slutade dosera några veckor, sjunker pH då tillbaka till vanlig nivå - dosera igen. Stiger pH igen då så har du nog svaret i denna flaska. Min erfarenhet med kalkreaktorer är precis det Claes säger - pH sjunker. MVH Lasse

Jag tillhör dem som ofta vill ha en ganska så stor städpatrul och jag skulle nog minst sätta i 10 - 15 snäckor av olika arter samt 5-6 eremiter (ocks de med artspridning) MVH Lasse

Skivanemon (en typ av mjukkorall) MVH Lasse

Nej - då dödar du din fisk eftersom RO-vatten är nästan helt jonfritt. det fins de som vill ha ett kontrollerat vatten även i sötvärlden men då sätter de alltid till en del salter eftråt för att upprätthålla jonstyrkan. Det är precis lika viktigt med syrehalten i ett sötvatten som i ett saltvatten. Den enda skillnaden är att saltvatten kan vid 100% mättnad hålla ca 1 ppm mindre i syrgas än motsvarande sötvatten vid samma temperatur. vid 25 grader håller sötvatten vid mättnad och normalt tryck 8,26 ppm O2 - saltvatten vid samma temperatur håller ca 7 - 7,2 ppm O2. Denna skillnad mellan sött och salt är oftast fiskarna adapterade till.MVH Lasse

Fredrik - följden av ditt svar kan bli att nybörjare blir rädda för att ställa frågor för att inte riskera att få på tafsen. Då kommer de istället döda eller felbehandla ett djur som de redan skaffat - djur som kanske hade överlevt om de vågat ställa "dumma" frågor utan att hängas ut. Detta är nog inte meningen att ditt inlägg skall leda till mer dödsfall eller hur. En sak är om någon ställer en fråga om det är värt att skaffa en anemon eller inte - då kan man gå på ganska hårt med sin åsikt. Är djuret redan införskaffat så hjälper det inte att skälla och ställa någon i skamvrån utan då får man ta sin eventuella kunskap i ämnet och försöka få frågeställaren att klara just detta djuret. I detta fall så hade också - som Nixon påpekar - frågeställaren fått med anemonerna med ett begagnat kar där de bevisligen hade fungerat ett bra tag men blivit lite osäker på djurens beteende. Man kan faktiskt skriva så mottagaren förstår att det var nog inte det klokaste beslutet han/hon tagit under sit liv utan att vara oförskämd. Visst får du uttrycka din åsikt - precis som jag gör nu - men om din åsikt och sätt att behandla frågeställningen leder till att fler djur dör pga att folk som inser att de gjort något idiotiskt inte vågar fråga och få rätt råd så blir det ganska snett eller hur? MVH Lasse

Jag har varit med och packat upp åtskilliga lådor med levande sten som transporterats runt jorden. Faktiskt aldrig varit med om några toppar av varken ammonium eller nitrit (då har stenen gått ner i akvarium som varit igång ett antal år och varit speciellt för förvaring av LS). Ibland har man dock råkat ut för lådor som luktat apa (läs svavelväte) och den stenen brukar sköljas innan de går ner i "sten"akvariet. En låda med ls skall lukta friskt av hav när man packar upp den. MVH Lasse

Stenarna transporteras runt halva jorden liggandes fuktigt i frigolitlådor. Lägg några fuktiga tidningar i lådan och stäng locket. de flesta djur som lever i vatten och som finns i LS klarar sig bättre med avseende på syre om de har ett tunt skikt vatten med stor yta runt kroppen (fukt) - upptaget av syre blir större då. ställ heller inte lådorna på varmaste stället i huset - runt 20 grader funkar bäst tycker jag. MVH Lasse

Ja MVH Lasse

Nä - så bra är det nog inte men faktum är att det verkar som de flesta saltvattensorganismer är betydligt tåligare mot nitrit än vad vi tidigare har trott. Jag skriver inte detta för att man skall acceptera nitritnivåer över 0 utan för att man skall veta att det oftast inte är någon panik-panik men att man måste angripa problemet sakta och metodiskt. Det är också så att för att veta vilka metoder man skall ta till så måste man veta faran. Faran i saltvatten är vad jag anser bildandet av farlig ammoniak - inte nitriten. I sötvatten som drabbas av nitrit brukar man inte rekommendera att lufta ut gaser eftersom nitrit är en jon. Men är det nu så som jag anser ammoniaken som är den stora faran så är det inte underligt att luftning och gasutdrivning får första prioritet. sedan skall man givetvis dra ner på maten och få ner nitriten till 0. MVH Lasse

Ja nu fick jag tillfälligtvis en 30 watts drivare över och jag har testat min konstruktion med en enkel processorkylare och det chip jag monterat på. Jag har kört det på 900 mA och fick då en FV på 24,7. Detta innebär att chippet lämnar ca 22 - 23 watt i denna konfirguation. Det var absolut inga problem för fläkten att hålla rumstemperatur på kylblocket. Jag skulle tro att sådan här rätt enkla processorkylare klarar upp mot 50 watts chip - över det får man nog ta lite mer avancerade modeller med heatpipes och vågrätt kylning. Orsaken till att jag fick en driver ledig var ett klumpigt hanterande av den ena 90 watts modulen i fredags - resulterande i att jag under ett kort tag hade en fin undervattensbelysning . Nu har jag tagit bort modulen och lyckats konstatera att det verkar som bara 3 chip tagit obotlig skada och att jag kan montera in nya i deras ställe. Nu tackar jag för att jag la ner arbete på att borra och gänga hål så jag kunde skruva fast chippen. För den som trodde annat - kinachip klarar inte riktigt att bada i saltvatten....... MVH Lasse

Ja saltet är bra i sötvatten för att utjämna osmosen - det har du helt rätt i men då snackar vi om doser på 0,1 -0,5 procen (1 till 5 promille). 1 promille är ca 100 gram natriumklorid per hundra liter. När det gäller doser av natriumklorid för att hindra nitritupptag så pratar vi om doser på 1 matsked per 100 liter (ca 8 -10 gram) vid måttliga nitritnivåer. MVH Lasse

Men kan bli bättre - kom igen ni som inte är stödmedlemmar...... MVH Lasse

Då har du lärt dig fel tyvärr. Nitrit är farligt genom att det tas upp genom gälarna och tas upp i blodet. Där bildar då nitriten ihop med hemoglobinet något som kallas methemoglobin. Detta kan inte ta upp syre och blodet blir brunaktigt. Sedan mycket länge har fiskodlare och akvariefolk kännt till att man i sötvatten kan begränsa nitritens dödlighet genom att sätta till lite salt (natriumklorid). det behövs inte mycket, en knapp matsked till hundra liter. Kloriden i saltet hindra på något sätt upptaget av nitrit genom gälarna och det krävs så lite som ca 50 ppm till 75 ppm klorid för att få denna effekt. Vid höga nitrithalter så går det åt lite mer klorid för att stoppa nitritupptaget i gälarna. Vårt saltvatten håller ca 19000 ppm nitrit - kommentarer överflödiga. De få tester som gjorts på saltvattensfisk visar också att det krävs höga halter av nitrit för att ens få en påverkan. Dock har det hänt att vid dödlighet i saltvattensakvarium man konstaterat nitrit men det är enligt mig en sekundär effekt. Att du får nitrit i ett ingånget kar som ditt beror på att nitrifikationsprocessens andra steg - nitrit till nitrat inte fungerar 100 %. En av de orsaker som gör att detta steg försämras är fri ammonium i vattnet. Fri ammonium - om det är för hög koncentration - bildar giftig ammoniak i de pH vi arbetar kring. som exempel kan nämnas att vid ett pH kring 8 ligger ca 5-6 5 av ammoniumet i den farliga gasformen - ammoniak. Vid pH 8,5 är det ännu värre ca 15 % ligger som ammoniak. räkna med ca 10 vid det vanliga saltvattenspH:t på 8,3. Har du vid detta pH wen ammoniumkoncentration på 1 ppm så är 0,1 ppm av det ammoniak och det koncentrationen ammoniak är dödlig. Just pga av risken för ammoniakbildning när man läser av nitritnivåer är orsaken till varför man skall lufta och påskynda gasutbytet så mycket som möjligt. Två sätt är att öka luften i skummaren och att öka rörligheten i vattenytan genom att rikta pumpar uppåt. Ammoniakförgiftning är en av de enskilt största dödsorsakerna i akvarium med höga pH - malawi, tanganyika och saltvatten. I saltvatten kan man glömma nitriten men i Malawi och Tanganyikakar får man ta hänsyn till den också om man inte använder salt i akvariet. MVH Lasse