Lasse

Bilder på härligheten Claes!!!!!!! MVH Lasse

Jag hoppas du inte missförstod mig - jag vet faktiskt inte vilket som är bäst. Jag spekulerade bara i det faktum att koldioxid är till en viss del tillväxtbegränsande i ett akvarium med pH över 8. Normalt - utan kolkälla så varierar pH efter ljuset - högst är det vid full fotosyntes - detta beror på att fotosyntesen "suger" ut koldioxiden i vattnet. Olika alger kan vara mer eller mindre beroende av vissa nivåer koldioxid i vattnet. Jag med flera har använt denna metod för att begränsa tillväxten av "ful"alger via kalkvatten. Frågan var då om det kunde påverka om man introducerade ämnen som ökade koldioxiden när den behövdes mest. Jmf växtnördarnas dosering av koldioxid i växtakvarier. Ibland så kanske vi inte vill ha högre koldioxidproduktion när det är ljust för att begränsa fulalger. Jag vet inte - men för mig är det inte ointressant att få lite "skruvade" bollar tillbaka. MVH Lasse

Tja - det kan det ju nu vara en fråga om liv och död om någon litar på dessa värden man får fram från stickorna och gör åtgärder baserade på dessa mätvärden så kan den frågan lätt uppstå för innevånarna. Saltvattensguiden och andra forum är fulla av trådar där personer är desperat rädda för mätvärden de litar på fullt ut eller är oroliga för att ett värde tycks stiga. Min uppfattning är att i många fall så är inte de uppmätta värdena i ett specifikt akvarium som till slut dödar det utan den serie av åtgärder som värdet leder till. Skall man ta några värden överhuvudtaget så skall man åtminstone använda mätmetoder som ger ett bättre resultat än slantsingling. Nog om detta. Till din fråga - tumlingen av pelletsen gör att den delen av bakterifilmen som är minst aktiv hela tiden lossnar i så små fraktioner så du normalt inte ser dem. Har du pellets som ligger helt stilla och med minimalt vattenflöde så borde du efter ett tag kunna se bakteriefilm på ytan eller runt om i flagor. MVH Lasse

Det intressanta är var det organiska kolet tar vägen, dvs blir sen. en del blir ju bakteriemassa men en inte alltför liten del blir koldioxid om det är aerobisk nedbrytning, dvs syre inblandat. När man har ställt in sin dosering till rätt mängd så är en rimlig förutsättning att det tillsatta organiska kolet är förbrukat inom 24 timmar. Rent teoretiskt - och då menar jag teoretiskt - skulle det då uppkomma en intressant situation. Man doserar när det släcks - man får en ökad koldioxidproduktion - pH sänks och är som lägst precis innan det tänds. Och då lägre än om man inte skulle ha doserat organiskt kol. Ljuset startar fotosyntesen och vid en viss tidpunk är produktionen mindre än konsumtionen och pH stiger. Inträffar ganska snabbt. Stigande pH ger mindre tillgänglig koldioxid för fotosyntesen. En av teorierna bakom kalkvatten är ju att hålla pH högt för att minska den lösta koldioxiden för "skitalger". Det förutsätts då att zooxantellerna är inte lika koldioxidbegränsande som övriga alger eftersom de finns i en djurkropp och kan ta koldioxid från djuret (koralldjurets) metabolism. Vad händer då om man doserar organiskt kol när det är ljust - jo det ökar produktionen av koldioxid när produktionen behöver den och sedan är den stora frågan vilken produktion som är den kraftigaste - "skitalgsproduktionen" eller nyttig produktion. Om jag hade ett system med algrefugium så skulle jag definitivt försöka mig på att dosera under ljusperioden - om jag inte har det - vet ej. Men det intressanta är att det i specifika lägen och specifika kar kan ha betydelse för när man doserar in det organiska kolet sedan om det just i det specifika fallet skall vara under mörker eller ljus får man nog testa sig fram till. Jag tror inte frågan om det har betydelse eller inte är så dum men det kan vara specifikt för varje akvarium och varje tillfälle. Den skruvade bollen går vidare - nu vill jag ha den tillbaka med spinn! MVH Lasse

Det finns ett annat sätt (billigare) också. Det finns rör till golvvärme som består av aluminiumrör klätt med plast. Det går att göra en spiral av dessa och använda dem i sumpen. Så har jag gjort vid ett tillfälle och det fungerar utmärkt. Som kylmedel används i detta fall kalla sidan på värmepumpar. MVH Lasse

Titanlegering kanske MVH Lasse

Den är en varning att inte lita på nitratmätningen och den ger utslag på ganska så låga nivåer. Dessutom så visar nitratmätningen värde i NO3-N så du skall multiplicera ditt värde med ca 4,23 för att få nitratvärdet. Att använda dessa stickor för mätningar där man skall besluta något som råder över liv och död eller ens få en indikation på något är bra eller dåligt är något jag inte skulle göra. Och jag har använt dom, jag har vägt upp dom mot riktiga mätningar och jag har gjort misstag baserade på bara övervägande om värdena. Tunze säljer dessa stickor - jag vet det - och det är beklagligt. Nitratmätning i saltvatten är inte ens tillförlitligt med de dyrare dropptesterna. MVH Lasse

Äter som en häst -> ändå knivrygg -> någo(t)n annan tar näringen. MVH Lasse

Man mäter inte nitrit med nitritindikatorn på Mercks stickor. Den finns där endast för en sak och det är att visa om det finns nitrit i vattnet och då är dess uppgift att säga att nitratvärdet gå ej att lita på eftersom nitrit stör metoden. Dessa stickor är heller inte enligt MERCK själva användbara i saltvatten eftersom det stora kloridinnehållet stör mätningen. Myntsingling är bättre - då har man i alla fall 50% chans att få rätt. MVH Lasse

DSB är ingen uppfinning av 1990-talet. Plenum eller Jaubert-metoden utvecklades för över 40 år sedan i Monacos akvarium som en utvecklad DSB. Ingvar Hellmalm drev sitt stora akvarium med Jaubertmetoden i över 10 år. Om Ron Shimek och hans betydelse för saltvattensakvaristiken är lätt att bilda sig en uppfattning om bara genom att Googla hans namn. MVH Lasse

Detta är deras hemsida http://www.majornasglas.com/index.html och där finns adressen jag nämnde och som jag brukar använda MVH Lasse

Skicka dina frågor direkt till Benny, info@majornasglas.com Det blir lite enklare då - det är nog bara han som kan svara på detta men som jag ser det är det inget problem att skippa mellanstaget på den storleken. MVH Lasse

Får du ingen bakterietillväxt så kan de nog stå hur länge som helst (nästan) MVH Lasse

Kan ju inte säga 100 att det var filfisken - men jag har inte sett någon majano efter detta. Synd - för i mindre mängd tycker jag att det är ett fint litet djur. MVH Lasse

Jag får nog ändra mig - det rör sig kanske ändå om någon sjuklig förändring. Jämför proportionerna mellan öga och fisk på bild 1 med de andra bilderna. Det ser inte ut som fisken växt normalt. Jag tror inte du har givet den för lite mat - men däremot kan den av olika skäl kanske inte tillgodogöra sig näringen. Det kan röra sig om inre parasiter - prova och se med något medicinfoder för inre parasiter. Har för mig att Aquarium Munster åtminstone har ett sådant. Jungle också tror jag. MVH Lasse

Om den inte redan är ute så kommer det en ny och omarbetad upplaga (på svenska) av denna bok inom en mycket snar framtid. MVH Lasse

Jag bedömde det som en synvilla - har den en rakbladspanna loopmannen? MVH Lasse

370 resp 380 ligger inom mätfelet! MVH Lasse

Du kör i ca 1040 mA i värsta fall - det klarar dom utan vidare som en test. Skall du mäta den verkliga strömstyrkan? MVH Lasse

Det är just skönheten med den - och sedan beteendet i karet MVH Lasse

Normalt filfiskbeteende med andra ord . Både majano och glasrosor försvann när min filfisk kom i. MVH Lasse

Just det. Min erfarenhet är att där man inte låter trycka ner näringsvärdena för lågt så ser man dem inte eftersom de är mer konkurenssvaga än andra alger. Man har alltså en hinna av andra alger som tar upp de viktiga sittplatserna. Har man däremot svält ut de normala algerna (och betbara algerna) totalt så är de de främsta av alla opurtunisterna, och kan utnyttja väldigt låga näringsvärden och exploderar direkt. Det är ingen tillfällighet att de är de första alger som uppträder i ett nystartat kar. Min åsikt är att man inte skall trycka ner nivåerna till kvävesvält överhuvudtaget utan försöka balansera kring några ppm nitrat. Vi har idag fått så många kraftfulla metoder att använda organisk kolkälla som vapen för att pressa ner näringsnivåerna att vi börjar se den andra sidan på myntet. Gå tillbaka några år i SG:s historia och titta hur vanlig frågan om kiselalger är i trådarna och jämför med nu så förstår du nog hur jag menar. MVH Lasse

Pomacanthus zonipectus - Cortez angelfish bör det vara. Men detta är offtopic Reuben! MVH Lasse

Det är nog bäst att elektronikexperterna svara på den frågan men jag skulle nog inte testa dem utan att ha LED inkopplade. På driverna står under vilka volttal de arbetar (om det är konstantsrömsvarianter). Du måste ha minst det spänningsfall som anges på den lägsta voltstyrkan. Mina går mellan 6 och 36 V. Det innebär att minsta forward voltage jag kan använda är 6 volt. Mina 10 wattare har ca 9 - 10V som forward voltage - vilket innebär att jag kan köra 1 st 10 wattare på en driver. 3 watts Creechip brukar ha kring 3 volt i forward voltage vilket innebär att jag måste ha minst 2 st 3 wattare i serie för att kunna köra test. Men elektronikexperterna - ingen nämnd - ingen glömd - kan gärna svara på frågan här i tråden. MVH Lasse

Jag vet inte om det beror på missfärgningen men ögats prop till resten av kroppen ser lite konstigt ut. Ögat är den del av de flesta fiskar som växer i en bestämd takt oavsett näringstillgången. Är ögat större än vad det borde vara i förhållande till den övriga storleken så är det en gammal individ som växt långsamt. Jag tror inte som Hans att det är någon brist som oraskat detta - snarare en mutation som framträder längre upp i åldrarna. Men vi får hoppas att den lever så länge så att den färgar om. Då får man svaret. MVH Lasse