Lasse

Skulle misstänka att han hamnar under 500 kg som vikt - om karen fylls helt med vatten så blir vikten 530 kg så även med sten och sand så tror jag inte vikten blir högre än 500 kg. vi hade 10 cm fötter och ciklidkar med mycket sten så totalvikten där var över 1200 kg dvs 150 kg per fot. MVH Lasse

Det kan vara släpp och mjukgörare som du får som hinna. PP och PE är annars väldigt safe. Hela rörsystemen i Universeum är PP och PE (PP = polypropylen PE = Polyeten) Om man får lukt och hinna så är det något annat i plasten också. MVH Lasse

Har du fått dina chip än? Hur mycket man behöver variera vet jag faktsikt inte - mina 30 wattare ligger däromkring (6 - 7000 K) och jag har en del sådana i min gamla ramp. det jag magmässigt känner är väl att 10 000 K är tillräckligt lågt för att det skall funka bra - alltså man behöver inte gå ner till 6 500 K för koraller som naturligt lever på 3 meter och under men att kanske inte heller är någon nackdel med att ha en del kring 6 500 K. LED är ju underbara på det sättet och i och med att det är en i grunden punktkällebelysning så kan man ju testa genom att flytta om korallerna. Man kan ju ha en hörna med acroporer (som kan leva väldigt grunt - se bilder ) där man övervägande har 6 500 K och ett hörne där man har ett blåare ljus. MVH Lasse

Funkar bra. Jag körde en 2 meters bänk för 720 kar (8 fötter) som var förhöjd. Under den hade jag stuckit in ett 500 kar som vilade på de 4 tvärstagen - fungerade prima i många år. MVH Lasse

Min ståndpunkt och min avsikt med kommentaren är att hur vi än vänder oss så kommer vi att spela gud. Vi upplever glasrosor som pest - därför blir det tankelapsusar liknande den Gabriel gör - skriver att han dödar dem med kokande vatten men blir lite upprörd över att Dykaren låter de som äter det vi uppfattar som pest dö av svält när pesten är slut. Att döda "the bad guy" är inget svårt men att låta "the god guy" svälta ihjäl är lite magstarkt. Problemet här som alltid är vem eller vad definierar "bad guy" eller "god guy". Vi kan dra paralleller - vi har många djur som lever på mikroalger och annat i våra akvarium - i vår strävan att få bort det vi definierar som pest (olika alger och annat) så inför vi näringsbegränsningar som innebär att vi svälter bort många djur som fanns innan och som vi medvetet tog in med den levande stenen - i princip samma frågeställning. Jag tror nog att det enda raka är att erkänna att vi faktiskt spelar gud med våra akvarium och att vi faktiskt styr över liv eller död och sedan ta detta ansvar på bästa sätt. Kan vi ha en stam glasrosätande snäckor som dessutom är lättodlade så kanske det faktiskt är mer etiskt riktigt än att utrota glasrosorna med olika gifter. MVH Lasse

Lite OT men glasrosor är också djur.........MVH Lasse

Det motsvarar 1,0262 i relativ densitet vid 25 grader. Det är PSU enheter och du ser dem i den vänstra skalan i din refraktometer (tror jag). 34,8 psu (eller promille) är den salthalt som anses vara den naturliga salthalten. Du kan aldrig få det exakt - din refraktometer är troligtvis också kallibrerad på 20 grader. Mewn det räcker för våra krav. MVH Lasse

Alltid kul med nya vägar - blir spännande att läsa. MVH Lasse

Såg inte detta förrän nu - jag vet inte riktigt hur mycket cirkulation du har just nu men i sådana här lägen som du beskrev för 6 dagar sedan så är det bra med all den luftning man kan få. MVH Lasse

För att få 1.025 så skall du använda 944 gram Red Sea Coral Pro till 25 liter. 1 kg ger ca 1.0275 på 25 liter med detta salt. Mängden per liter varierar med saltmärkena - ladda ner och använd aqua Calculator här. När programmet är installerat så går man på inställningar och ändra språket till svenska. MVH Lasse

Håller med Dykaren - jag skulle till och med kunna tänka mig att byta 1/3 i veckan om jag har stor belastning. MVH Lasse

Ser fräckt ut redan med 5 MVH Lasse

@ Lillen Om ditt vatten passerat en gång genom ditt UV-C så håller jag med dig men det gör det ju inte - samma vatten återkommer hela tiden och går till samma kärl - ditt akvarium. Du pyttsar in värme via ditt UV-C och det med en bestämd energimängd 9 watt/timme eller 0,009 kWh. För sluttemperaturen i ditt akvarium har det ingen betydelse om du pyttsar i denna energimängd med hjälp av mycket eller lite vatten. Ett försök till. Om du har en behållare med salt som rymmer 90 gram och du har en vattenström som du tar från akvariet som tömmer ut detta salt i akvariet så spelar det ju ingen roll för slutresultatet (mängd salt i akvariet) om detta sker med en långsam vattenströn eller en kraftig vattenström. Det är ju skillnad på salthalten i det utsprutande vattnet men det är ju till slut samma salthalt i akvariet oavsett om det är tillfört koncentrerat eller utspätt. @ Thomas.B. Här är ett mycket bra fotoprogram som är gratis och som kan hjälpa dig att förminska dina bilder. Jag frågar för är det så att du har två avlopp från din box så kan du göra ett hävertsystem som är ljudlöst. Du sätter då två rör i din avrinningsbox. Ett längre som slutar ca 3 cm under ytan i ditt akvarium (för att minska fallhöjden från akvariet till avrinningsboxen - kan justeras) Ett kortare som slutar ca någon decimeter från botten. På det kortare sätter du en kran ovanför ytan i sumpen - röret förlängs efter kranen till att sluta precis under ytan i sumpen. Med kranen reglerar du mängden vatten i häverten. Mängden skall vara så stor att vattenytan i överinningsboxen blir så hög att lite vatten rinner över i det höga röret. Den konstruktion blir nästan ljudlös. Du kan behöva vattenfylla hävertröret om det slutar under sumpens yta för att få igång en bra hävert. MVH Lasse

Städa akvariet? Vad innebär det? MVH Lasse

@ Lillen - det är klart att du får det varmare i ditt akvarium om du kör vattnet igenom ett 9 watts UVC eftersom effekten 9 watt blir förr eller senare till värme men det vi vänder oss mot är att du påstår att du får mindre värme i akvariet om du kör ett snabbare flöde igenom UVC:n. Försök och tänk så här - i ditt första fall när du kör 300 liter i timmen igenom UVC:n så kanske du får en temphöjning i dessa 300 liter med låt oss säga 0,2 grader i utgående vatten. Med samma effekt, 9 watt men med 600 liter i timmen så skulle du få 0,1 grad temphöjning i utgående vatten från filtret. Detta är samma sak. Tänk att du har två behållare med 300 liter var. Du höjer den ena med 0,2 grader över den andra. Sedan slår du ihop de här - sammanlagda temphöjningen på 600 liter blir då 0,1 grad. Hastigheten igenom filtret har ingen betydelse för hur varmt akvariet blir på låt oss säga ett dygn. Det är wattalet på dit UV-C som avgör detta. Men med så lite som 9 watt och 300 liter i timmen så skall du normalt inte känna någon temphöjning men det kan vara så att pumpen bråkar för dig - den ger också värme. Vad är det för pump och vilken effekt är det på den. @ Thomas.b Hur ser din avrinning ut - kan du slänga upp en bild? MVH Lasse

Problemet är ju också att du har UV-C placerat under huven. Då kommer den värme som normalt inte når vattnet när det passerar Ljuskällan också att nå vattnet genopm att värmen sprids genom luften mellan huvens undersida och vattenytan. Om du skulle ha UV-C utanför huven så skulle en del av värmen (troligtvis mer än hälften) stråla ut i luften i rummet och inte påverka den begränsande luftmängd som är inne i huven ner mot vattenytan. 9 watt ger 9 watt oavset genomströmningshastighet eller volym men 9 watt i ett normalt rum påverkar lufttemperaturen i rummet mindre än en piss vid Vinga men placerad i det lilla utrymme som är mellan huv och vattenyta så ger det mer värme ner i vattnet. MVH Lasse Jag vill inte vara ohövlig Fredrik men hur tänker du? En doppvärmare har en teromstat som slår av vid uppnåd temperatur. den reagerar på temperaturen precis runt doppvärmaren. Det är självklart att om du placerar doppvärmaren lungt och stilla så slår den av så fort den nära omgivningen uppnått denna temperatur men det innebär inte att akvariet har denna temperatur, bara att de närmsta litrarna har den temperaturen. Sedan förmedlas den värmen ut och den nära omgivningen till doppvärmaren sjunker i temperatur och doppvärmaren slår på igen. Efter x antal timmar har HELA akvariet samma temperatur men det går långsamt. En cirkulation runt doppvärmare kommer att få doppvärmaren att arbeta mer kontinuerligt och utan på och avslag till temperaturen är likformig i hela akvariet och det tar kortare tid. Vi kan väl vara överens om att det tar kortare tid att värma upp en liter jämfört med 100 liter eller hur. Det är väl temperaturen i akvariet som är det viktigaste eller hur. Om det kommer mycket värme långsamt eller om det kommer lite värme snabbt spelar ju ingen roll - slutresultatet i akvariet blir det samma. Ett exempel. en låda kan fyllas med 60 appelsiner - vilket går fortast och hur många appelsiner blir det om en person klarar 6 appelsiner per minut medans en lite snabbare person kan stoppa i 1 appelsin per 10 sek? Detta är ju samma sak om man räknar med värmemängd - en långsammare pump ger mer väremängd per tidsenhet än en snabbare pump men slutresultatet blir det samma i akvariet.

300 liter på 9 w är inte för lite utan ganska lagom om det skall ha effekt Orsaken till din uppvärmning ligger någon anna stans och det kommer inte att värma mindre bara för att flödet ökar - bara att det blir lite mindre varmt vid varje passering men å andra sidan så kommer vattnet att passera oftare vid ett högre flöde. Du kommer att värma vattnet med ungefär 9 watt i timmen oavsett ditt flöde. MVH Lasse Du hann före Laggeman

Använd mysis som Kjelle eller djupfryst vuxen artemia som jag brukar göra när jag matar in. Inga nya fiska heller än. Vad jag förstår så har det här varit igån ca 2 veckor - i så fall har du inte fått igång nitrifikationen riktigt än. Mitt råd är att du ger högst 3 till 4 vuxna artemia till varje fisk var tredje dag nu första veckan. Andra veckan ger du samma mängd var annan dag och tredje veckan samma varje dag. Jag hade undvikit torrfoder. fiskarna kommer inte att svälta ihjäl men matar du för mycket i din iver att få igång dem som dödar du dem genom ammoniakförgiftning förr eller senare. Ta det piano! MVH Lasse

Det är min uppfattning att i mer kubiska akvarium behövs mindre flöde för att få samma effekt som i ett långsmalt. I ett mer kubiskt akvarium så uppstår det ett mycket turbulent flöde. Exempelvis i mitt RSM som är på 130 liter och kubiskt så tycker jag det räcker gott och väl med de inbyggda pumparna (sammanlagt 1000 liter) Flödet är rätt så ordentligt runt mitt rev där. Däremot i mitt stora som är ca 120*60*60 i displaydelen har jag först grundcirkulationen på ca 6000 liter plus två stycken streamers som tillsammans lämnar ca 12 000 liter i timmen och där finns mer lugna ställen än i RSM. Jag tror inte du har för mycket - däremot kan du ha tillräckligt. MVH Lasse

Akvarielagret i Stockholm tillverkar efter kundens önskemål också. MVH Lasse

För min del så har nog detta att (om det är rimliga mängder) silikat i kranvattnet orsakar kiselalger överförts till halvmyterna. För första gången sedan starten av mitt RSM (mer än 3 år sedan) har något som liknar kiselager börjat visa sig på min sandbotten de sista veckorna. Då gäller följande för detta kar. Som en följd av slarv är det inget vattenbyte gjort på 2,5 månader - alltså inget nytt salt eller nytt vatten. Sedan i slutet av januari så har jag också LED belysning i rampen vilket gör att jag inte behöver temperaturjustera med fläkten och avdunstningen har minskat väldigt mycket - 1 - 2 liter i veckan mot förut 4-5 liter i veckan, dvs inte så mycket kranvatten som top-off under denna tid. Det som har ändrats är ljuset (blivit svagare) - min pistolräka finns kvar med gräver inte på framsidan så mycket (gobisen verkar borta). Jag kör inga tillsatser i detta kar. dessa omständigheterna indikerar att denna blomning inte är orsakad av kisel i saltet eller i kranvattnet. Jag hittar ingen förklaring till detta men jag fick en mjukkorall från PeterGG:s kar för några månader sedan. Då hade han problem med kiselalger så att det kan finnas olika stammar av dessa och att de i så fall kan "infektera" andra system kan inte uteslutas även om jag tror att det måste finnas andra faktorer med i bilden för att en "infektion" skall ske. samtidigt fick jag en skiva som jag la i mitt stora och där syns inga kiselalger. Det första jag gör nu är att byta ordentligt med vatten . MVH Lasse

Detta är en aspekt att tänka på. LED är i stort sett fri från långvågig IR strålning i ljusbilden. För min del så varierar tempen i mitt kar nu mellan 25,9 och 26,7 mot att förut gått mellan 25,9 och upp mot 27,5 (MH) Då har jag fläktar igån nästan hela tiden och när jag hade MH så var det en "luftig" konstruktion. Du kommer att få karet helt "inbyggt" med den rampen som du tänkt på. MVH Lasse

Ja det är troget arbete som gäller och så får betarna ta tag i de nya sporerna. Jag har liknande erfarenhet men jag använde inte någon remover utan mitt fosfatinnehåll var lika högt både före, under och efter dessa alger. MVH Lasse

http://www.pwss.se/product.php?productid=376&cat=59&page=1 Oftast inte poröst men kolsvart och lätt. svart är inget som används i saltvattenskar och många är livrädda för att ha lavasten i sitt saltvattensakvarium så det materialet du söker finns inte i denna del av hobbyn. MVH Lasse

http://www.zoonen.com/annonzparken/annonz.asp?oid=1073946 MVH Lasse