Lasse

Ja MVH Lasse

Nu har jag fått mina fyra bottenplattor och även förborrat dem i en gigg. Helgens arbete blir nu att gänga minst 28 till 36 M3 hål per platta, många hål blir det. Jag har provat att gänga med skruvdragare och med hjälp av lite rödsprit så går det faktiskt utomordentligt bra, ingen avbruten gängtapp än Jag har gjort om designen lite och därmed förberett för att 90 watt per platta istället. Kommer att prova med en först så att jag kan mäta upp både temperaturer och ljusstyrka. Två plattor förbereds för 9 st 10 wattare, 3 stt royal blue, 3 stycken 10 000 K och 3 stycken 16 000 K. Två plattor blir med 6 st 10 wattare och en 30 wattare. 10 wattarna där blir 16 000 K och royal blue. 30 wattaren håller ca 7000 K. Jag räknar med att få ett ordentligt ös på 90 wattarna. För maximal kylning så kommer jag att ha plattan och fläktmaskineriet öppet på översidan till vidare, bara bygga ett "splash" skydd på undersidan. Problemet just nu för mig är att få till ett litet drag inne i splashskyddet. Det gick inte att fräsa på det sätt jag hade räknat med. Jag får borra några hål bara. MVH Lasse

Kommer det regelbundet, speciellt när det är släkt så är det med största sannolikhet en pistolräka eller mantis. De är svåra att hitta. Jag har åtminstone 3 pistolräkor i mitt stora och troligtvis en mantis. Att de lever ser jag då och då på en liten hög eller ett hål (där det inte var något dagen innan) eller ömsade skal. Varför jag tror jag har en mantis är för att jag såg en skugga som snabbt rörde sig i ett hål för några månader sedan. MVH Lasse

Strålande tider som kärnkraftsteknikern sa - då väntar vi på 103 MVH Lasse

Ser inte så mycket brunt skit på botten nu Peter. MVH Lasse

Det var förra gången jag och Wiking lovade att pynta in extra - denna gången satte vi gränsen vid 200 . Så vem blir nr 101? MVH Lasse

Det är alltså Dendrochirus zebra som du är intresserad av och den blir 25 cm, förväxlas ofta med Pterois antennata som blir betydligt större än de 20 cm FishBase anger. MVH Lasse

Reuben - nr 100? Det har aldrig varit enklare än nu - varken att få ett fint saltvattenskar eller att ekonomiskt stödja SG! MVH Lasse

Ärligt talat Nixon - jag tror inte det hjälper om du tar argonitsand - densitetskillnaden är för stor (samt partikelstorleken som har betydelse för "uppkraften"). Skall du ha detta att "tumla" om så behövs ett så bra flöde att du har uppfunnit en apparat för stentvättad biopellets - iofs kan jag nog hitta på en bra reklamslogan för det också MVH Lasse

Att ställa in fluidiserande filter perfekt är bland det svåraste man kan ge sig in på. I mitt tycke är det inte ens teoretiskt möjligt att ställa in en fluidiserande bädd med filtermaterial av olika densitet, speciellt när det skiljer så mycket i densitet som mellan sand och biopellets. Densiteten hos filtermaterialet ändras också kontinuerligt i förhållande tll den biofilm som finns på materialet. Biopellets har jag inte kört i fluidiserande bäddar men i stort sett all annan typ av filtermaterial - alla med samma resultat - mycket svåra att ställa in och stor variation pga av biofilmens tjocklek. I stort sett skruvande varje dag. Jag skulle tro att det är så att att när det gäller biopelletsen så är inte biofilmens tjocklek kritisk för effektiviteten eftersom kolkällan finns under biofilmen. Kombinerar man den sen som Claes_A med lite kolkälla i vattnet så har bakterierna försörjning från bägge hållen av kolkälla. Jag har inte självt kört biopellets men jag skulle tro att det är på detta sätt. MVH Lasse @ Marko - du hann före

Ja - jag kör också utan RO - men jag hade kollat först. Nu gjorde jag dock bort mig rejält då jag trodde vi hade vårat vatten (bor i Bohus, 4 km från Kungälv och 20 km från Göteborg) kom från Kungälv som är känt för bra vatten och att de inte klorerar. Jag körde utan problem i nästan två år när jag fick mina antagande bortblåsta. Det visade sig att Bohus fick sitt vatten från Göteborg - och Göteborg klorerar. Men i alla fall så är Göteborgs vatten bra också och jag har inte talat om det för mina fiskar och koraller. Det är också så att kloramin (som idag är den vanligaste klorföreiningen du får ur din vattenkran) inte tas bort av RO - membranet så det problemet har du kvar även om du använder RO. För att få bort kloramin så behövs ett aktiv kolfilter eller det absolut enklaste, lägg i någon knivsudd askorbinsyra (C-vitamin) i ditt vatten. (en matsked räcker för ett badkar) jag har nu kört med detta i fyra år - jag är inte någon sps-nörd utan har mest skivor och lps. MVH Lasse

INTE Galvat. Iofs kommer de att sluta att hoppa då men inte på det sätt som du vill!!!!! MVH Lasse

Örlen eller Mölltorp alltså Det förklarar pH och alkalinitet. Då är det inte de tassemarker som jag misstänkte (upp mot Tiveden) och då är nog inte faran för höga silikatvärden så stor. Det har med berggrunden att göra och ner mot Tibro så har du gammal havsbotten och inte det urberg som är norr om Karlsborg. Först är det nog viktigt att klura ut vad det är för organismer du har. Kontakta PeterGG så kan han ge dig råd hur du med ett mikroskop själv kan klura ut det. MVH Lasse

Tyvärr är inte de allmänna råden från jordbruksverket så speciellt bra. Det är en rätt så gammal och förlegad metod att beräkna antalet fisk per cm och liter. Enligt den beskrivningen skulle du kunna hålla ca 360 femcentimeters fiskar eller 90 st 10 centimeters fiskar i dina 360 liter. Framförallt det senaste blir enligt mitt sätt och se fisksoppa i ett privat kar, milt sagt. De råd du kan få på olika websiter är också lite beroende på de som skriver råden och deras uppfattningar. Det är inget som du skall följa slaviskt. Exempelvis så är Scopasen en av de vanligaste kirurgerna i handeln och 1500 plus kar är inte speciellt vanligt. det betyder att det går ett stort antal Scopas i mindre än den rekommenderade storleken på reflex här i Sverige. Scopasen är också en av de tåligaste fiskarna och som lever länge i ett akvarium. Om din verkligen är 20 cm från topp till tå så är det ett majestätiskt exemplar och har den vuxit sig så stor på ca 4 år så har den en viss typ av trivsell i ditt kar helt klart. Visst kan du ha den kvar där - det är i alla fall min åsikt. För Scopas (och övriga kirurger) tycker jag att karets utformning har större betydelse än antalet litrar. det är aktivt simmande fiskar och behöver "sträcka" ut och därför är min åsikt (behöver inte vara rätt) att långsmala kar är att föredra framför kubiska för denna typ av fiskar. Skulle det fungera med en dvärgdrake? Ja troligtvis men även dvärgformerna blir rätt stora, den lämpligaste kan vara Dendrochirus biocellatus, som enligt litteraturen blir 13 cm (jag har dock sett större men inte över 20 cm). Det är tyvärr inte den vanligast förekommande arten Dendrochirus zebra är vanligare men denna blir 25 cm och brukar ofta förväxlas med Pterois antennata och den blir betydligt större än de 20 cm reflex (och fishbase) anger. Detta är dock fiskar som är rätt långsama i sitt uppförande så du måste tänka på att de verkligen får maten du stoppar i utan att Scopas tar allt. De kan vara svår att få igång på dött foder så därför är en liten guppyodling är bra att ha igång när du skaffar fisken. Guppyn matar du med försklassigt foder för marina fiskar och på det sättet bygger guppyn upp en fettsyresammansättning som är liknande som de marina arter som drakarna normalt livnär sig på. Drakar är giftiga och att få ett stick är ganska lätt. Att tänka på då är att så fort som möjligt stoppa stället där sticket tog under rinnande varmt vatten. Vattnet skall vara så hett att du precis klarar att ha det stugna stället där (45 till 60 grader). du skall inte skålla dig. Tiden du skall ha detta varma vatten är minst 20 minuter. Efter det tar du kontakt med giftinformationscentralen och uppsöker läkare. Att du får olika råd från olika personer är inget ovanligt och det svåra för dig är att sovra i informationen och fatta egna beslut. Ett bra sätt som jag brukar utgå ifrån är om personen i fråga har egen personlig erfarenhet av det som hissas eller dissas. Vill du hålla drakar - försök att ta kontakt med folk som har haft de olika arterna och få direktinformation därifrån. Vad gäller scopas så är det många som har bra erfarenheter i mindre kar, exempelvis Wiking (275 liter). Jag har Scopas i 450 liter - fungerar. MVH Lasse Ps svårt att se på bilden men jag skulle nog få dess storlek till 10 - 12 cm från topp till tå.

Har de följt glaset upp så finns det ett gammalt knep som brukar ta bort sådana olater. Sätt en remsa på ca 2-3 cm rakt ut längs hela kanten så det blir ell litet stop där. MVH Lasse

Om du planerar att använda kranvattnet direkt utan RO så är det en del saker du måste kontrollera upp först. Vattenvärdena från ditt vattenverk, hur mycket klorerar de och vilken typ. det vanligaste idag är kloramin och det passerar tyvärr RO-membranen också men det är bra att veta hur mycket de klorerar. Du bör veta nitratvärdet samt hur mycket kalcium som finns (eller åtminstone om det är hårt vatten eller inte). Nitratvärdet kan i jordbruksbyggd gå upp ganska högt. Mycket kalcium gör att du får använda, som redan sagts, standardsalt - inte ett med förhöjda kalciumvärden. Du bör också göra en check på kopparhalten ur din kran så inte husets ledningssystem fäller ut för mycket koppar. När du vet det här så kan du ta ställning till om hur du skall göra - bra kan också vara om man vet någon annan som kör på kranvatten från ditt vatteverk och den personens erfarenheter. MVH Lasse

Kolla in den här - det var för 35 år sedan men redan då visste de hur det var MVH Lasse

Biltema har du i K-stad. MVH Lasse

Erfarenheten jag har är liknande det Garion beskriver. Jag går nästan alltid upp ett steg från det jag upplever som absolut nörvändigt just nu. Detta eftersom jag vid så många gånger tackat både gud och hin håle för att jag har användt den tekniken i många år nu. Ens behov ändrar sig med tiden och jag har då aldrig varit med om att de ändrat sig neråt Det har också med fallhöjden att göra, för 4000 i en hävert på 25 mm så har nog Manne haft en rejäl fallhöjd - eller.... MVH Lasse

Vad var sorten för kalk på 6,7? Du har högt pH för att vara där uppe, ni har inte något filter inkopplat eller är provet taget direkt från brunnen. Om det är direkt från brunnen så skulle jag nästan gissa på att ni bor söder om Karlsborg och då kanske faran för silikat i brunsvattnet inte är så stor - men kolla det först. MVH Lasse

Nja - jag skulle ta 32 mm, större flexibitet om några år. MVH Lasse

Jäkla otur du har Manne, men fortfarande kan du få en till, kan ta med den nästa gång vi far till Eslöv MVH Lasse

Nu har jag gjort lite PAR mätningar 5 cm ovan botten. Jag har då i den sidan där den nya LED-rampen (60 watt) sitter omkring 200 i PAR och det är då i ett ganska begränsat område. Under 150 watts MH:n har jag på samma höjd mellan 230 och 250 i PAR. Vid vattenytan - centralt under den vita 30 wattaren läser jag upp mot 700 i par, då är armaturen 15 cm över vattenytan. I vattenytan under MH:n 20 cm över vattenytan hade jag ca 540 i PAR. Vi bägge mätningarna så var lysrören (2*54 watt) samt min LED list på. Pga att jag satt upp min nya LED med hjälp av ett frigolitlock så är lysrören avskärmade från den delen och det kan ha påverkat det lägre värdet. Det är givet att 60 watt inte kan ersätta 150 watt och det har aldrig heller varit avsikten utan min tanke har varit att dela upp de insatta watten i bättre våglängder och testa det spåret. Jag kommer dock att göra åtminstone en av de nya på 90 watt istället för 60 watt och se till att jag har utbyggsmöjligheter på de andra. Nya chip är på väg. Stig kan gärna fylla i här vad de olika PAR värden betyder med hänsyn till olika koraller. @ Thore Nej jag har inga PDF på dem men här har du de upplysningar som jag har. 10 watt 16000K, 10 watt Royal Blue, 10 watt 10000K samt 10 watt 20000K

Sök på kalkvatten här på forumet så får du fram lite olika trådar. Nitrit på 100? MVH Lasse

"Dvärgdrakarna" blir lite 20 cm plus de också men visst skulle det troligtvis fungera, tänk bara på att en drake behöver mycket mat -> högre belastning på karet. MVH Lasse