Lasse

De har ju en driver på 1300 mA men som inte är dimbar. Om mam använder dimbara meanwell som är ställbara till 1400 mA (tror jag) så skulle det funka men då kommer man bara få ut ca 14 watt, men det kanske räcker. Eftersom de bara erbjuder en driver på 1300 ma så kanske det inte är så lämpligt att ta ut hela effekten på chippet. Rättelse - de har en på 2000 mA också - ej dimbar MVH Lasse

Köper man annat än elektroniskt styrbart nu för tiden? mitt fel - ursäkta. MVH Lasse

20 wattarna olika linser här, här och här. Återkommer med länkar om linser till 10 wattare MVH Lasse

Behöver du en singelcontroller så ligger en här och skrotar.... MVH Lasse

Det tror jag, de jag använder är semi. Men enligt Fish Street så kan man beställa 13 watts chip med cree royal blue som ersättning (en av deras varianter skall ha detta chip) MVH Lasse

Jag tror att B faktiskt gäller i lågnivåkar men att det är så att bakterierna pga sin tillväxthastighet är de som tar all näring. Ingen näring blir över till andra organismer. Eftersom det organiska kolet finns i överflöd (pelletsmaterialet) så är det bara tillgänglig yta och nivån på andra näringsämnen som bestämmer bakteriepopulationen. I ett kar med mycket näring så finns inget som begränsar bakteriepopulationen mer än tillgänglig yta. Den eftersträvas hela tiden till att vara så stor som möjligt genom att biopelletsen tumlar om. Har man för kraftig omtumling (eller hårdare material tillsammans med biopelletsen) så kommer man att få en utnötning av pelletsen, alltså pyttesmå korna av biopellets som kommer ut i karet. Eftersom inget annat är tillväxtbegränsande så kommer bakterier att kunna växa till på dessa mikroskopiska korn obehindrat och det är bara omtumlingshastigheten som avgör hur mycket som slits bort och kommer ut. Omtumlingshastigheten är en faktor som ingen rapporterat om (varken de som har besvär eller de som inga besvär har). I framförallt kar med höga näringsnivåer tror jag att den en lika viktig parameter som mängden biopellets. MVH Lasse

Till 20 watts chip (som finns som royal blue) finns linser! MVH Lasse PS jag har hittat linser till 10 watts chip också men är osäker på om de är till den sorten som jag har. Det finns en annan sort som är lite ovalare. Problemet är att linserna är dyrare än chipen !

Strunt i diffusorn. Se till att du har enkraftig ytvattensrörelse bara. MVH Lasse

Nu missförstod du mig - jag har inga problem nu när jag kör organic och min. Nu kör jag iofs bara 1 ml min på 460 liter. och 6 ml organic på samma mängd. Mina problem blev innan. Jag körde iofa kraftigare med ozon då jag hade problemen. Temperaturen låg också då på 27 - 28 grader - nu är den lägre - 25,5 till 26,5. Vi har inga gemensamma erfarenheter alltså MVH Lasse

Jag kör med ozon - har inte märkt något sådant direkt. Till korallerna. Första är en euphyllia och den brukar ingen bli riktigt klok på. Ibland växer de som ogräs - ibland tjurar de som tonåringar. Den understa har jag ingen erfarenhet av MVH Lasse

Av en tillfällighet så publicerade jag en mätsekvens på mina pH svägningar under dygnet i en annan tråd just. Se här Alltså jag har samma svägningar som du . Jag har dock inga problem med "skit"-alger eftersom jag har gott om betare. MVH Lasse

Jag kan inte se ditt kar vilket gör att du måste värdera alla råd du får från mig utifrån vad du själv ser och tycker är vettigt. Vilka koraller ser hängiga ut? sort. MVH Lasse

Än en gång har man fått lärdomen om att inte pressa något för långt. Hade fortfarande problem med att en grupp av chip lekte 80-tals disko. Det blev bättre men i vissa lägen så vart det disco. upptäckte att om jag trycte lite snett uppåt på en av anslutningarna till ett av chippen i den aktuella kedjan så varierade inte matningsspänningen och discon slocknade. Tryckte lite för hårt och chippet bröts av. Det blev att beställa några fler från Hongkong och ta en reserv och löda om. När det kom på kunde jag konstatera att discoproblemet var löst och problemet med discouppförande ligger antagligen i chippen - inte drivrarna. Fick en del prylar i fredags och gjorde om min "power" central så jag nu har 6 dimningskanaler - se bild. Nu väntar jag på en utlånad driver och två nybeställda för att göra färdigt denna kopplingscentral. MVH Lasse

Här är mina pH variationer mellan den 28/2 tills igår Har du många SPS som verkar som de tagit skada? Om inte så skulle jag avvakta med fosfatremovern också (om det varit jag - men du måste fatta ett självständigt beslut på den information du får från ditt akvarium). Ta ett fosfatvärde också precis innan ljuset släcks, det är inte ovanligt om man har en bra primärproduktion att fosfatvärdet kan variera 0,1 - 0,15 under dygnet. Tar du ett fosfatvärde och ett pH precis innan huvudljuset släcks och ett i morgon innan ljuset tänds så kan du få mer information om vad som händer i ditt kar. Har du kraftiga variationer då så har du en hög biologisk nedbrytning och då kan teorin om fisken som ruttnar stämma. Då kan du ta ett beslut i morgon om att sätta in fosfatremovern. Har du märkt en ökad algtillväxt? MVH Lasse

Ta pH sent i kväll också - innan huvudljuset släcks. Sedan tar du pH i morgon innan ljuset tänds. Den pH skillnaden du får är ett mått på koldioxidproduktionen i ditt kar. I mitt kar som är ett biologiskt arbetande kar (dvs mycket nedbrytning) så svänger pH mellan 8,25 till ca 8 (lägre en del nätter). Har du kraftigare svägningar så är det ökad nedbrytning. Se till att pumpar riktas mot ytan så du maximerar gasutbytet. Bra också om du mot förmodan skulle ha ett ökat ammoniumvärde. MVH Lasse

Se min redigering i förra inlägget. MVH Lasse Det var synd att du inte hade en dunk. Då kunde du blandat i kalciumhydroxid och på så sätt både åtgärdat pH, KH och kalcium. Med det så är det ingen fara att kalcium droppar. Du kan fortfarande använda "kalkvatten" men minska då lufttillförseln till ditt kar med osmosvatten.

Jag har också råkat ut för detta (se ovan) Har fortfarande inte fattat vad som hände. Nu funkar det bra men jag sätter till spårämnen varje dag (Fauna Marin Ultra Bac) Vet inte om det påverkat. De slemmar och bara försvinner. MVH Lasse

Gobisen eller den saknade fisken. Normalt så brukar inte en död fisk ligga så länge i ett saltvattenskar att det påverkar vattenvärdena. Borstmaskar, eremiter och annat brukar ha kalasat upp liket på någon dag. Det troliga är nog att gobisen satt fart på botten. Ammoniumen tror jag att du kan strunta i trots allt. Har du någon automatisk vattenpåfyllning? PS - sätt inte igån någonting innan du är 100 på att pH:t visas korrekt. Ditt KH och ditt kalciumvärde har inte ändrat sig mer än feltolranserna på mätsystemen. Karbonattillsats enligt Andreas måste du vara utomordentligt försiktig med. Bäst i så fall är att ta ca 17 % av den bakade bikarbonaten tillsammans med ca 83 % av vanlig bikarbonat - då stabiliserar du pH vid ca 8,3. Men KH stiger och då kan du tappa i Kalcium. Men jag skulle föreslå att du blandar lite nytt saltvatten i en hink (om du inte har något färdigblandat). Låter det stå minst ett dygn och tar värden då som en referens till att du mäter rätt MVH Lasse

Amoniakvärdet bara du struntar i. Oerhört svårt att få något värde på det som är riktigt. Red Sea:s tester vad gäller ammonium brukar alltid ge 0,25 ppm. KH på väg neråt och också Kalcium. Förstärkning med någon dubbelbuffer eller börja tänk på balling. Magnesium rätt OK. Nitrat - ingen panik - vad har det varit förut? Fosfat (nu får jag stryk ) ingen större fara om du inte skall ha pastellfärgade acroporer. Jag ligger mellan 0 och 0,1-0,2 i mitt kar och det funkar. Kör du remover eller någon kolkälla. pH - hur säker är du på det värdet? Om du tar ett värde precis innan belysningen släcks i kväll - vad får du då. pH:t kan du kanske höja lite med någon dubbelbuffer. Har du någon automatisk vattenpåfyllning av dunstat vatten? I så fall om du löser upp kalciumhydroxid i vattenbehållaren så löser du tre problem, pH, kalcium och KH. MVH Lasse

Detta är en åsiktsfråga och ingen funktionell fråga. Min åsikt är att i så små kar går det utmärkt med en intern sump som i ett clownhotell eller också använder man sig av ett ryggsäcksfilter. Skall du dessutom dölja det bakom en BTN modul eller bakgrund så är valet givet - i alla fall för mig. MVH Lasse

Problemet som jag ser det ligger här De som du vill ha att begränsa tillväxtytorna är ju lika hämmade av de låga näringsvärdena som de som du inte vill ha och det är kanske det som händer när du får den snabba explosionen av kiselalger. Det kan ju vara så att just kiselalger är anpassade till superlåga näringsnivåer och när man har så extremt låga nivåer av näring som du har så är inte tillväxtytorna upptagna av andra alger eller organismer och kiselalgerna har tillgång till en tom buss - det är bara att gå in och sätta sig när näringsnivån stiger väldigt lite. MVH Lasse

Från manualen till stand alone enheten. Om du använder automatiskt läge så sköter pumpen om att det blir som det skall och att inget doseras samtidigt. Man kan anta att i ditt fall så är masterdoseringen 00, 06, 12, 18 samt att de indviduella pumparna varierar plus minus några minuter. Manual_DosingPumpSA_07082008.pdf Manual till den version som styrs via profilux Manual_DosingPump_07082008.pdf MVH Lasse

Betvivlar på att de "besvärliga" algerna går att uttrota genom svält. De svarar bara med att cysta in sig. Jag har varit med om att en genomskinnlig flaska destillerat vatten (på det gamla hederliga sättet) som stått i ett fönster över en sommar hade en grön hinna på insidan när sommaren var slut. Vilket innebär 1 - även hyperlåga värden av närsalter ger algtillväxt 2 - även destillerat vatten eller rengjord flaska kan innehålla algsporer. Makroalger går kanske att svälta ut - är dock inte helt säker där heller. MVH Lasse

Ja det blir det. MVH Lasse

Kör du med ozon? Ökat minskat under sista tiden? MVH Lasse