Lasse

Häftigt - det kan vara någon förändring som är genetisk - kul att se hur vuxenfärgen blir på denna. Tiden fram till färgändring är nästan omöjlig att förutse. Det är mer en fråga om ålder och könsmognad än storlek. MVH Lasse

Försök att ta en test varje dag under en tid och håll upp med doseringen en stund om du inte får en kraftig nedåtgående trend. Enstaka tester är ofta svåra att tolka. säg att du har en märnoggranhet på plus minus 50 ppm så kan du (om du har otur) få en skillnad på 100 ppm mellan två tester. Tar du en serie så får du en trend istället. MVH Lasse

Den stjärnpolypen kan variera i färgerna troligtvis beroende på ämnen i vattnet. Liknande art har hos mig varierat från brun till grönt - tillbaka mot brunt och numera väldigt grön. Det sista jag gjorde innan den gick över till grönt sista gången var att jag började dosera FM Ultra Bac (innehåller spårämnen) MVH Lasse

Sådana här ändringar är inte rimliga - från 1290 till 1410 när du inte ens har doserat någonting i magnesiumväg. Mät, handhavande eller testfel tror jag är det troliga. Vad använder du för test? MVH Lasse

Javisst kan man göra så om man vill men det bästa är väl att försöka få tag i någon guppystam som fortplantar sig själv och odla av. Jag tror dock att du kan vänja över dem på våtfoder och då matar du med en blandning av fet marin fisk, såsom makrill och sill (ej strömming ), samt räkor. Foderfisken kan du köpa fryst om du vill. Nu bor du på fel sida men du kan ju höra med sportfiskeaffärerna om de har djupfryst småsill (stagg) - det är ett utmärkt foder för lite större drakar. Här nere (på rätt sida) är det lätt att få tag på detta just i sportfiskeaffärerna - vet inte hur det är uppe i avbygderna MVH Lasse

Det du beskriver är ett förlopp där bakterierna som lever på ytan av biopelletsen går över från att arbeta med syre till att börja arbeta utan syre. Syrets roll är att det i bakteriernas metabolism - den del som kallas Krebbs cykel eller citronsyracykeln - fungerar som elektronacceptor. Finns inte det syre tillgängligt så fungerar inte denna del av metabolismen. Men dessa bakterier har ett vapen för att klara detta och sin ämnesomsättning och det är att de börjar att använda nitrat i denna del i stället för syre. Restproduktionen blir då kvävgas och vatten. Det är vad vi i vanliga fall kallar denitrifikation. Om nitratet tar slut - vilket det verkar ha gjort i din hink - så börjar bakterierna att koppla in sulfat som acceptor i stället och restproduktionen blir svavelväte. Alltså din "ruttna ägg doft". Jag tror du har rätt att dimningen i början beror på överproduktion av bakterier och jag tror också att den dimning som syns i nystartade kar ibland också beror på för mycket tillgänglig kolkälla. I ditt fall har du satt samma mängd kolkälla i din hink som du haft för hela karet innan - inte underligt på att det blir syrefritt Din iaktagelser understryker vikten av att dosera rätt, gärna i underkant annars kan det gå snett. MVH Lasse

Hej Ann mari Gå in på nanoavdelningen i forumet och där kommer du hitta många trådar som i detalj beskriver start och skötsel av ett litet saltvattensakvarium. Det finns lika många sätt som det finns akvarister så det bästa är att läsa och bilda sig en egen uppfattning om hur man skall gå tillväga. Saltvattensakvaristiken skiljer sig inte speciellt mycket från de gyllene regler som finns inom sötvattesakvaristiken - dock kräver den lite mer "gull" i plånboken MVH Lasse

När jag har matat in besvärlig fisk (gös, abborre, gädda och även drakar) så har det funnits en mycket bra regel - hunger är den bästa kryddan. Så länge fisken ser välmående ut så är det ingen fara med den taktiken. Om du försöker mata in samtidigt som du ger foderfisk så tar det nog lite längre tid. Sedan är det tyvärr så också att fiskar är invidulister, särskiltt rovfisk tycker jag. Vissa individer av samma art går väldigt bra att vänja in vid dött foder (och lätt) - vissa kan vara ett helsike. Om den äter guppi - ha med det som plan B. Jag vill betona vikten av att du använder fodertång. När väl en drake hugger så går det fort och du kommer att reagera med handen - det är då väldigt lätt att sticka sig. Skulle du göra det så ta omdelbart och sätt det stuckna stället i varmt vatten. Vattnet skall vara så varmt som möjligt - helst så nära din smärtgräns det bara går. Rinnande varmt vatten som du gör varmare alltefter går bra . Tiden - minst en halvtimme. Om du efter detta mår tjuvtjockt så bör du kontakta läkare. Giftet förstör du effektivt med värmebehandlingen men du kan få en allergisk reaktion också om du har anlag. Är du det minsta tveksam - ta kontakt med läkare. MVH Lasse

Jag var inne på det från början också men så bytte jag fram och tillbaka samt använde en annan drivare (samma tillverkare men annan styrka) och det var samma. Men oavsett vilket så har det slutat att flimra - det har det gjort efter några timmars inbränning förutom i ett fall där jag var tvungen att trycka på anslutningen på ett chip för att få det stabilt. till slut knäckte jag det chippet och efter att lött dit ett nytt så har det inte varit problem. Men visst kan det röra sig om drivrarna också. MVH Lasse

Nej det är en Neritasnäcka - ja när den försökte hänga på sig min Hippopus hippopus så tyckte jag måttet var rågat MVH Lasse

Nu är det en av de här myterna igen - sötvattensfisk är skadligt för saltvattenfisk att äta i långa loppet. Faktum är att allt foder är skadligt i det långa loppet om det inte innehåller de rätta omega-3 syrorna för många saltvattensarter. Saltvattensfiskar som föds upp till foderfisk på fel foder är lika skadliga som sötvattenfisk som föds upp på fel foder. Föder man upp foderfisken på foder som är rikt på omega-3 syror (cycloeze exempelvis) så spelar det ingen roll om det är sötvattensarter eller inte. Vad gäller molly och guppi så är de dessutom både och - de kan leva i bägge typerna av vatten - segelfensmolly kan man exempelvis se ute på öppna havet i Karibien. anledningen till myten är troligtvis att det är säkrare (om man matar med vild foderfisk att man får rätt fettsyresammansättning med fet saltvattensfisk) Vill man odla guppy som foderfisk så matar man bara med högkvalitetsfoder avsedd för marina fiskar så är det ett mycket bra foder. Även fisk blir vad de äter! Vill du vänja in din drake till dött foder så är räkor (som nämnts tidigare) ganska bra - använde en fodertång. Går det inte bra så kan du försöka med följande knep - ta en bit sill och skär några långsmala flikar med skinnet kvar. Håll den precis framför en cirkulationspump så den rör sig - om draken tvekar så släpp den så den åker iväg av sig självt när draken ställt sig i position. En hungrig drake tar detta förr eller senare om du just låter den bli hungrig. Om den inte tar det döda fodret så låt inte resterna vara kvar utan plocka bort dem och försök senare igen. MVH Lasse

Min uppfattning är att det till och med är bättre med ozon än med UV-C - speciellt med fish only. Men det är ett kraftfullt vapen och man måste vara försiktig med det. Jag har en redoxmätare för säkerhets skull men problemet är att det är svårt att lita på dom också. Var uppmärksam på tung andhämntning och liknande. Claes_A hade väl en nära döden upplevelse med ozon för någon tid sedan - jag själv har aldrig haft den erfarenheten - använder det alltid i samband med nyintroduktion MVH Lasse

Tar upp denna tråd igen - här är några av mina sjöborrars pimpning. MVH Lasse

Det var 3 stycken 10 wattare jag körde ner på lägsta (5 mA) och det är lite för starkt tycker jag. Om du kör ner 4 stycken 3 watts cree till lägsta så borde det gå bättre. 4 stycken blir forward voltage ca 12 V och den här drivern jag använder men då i utförande 5-900 mA borde passa - den verkar ju till och med klara 2 Cree på 3 watt! http://www.ledvision.se/led-drivers/dimbar-leddriver/dimbar-leddrivernatdel-230vac-31w-konstantstrom-900ma.html MVH Lasse

Sängkammarblick 2 MVH Lasse

Många av mina fiskar gillar Tropical:s Green algae Wafers - spirulinatabletter avsedda för sugmalar. Dessutom är det andra invånare i karet som verkligen gillar dessa algtabletter - se bildserien under MVH Lasse

Tack - försöker lära mig lite om identifieringen av de olika arterna inom komplexet. Viktigt eftersom giftigheten verkar variera. MVH Lasse

Mitt var bland de första som kom och i det har det definitivt inte funkat med bara ett rör - och då har jag försökt en del. Ny timer - samma tips som för ballasten men Markos erbjudande verkar ju vara bra. MVH Lasse Edit: Ju fortare du får det fixat - desto bättre men det är väl ingen ko på isen än

Har du testat med att köra den manuellt? Edit - där kom svaret Fungerar inte det så kan du nog göra så. Fläktarna och LED:n drivs via en 12 volts transformator som sitter före reläet. Det går att koppla in det också genom att koppla runt timern men det bör du nog låta någon som kan göra. När du kopplar om nu så arbetar du med 230 V. Det är livsfarligt om du gör fel. Även om du nu får igång rören så bör du se till att du får igång fläktarna också - annars knäcker du ballasten pga värme. MVH Lasse Edit Ja allt talar för timern.

Hej Glenn Din stora sjöborre - hur ser analsäcken ut där - vilken färg har den. analsäcken är det som ser ut som ett öga på ovansidan. MVH Lasse

Det här var värdefull information som borde varit med redan från början. Varför din brors fungerar med ett rör vet jag inte - mitt gjorde det definitivt inte och det borde inte göra det med den koppling som var på den första modellen. Om det är 130 D som din bror har så kan det vara ändrat där. Vad händer om du ställer timmer på alltid på, alltid av och har du brytaren för natljuset på? Om du inte har provat med det så gör det innan du kopplar om. Alltid på är den lilla knappen som sitter i vredet som skall stå åt baksidan till. Automat så skall den stå i mitten och om du vill ha den blå leden på så skall den stå i alltid av (längst åt vänster eller frammåt. Då måste också brytarn för nattljuset stå på on-läge. Du bör pröva på att göra det manuell för när min timer gick sönder så var det automatiken som bråkade. MVH Lasse

I detta fallet är det samma. Reservdelar får du tag i närmaste affär som handlar med Dogman MVH Lasse

Det är inga glimtändare till RSM 130. Du har en elektronisk ballast, 2*55 watt. Båda rören måste fungera för att något av dem skall tända. du kan ha tre troliga fel. 1 - ballasten är sönder -> händer tyvärr då och då, Du bör i så fall införskaffa en orginal ballast för detta 2*55 watt eftersom det kan skilja lite mellan sättet att koppla mellan olika modeller. 2 - Ett eller båda rören är sönder. Du måste i så fall skaffa två som du vet fungerar. Se punkt tre för byte. Du får aldrig det att fungera med ett rör i. Du måste ha två rör som fungerar 3 - Ibland händer det att något eller bägge rören lossnar lite från socklen. Öppna själva ljusfacket. Dra ur sladden för belysningen från kontaktcentralen. Ta ur rören - sätt tillbaka dem ordentligt - sätt i kontakten igen. Ibland händer det med elektroniska ballaster att de inte startar direkt när man bytt rör utan man måste först göra enheten strömlös. Bäst är då att dra ur kontakten eftersom jag tror att brytaren är enpolig och du vet inte om den bryter på 0 eller fas. MVH Lasse

Du kör alltså Balling light?. I så fall kan du väl bara höja dosen av den behållare som innehåller magnesium lite. MVH Lasse

Många anser idag att magnesiumets roll i ett marint systen inte i första hand är för organismernas välfärd utan dess roll är att det tillsammans med karbonater bildar magnesiumkarbonater på ytan av allt. Detta tunna skikt av magnesiumkarbonat förhindrar/försvårar kemisk utfällning av kalciumkarbonat. Kalciumkarbonat (kalcium och karbonat tillsammans och brukar kallas kalksten) är huvudbeståndsdelen i stenkorallernas skelett. Med ett för lågt magnesiumvärde blir det alltså svårare att hålla uppe det mer viktiga kalciumet i nivåer över 400 mg. Om ditt kalciumvärde samt ditt KH är normalt så behöver du alltså inte panikhantera problemet (är inom parantes aldrig en bra metod men nödvändigt ibland). Det skadar inte att höja ditt magnesiumvärde men jag ville påpeka att det kanske inte är så bråttom om det låga värdet inte slår igenom på kalciumet. Tillsätter du några tillsatser? MVH Lasse