Lasse

Thomas, vodkan gynnar inte nitrifikationsbakterierna, tvärtom. Den stärker bakterier som konkurrerar ut nitrifikationsbakterierna. MVH Lasse

Ammoniumtesterna är svåra och går inte att lita på. Red Seas verkar exempelvis alltid ge 0,25 mg/l. Av alla färgtester så är nog nitrittesterna de som är mest tillförlitliga, om man bortser från färgjämförningen, så använd den istället som indikation. Har du nitrit så har du fri ammonium helt enkelt. MVH Lasse

Ursäkta mitt dåliga minne Christer men jag vill slå mig till minnes att just de här olika modellerna och diagrammen som var aktuella i den förra tråden snarare visade att du har rätt. MVH Lasse

Det är inte ens teoretiskt möjligt med en sådan nitratuppgång på 5 dagar om du har matat som du brukar. Gör en test med din nitrattest. Lägg i pulver 2 först. Vänta - får du färgning har du nitrit eller någon annan störning. Vad gäller en ökad nitrit så är det just faran med all typ av organisk koltillsättning enligt punkt 1 i Claes inlägg 660. De snabbväxande heterotrofa bakterierna (de dubblar sin population på ca 15 minuter) platskonkurrerar ut de långsamväxande nitriferarna (i rent media - fördubbling var 13 timme). I system med väldig höga normala nivåer av organiskt kol (avloppsreningsverk och fiskodlingar) är detta ett av de största problemen vid nitrifikation. I fiskodlingar arbetar man med system som automatiskt "backspolar" filtren för att bli av med det mesta av det organiska materialet, i avloppsreningsverk använder man "slamåldern" som reglerande faktor. Vill det sig illa så kan all nitrifiering avstanna, speciellt som de flesta inte kör med speciella biofilter, utan förlitar sig på LS:en som nitrifierare. Jag skulle vilja sticka ut hakan så långt som att säga att de flesta "krascher" med tillsättande av organisk kolkälla ettdera beror på syrebrist eller stoppad nitrifikation, i värsta fall en kombination av detta. Eftersom vi ligger så högt i pH när det gäller saltvatten så är nog ammoniakförgiftning en av de vanligaste orsakerna till snabba krascher. Saltvattensfisk är inte speciellt känsliga för nitrit men får man nitrit så är det ett tecken på att man har fritt amonium/ammoniak i karet. MVH Lasse

Minska rördiametern något precis där det mynnar ut i akvariet så du får ett litet mottryck. Detta kommer att göra att vatten trycks ut i hålet istället. MVH Lasse

Allt går att göra, frågan är bara hur och om det blir bra. MVH Lasse

Hålet du pratar om, hur sitter det? Har aldrigt hört talas om att ett hål på trycksidan suger in luft, det brukar spruta ut vatten där. Är det däremot satt på sugsidan och du har en böj över kanten så förstår jag ditt problem. Kan du göra en skiss hur det ser ut? MVH Lasse

Aluskivan är 12 mm och den håller 30 - 31 grader över de två blåa 10 wattarna när den är upphängd inne i akvariet. Där sitter ingen heatpipe. Precis vid Heatpipen är värmen i aluplattan mellan 27 - 28 grader. Nu kommer jag öka belastningen med 30 watt. Därför kommer jag att limma lite flänsar precis över där 10 wattarna kommer att sitta. Jag räknar med att så länge jag ligger under 50 grader på plattan så är det ingen fara. Om man ser på andra armaturer så kan den temperaturen nås på kylkropparna utan fara för livslängden. Givetvis är det alltid en fördel att ligga så lågt som möjligt så det strävar jag efter. MVH Lasse

I och med den stora massan (1,2 kg) så verkar det som temperaturen blir ganska uniform men pga den effektiva heat-pipe kylningen blir det kontaktområdet ca 2 - 3 grader kallare. Jag kommer dock att tempstyra på det område som teoretiskt kommer ha störst effekt. MVH Lasse.

Jag har nu konstruerat om min "platta" lite. Jag kommer att köra fyra stycken plattor över det stora karet såsom det ser ut nu. Hur kraftiga de kommer att vara vet jag inte än men det jag planerar och skall prova först är en variant där jag struntar i trettiowattaren. Det kommer då att bli först en rad med tre blåa 10 wattare längs med plattan, sedan en rad paralellt med den med 3 stycken 10 wattare - 16 000 K. Tvärs dessa så skall jag sätta 3 stycken 10 wattare 10 000 K. Alltså totalt 90 watt. Vad jag vinner med detta är att jag kommer att, med mina befintliga drivers, kunna köra alla dessa med 90 % av max effekten som mest. Mina nuvarande drivare klarar bara att köra 30 wattarna med ca 70 % av maxeffekten. Jag har förberett för två sådana moduler och två moduler med 6 st 10-wattare och en 30 wattare. Med denna uppställning så räknar jag med att komma upp i ett betydligt högre PAr värde än mina 150 watts metallhalogen och en bättre spridning. Min gamla, snedriktade ramp ger lite bättre effekt än vad jag hade räknat med. Jag har mätt PAR 10 cm över botten med den släkt (och även lysrören släkta) PAR-talen under den nya 60 wattaren och 150 watts metallhalogeenen blev då ca 90 mot ca 110. MVH Lasse

Dina rör som funkar bra har ju betydligt mindre massa än de här Manne. Frågan är dock om ytan mot luften är större eller mindre på dessa. Men jag tror att dessa kan fungera bra, särskilt om man förstärker med någon lämplig fläkt. Men iden att göra som du gjorde är ju en säker strategi. MVH Lasse

Skulle nog fungera utmärkt eftersom massan gör att den kan ta upp en hel del värme. Sen är det så att den värmen skall transporteras bort ocks och då får inte luften stå stilla runt profilen. Kan du lösa det med luftväxlingen så tror jag på det. MVH Lasse

Gav nitraten den väntade effekten på de "vanliga" algerna dvs bättre tillväxt än med asparginsyran? MVH Lasse

Men det blev inte denna explosion av kiselager som med aminosyror? Har du doserat två gånger? MVH Lasse

Du är inte riktigt nere än. Prova med varje dag men minska givan något. Får du en tendens till höjning - kör varannan igen. Det finns ett mycket bra knep när det mesta inte fungerar, på zoopet kallades det för Lasses fattigmansnitrivec men det fungerar utmärkt även i salta kar. Det är att du går ut i en skogsbacke där du tar lite av det översta jordlagret och slammar upp i en hink. Skall vara ogödslad jord. Den sörja du får silar du sedan genom ett kaffefilter eller nylonstrumpa. du får ett filtrat (vatten med små partiklar i) - förvara en flaska av detta i kylskåp - sedan pytsar du i en 10 - 20 ml/100 l av denna vätska per dag. Något som också kan vara bra i ett kar där du inte får ned nitriten är att ha ett litet innerfilter med en skumgummipatron gående i karet. Då får du en effektivare nitrifikation. Har du möjlighet att låna någon nitrittest från någon kompis så du kan utesluta fel på testen. De kan visa fel om de blir gamla. MVH Lasse

Ja MVH Lasse

Nu har jag fått mina fyra bottenplattor och även förborrat dem i en gigg. Helgens arbete blir nu att gänga minst 28 till 36 M3 hål per platta, många hål blir det. Jag har provat att gänga med skruvdragare och med hjälp av lite rödsprit så går det faktiskt utomordentligt bra, ingen avbruten gängtapp än Jag har gjort om designen lite och därmed förberett för att 90 watt per platta istället. Kommer att prova med en först så att jag kan mäta upp både temperaturer och ljusstyrka. Två plattor förbereds för 9 st 10 wattare, 3 stt royal blue, 3 stycken 10 000 K och 3 stycken 16 000 K. Två plattor blir med 6 st 10 wattare och en 30 wattare. 10 wattarna där blir 16 000 K och royal blue. 30 wattaren håller ca 7000 K. Jag räknar med att få ett ordentligt ös på 90 wattarna. För maximal kylning så kommer jag att ha plattan och fläktmaskineriet öppet på översidan till vidare, bara bygga ett "splash" skydd på undersidan. Problemet just nu för mig är att få till ett litet drag inne i splashskyddet. Det gick inte att fräsa på det sätt jag hade räknat med. Jag får borra några hål bara. MVH Lasse

Kommer det regelbundet, speciellt när det är släkt så är det med största sannolikhet en pistolräka eller mantis. De är svåra att hitta. Jag har åtminstone 3 pistolräkor i mitt stora och troligtvis en mantis. Att de lever ser jag då och då på en liten hög eller ett hål (där det inte var något dagen innan) eller ömsade skal. Varför jag tror jag har en mantis är för att jag såg en skugga som snabbt rörde sig i ett hål för några månader sedan. MVH Lasse

Strålande tider som kärnkraftsteknikern sa - då väntar vi på 103 MVH Lasse

Ser inte så mycket brunt skit på botten nu Peter. MVH Lasse

Det var förra gången jag och Wiking lovade att pynta in extra - denna gången satte vi gränsen vid 200 . Så vem blir nr 101? MVH Lasse

Det är alltså Dendrochirus zebra som du är intresserad av och den blir 25 cm, förväxlas ofta med Pterois antennata som blir betydligt större än de 20 cm FishBase anger. MVH Lasse

Reuben - nr 100? Det har aldrig varit enklare än nu - varken att få ett fint saltvattenskar eller att ekonomiskt stödja SG! MVH Lasse

Ärligt talat Nixon - jag tror inte det hjälper om du tar argonitsand - densitetskillnaden är för stor (samt partikelstorleken som har betydelse för "uppkraften"). Skall du ha detta att "tumla" om så behövs ett så bra flöde att du har uppfunnit en apparat för stentvättad biopellets - iofs kan jag nog hitta på en bra reklamslogan för det också MVH Lasse

Att ställa in fluidiserande filter perfekt är bland det svåraste man kan ge sig in på. I mitt tycke är det inte ens teoretiskt möjligt att ställa in en fluidiserande bädd med filtermaterial av olika densitet, speciellt när det skiljer så mycket i densitet som mellan sand och biopellets. Densiteten hos filtermaterialet ändras också kontinuerligt i förhållande tll den biofilm som finns på materialet. Biopellets har jag inte kört i fluidiserande bäddar men i stort sett all annan typ av filtermaterial - alla med samma resultat - mycket svåra att ställa in och stor variation pga av biofilmens tjocklek. I stort sett skruvande varje dag. Jag skulle tro att det är så att att när det gäller biopelletsen så är inte biofilmens tjocklek kritisk för effektiviteten eftersom kolkällan finns under biofilmen. Kombinerar man den sen som Claes_A med lite kolkälla i vattnet så har bakterierna försörjning från bägge hållen av kolkälla. Jag har inte självt kört biopellets men jag skulle tro att det är på detta sätt. MVH Lasse @ Marko - du hann före