Lasse

Jo så är det nog att det går bättre att mäta på matta ytor men om du vill mäta exakt (ja åtminstone nästan exakt) hur mycket IR-strålning en kropp utstrålar (läs hur varm den är) så är det svart som gäller. Just nu får jag inga blinkningar - jag jobbar på att återskapa problemet Lösningen att komma ner till 0 volt som lägsta styrspänning i stället för 1 volt var enkel. Det visade sig att det gick att ställa in i profiluxen vilka signaler den skulle ge vid 0 % resp 100 %. Detta är perfekt eftersom man då kan kombinera lite som man vill. I mitt fall stälde jag in 0 till 10 V. Om man har en driver som ger 1000 mA vid 10 V men LED som bara vill ha 700 mA så ställer man den till att gå mellan 0-7 V (eller 1-7 V) MVH Lasse

Troligtvis ser spåret ut som ett T eller ett o som är öppet till 10-20 % i övre änden. Du får försöka hitta eller tillverka någon avbländare som har ungefär samma profil i ena ändan som spåret-fast motsatt. Om du benämner profilens spår som hona så måste du ha en "hanne" som passar in ungefär i spåret om du på så sätt förstår mig bättre. Materialet i själva avbländaren kan vara plast eller alumminium. Avbländare eller kanske bättre bländskydd är väl de svenska benämningen på light shield. MVH Lasse

Vad använder du för test? Stickor? MVH Lasse

Du skall leta efter drivare som ger minst 700 mA (vissa av cree går att driva med 1000 mA) och där framdrivningsspänningen går någonstans mellan 10 och 36 Volt (min ger minsta antalet du kan ha i serie (10 V ca 4 st 3 wattare) och högsta drivspänningen ger maximala antalet (36 V ger 10 - 11 st 3 wattare) Meanwell har och de jag nämner i min tråd har. MVH Lasse

Ta det lugnt, det är ingen direkt fara med den nitrithalten i saltvatten. Stoppa matningen och se till att du har en bra luftning i akvariet. Kör skummaren med så mycket luft du kan och se till att rikta pumparna mot vattenytan. Nitriten är inte farlig men den tyder på att du har ammonium i vattnet. Vid pH på ca 8 är då koncentrationen av den farliga ammoniaken på ca 5 % och vid pH 8,3 är motsvarande procenthalt 15 % (räknat på totalt ammonium/ammoniak). Luftningen och pumparna mot vattenytan hjälper till att driva ut den farliga ammoniaken ur vattnet (ammoniak är en gas) Tyvärr hjälper inte vattenbyte till att få ner nivån av nitrit - den kommer snabbt att stiga upp igen men genom att stoppa matningen och gå in med bakterikultur (startbakterier typ Seras nitrivec) så får du ordning på problemet. Kan du hålla upp med matningen i några dagar och sedan gå in med betydligt lägre matning ett tag så brukar det fixa sig i ett ingånget kar. Vatten byte skall du ta till om du ser ren giftverkan på fisken (snabb andhämntning och förslöat beteende) Men viktigast av allt - inga panikåtgärder innan du ser att fiskarna påverkats. MVH Lasse

Det är inte säkert att det inte är ett par - se denna texten där de pratar om två morfer. Två hannar borde ha slagits. MVH Lasse

Nu har jag testkört flera gånger och olika tider på dygnet - inget disco utan allt går lugnt och stilla. Förutom det faktum att det ena konstantströmsaggregatet lade av igår. Det blir reklamation det Nu skall jag se till och få fram de resterande tre bottenplattorna och beställa nya grafikkortskylare. Det funkar fint med att ha en styrning för fläkten ovanpå plattan över det två blå 10 wattarna. Om jag ställer styrningen så att den skall hålla 28 grader så går fläktarna med ca 70 % effekt. Tempen ovan 30 wattaren blir då ca 25,5 grader. Vid den ovantemperaturen går det att hålla fingret en stund rakt på chippet på "ljus"sidan. Eftersom jag kommer att se till att jag får en luftström över chippens "ljus"sida så räknar jag med en avkylning där också. Jag är ganska nöjd med den dimningsnivå som blir på de blå ljusen även om det blir ett hack på det sista, i PAR ligger den nivån kring 20 från 3 stycken blå. Nu återstår att göra några försök över akvariet och se resultatet MVH Lasse

Ursäkta - jag missade den sista raden i ditt inlägg Hirez - det blev tårta på tårta - mitt fel MVH Lasse

Synd Manne. MVH Lasse

Använ en bypas, det vill säga ett T-kors och två kranar. Då kan du styra ditt flöde ganska så exakt utan att fresta på pumpen för mycket. Det bypassade vattnet kan du använda för annat filter om du vill eller bara för att få rörelse i sumpen. MVH Lasse

Det styr du precis som Ragman säger med hur mycket vatten vill. När samtliga pumpar är avstängda så är nivån i både visningskar och sumpfack densamma. det beror på att cirkulationspumpens mynning är under vattenytan och att vattnet går bakvägen så att säga när pumpen inte är igång. när pumpen är igång så tar den så mycket vatten från fack 3 och 2 siom går åt innan den ger full retur över kammen. det är viktigt att om du inte har automatisk påfyllning av avdunstat vatten så får du inte ha för låg nivå i fack 3 och 2 eftersom den kommer att sjunka när det dunstar. det är de facken du ser hur mycket som dunstar. I mitt kar har jag 2000 liter på matningspumpen in till akvariet (fack 3) och 2*2000 liter från 5 facket. De pumparna har jag lett iväg med hjälp av rör, se min blogg hur jag gjort. MVH Lasse

Att folk säger olika beror på att det finns olika erfarenheter beroende på att ett akvarium är inte det andra likt. Detta innebär att dina problem måste lösas unikt utifrån ditt akvarium. Dina värden är inte alarmerande vad gäller näringsnivåer i förhållande till ditt problem. Det finns tusentals akvarium runt om som har högre näringsvärde än dig och inte dessa algproblem. Det vanligaste rådet brukar vara att fosfatbegränsa så mycket som möjligt men jag är personligen inte säker på att det alltid hjälper mot cyano och kiselalger. Kiselbegränsa inkommande vatten (silikatfilter) brukar också vara ett vanligt råd - jag är lika osäker där eftersom exempelvis i mitt fall så använder jag inte ens RO vatten - och inga problem med kiselalger. Ett undantag kan jag tänka mig och det är om ditt vatten innehåller väldigt höga halter kisel - detta kan vara vanligt i den typ av landskap som Karlsborg ligger i men jag antar att Karlsborg tar sitt vatten från Vättern. Har du egen brunn? Om inte kolla med vattenverket i Karlsborg om de vet silikatnivåerna. Vad jag förstår så har du provat alla standardmetoder utan resultat och det innebär ju att en sak vet du - de funkar inte helt ut i ditt kar. Jag vidhåller dock att innan du går vidare så är det en god idée att minska biomassan med utsugning. När du har fått ner biomassan kan du börja (eller redan från början kört parallellt) något annat. Det första - (observera ej något mainstreamråd) skulle vara att dagligen sätta till lite nitrat. ta 40 gram kalium eller natriumnitrat och lös upp i 500 ml vatten. 1 ml av den lösningen i 100 liter akvarievatten höjer nitratnivån med ca 0,5 ppm. Har du två hundra liter och skall höja till 2 ppm så tar du alltså 4 ml av lösningen. Testa första dagen med 2 ml av lösningen per 100 liter av vatten. ingen effekt så kan du öka. Min tankegång går ut på att försöka förstärka övriga organismers konkurenskraft. Sug ut samtidigt som du gör det här. en annan väg som fungerade ihop med utsugning för mig sista gången jag hade röd cyano var att använda Fauna Marins Organic i låg nivå (1 ml/hundra liter vatten). Olika aminosyrepreparat skal du nog däremot låta bli just nu. Organic innehåller väldigt många spårämnen. Har du någon fosfatabsorber? I så fall järn eller aluminum? Stig i Gemla har lyckats bra genom att kombinera järn och alumniumabsorbers. Titta gärna på PeterGG:s och Claes_A:s trådar om kiselager. På bilderna är jag inte alltför säker på att det är kiselager - det kan vara en cyanoform. PeterGG kan ge dig råd hur du kan klura ut det. Personligen anser jag att någon organism "kan livnära sig på nytt vatten" inte är med sanningen övernstämmande om inte det vattnet just innehåller ämnen som det är brist på i akvariet. Att störa ytan är dock inte en så dålig idée men i det fallet är nog ensanvändande sjöstjärna eller någon form av sandvändande fisk också en bra idée. Det är klart att du får ordning på det här - men det tar lite tis är jag rädd MVH Lasse

skall väl vara "tar gärna mot kritik"? Ursäkta - kunde bara inte låta bli Välkommen till den mörka sidan (det vill säga det svarta hål som alla pengar i framtiden kommer att försvinna ner i för dig) MVH Lasse

Jag är lite osäker men det är väl den produkten som Wrang har pratat om som kommer till GHL:en MVH Lasse

Det skulle vara med PWM då tror jag. mA styrningen kommer nog alltid att ge en tröskel. MVH Lasse

Har du några värden på framförallt fosfat och nitrat, kör du med någon typ av amminosyror? Är det så att det bruna är mindre när det varit släckt under natten? Det jag skulle göra i första hand nu vore att dra ner på belysningen några timmar samt att suga ur så mycket som möjligt varje dag för att minska biomassan. Då suger du strax före du släcker så du har mest att suga ut. Jag skulle också ersätta det utsugna vattnet med nytt. Eftersom det är i sanden så kan du ta en petflaska, kapa av botten och sätta sugslangen i halsöppningen. Stoppa ner flaskan och sug igång häverten. Stöt den öppna botten lätt mot sanden, den lättare skiten kommer att virvla upp och den tyngre sanden faller tillbaka. När du fått ner biomassan så är det dags att titta på vägar att undvika det här framåt. när biomassan av "skitalger" är nere så kan också åtgätder som total mörkläggning vara bra att ta till. MVH Lasse

@ Hirez Om du har Semi-modellen så har du 30 wattarna alltså. Hur upplever du deras genomslagskraft ner i karet? MVH Lasse

Kan du skicka någon bild på eländet MVH Lasse

Nu har jag testat flera gånger - inget disco - fortfarande förstår jag nada. Nu mätte jag också upp mitt PAR från mina MH (150 watt - 14000 K och ca 4 månader gamla) Det ble 540 på tjugo centimeter. Testade om med prototypen (60 watt LED varav 30 vitt och 30 plått) och samma avstånd - 20 centimeter. Det ble 450 i par. Inte illa men jag vet inte om det är tillräckligt - vi får se. MVH Lasse

Kontrollera bara med en direkt fråga om du kan använda 230 volt och 50 Hz till utrustningen - jag är inte säker - bara utgick från det när jag tittade på det. MVH Lasse

https://www.saltvattensguiden.se/forumet/blog.php?u=2331&page=8 MVH Lasse

Vad gäller själva kontrollenheten i Reefangels system så går den på en adapter vad jag förstod när jag övervägde den en gång i tiden. Jag förstod också att reläboxarna skulle fungera om man använde adaptrar så de passa de amaerikanska honorna som sitter på. Det finns adaptrar att köpa på sidan. Detta måste betyda att reläerna i boxen även klarar 220 V Styrsignalen hämtas troligtvis från kontrollern och starkströmmen matas troligtvis med separat kabel till kontrollboxen. Vad som gjorde att jag inte valde reefangel då var att det fanns då bara en reläbox med 8 uttag att tillgå. Sedan dess har det kommit en expansionsbox. MVH Lasse

Du behöver inte alls ha 30 kg LS i dagens läge. Om du arbetar med en djup sandbädd så behöver du starta stenbygget från bottenglaset, innan du fyller på sanden. Till denna grund (som inte syns) går det utmärkt att använda "död" LS eller till och med vanlig sten om man skulle vilja det, precis som du bygger upp ett ciklidkar. Om du använder "död" LS så kan du laka ur den genom att lägga den i hinkar med vatten som du byter varje dag. Inte nödvändigt enligt mitt sätt att se men hos andra så är det en helig graal. En person har användt syra (saltsyra men citronsyra går lika bra och är inte lika starkt) och då kommer all ytlig skit bort på den döda LS-en och det räcker med några snabba dopp (någon halvtimme). Sedan när det gäller DSB:n så är faunan av lägre djur viktig och att försöka ha en så stor mångfald som möjligt. Därför tycker jag det är viktigare (än den exakta mängden) att man försöker få tag i så nyinkommen sten som möjligt och att man gärna åker runt bland affärerna och köper lite från olika ställen. Alltså, använd död sten i botten under sanden och så mycket som du tycker att du behöver av LS uppe över sanden. MVH Lasse

På fullt ger den mindre misstänker jag eftersom den går upp till 900 mA i stället för 1000 mA MVH Lasse

Men dimmade den ner mer än vad dina kontstantströmmare gör? Den lägger ju sig på 5 mA. Var det för starkt för att använda som nattbelysning? MVH Lasse